Почвосмесь для посадки укоренённых черенков

[Сергeев Н.Г.]

Для улучшения почвы можно взять гречневую лузгу. Я её вносил в траншеи при закладке виноградника в 1997 году. В прошлом году выкапывал старый куст, так до сих пор цвета не изменила, а почва лёгкая пружинистая.

[елисеев сергей]

Для улучшения почвы можно взять гречневую лузгу. Я её вносил в траншеи при закладке виноградника в 1997 году. В прошлом году выкапывал старый куст, так до сих пор цвета не изменила, а почва лёгкая пружинистая.

Николай Георгиевич! Если используемая вами лузга гречихи даже цвета не изменила,для какой цели вы ее использовали? Общеизвестный факт,что ни лузга подсолнечника,проса,гречихи,опилки древесной растительности кроме вреда ничего не приносят.Клетчатка , выше перечисленных субстанций, длительный период не разлагается,а мумификация последних заканчивается озолением,повышая общую кислотность почв,чего крайне не любит большинство растений и особенно виноград.Вам следует почитать фундаментальные труды Докучаева и др.почвоведов,или хотя бы учебник почвоведения для ВУЗов. Ваша терминология пружинистой почвы больше подходит для болот, а не для виноградника. С ув.ЕСВ.

[y_fed]

А как же тогда внести компост, не внося азот? Везде в рекомендациях встречаю, что компоста должно быть достаточно много в посадочной яме...

Как далеко от растения и как глубоко можно организовать такую ямку, чтобы не навредить?

Виктор, посадочная яма - это "колыбелька" для виноградного куста. Она очень скоро станет для него "тесной". Корни расползутся в междурядья в поисках питательных веществ и влаги, без которой эти вещества корням малодоступны. Есть смысл внести в яму слабоподвижный фосфор (суперфосфат), не повредит щепоть золы, немного (перегноя/компоста), но всех этих "приправ" лучше недоложить, чем переложить Как правило, на первую вегетацию вполне достаточно того, что уже содержится в почве Вашего участка. А если перекормите азотом - лоза зажирует, и год, а то и два куст будет в лучшем случае стартовать с "головы"...
Отходы можно прикапывать на глубину штыка лопаты, начиная примерно в метре от штамба. Копнул, высыпал отходы, присыпал этим же грунтом с лопаты. Через пару месяцев остаются только яичные скорлупки и косточки. Единственная проблема - такие "закладки" ежики любят раскапывать.

[vixan]

Для улучшения структуры почвы можете взять - Торф кипованный раскисленный рН - 5,5-6,5 на том предприятии на которое Вы давали ссылку.
Из расчёта 20-30л\м2 и заделывается на глубину 15-20 см. На вновь осваиваемых участках норму внесения увеличивают до 40-50л\м2. Добавить намывного песка 5л\м2. И пройтись культиватором несколько раз. Можно добавить Перепревший навоз , компост из кучи , опилки перепревшие

Спасибо большое за рецепт. Примерно что-то такое и сделаю. Золы еще туда, обычной плодородной земли добавлю... коктейль должен хороший получиться

Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

Есть смысл внести в яму слабоподвижный фосфор (суперфосфат), не повредит щепоть золы, немного (перегноя/компоста), но всех этих "приправ" лучше недоложить, чем переложить Как правило, на первую вегетацию вполне достаточно того, что уже содержится в почве Вашего участка. А если перекормите азотом - лоза зажирует, и год, а то и два куст будет в лучшем случае стартовать с "головы"...

Вот я и собираюсь подстраховаться и не доложить, чем переложить.
Я уже понял, что виноград - обычное растение, как яблони и груши, которые растут на моем участке. Просто у меня несколько кустов небольших росли и за пару лет дали совсем небольшой прирост. Один кустик вообще за 3-4 года еще не плодоносил. Вот я и думал, что надо над ним танцевать, чтобы он дал хоть какой-то результат. А тут я вижу многие виноградари без фанатизма с удобрениями обращаются, некоторые даже ямы не готовят специальные и у всех все растет. Вот это то, что я и хотел знать. Мне не нужны сверх результаты и грозди по 3 кг. Достаточно, если с каждого моего куста будет по 10 кг ягод - я буду счастлив А для этого суперудобрения мне не нужны. Это главный вывод, который я вынес для себя после общения в этой темы и чтения других тем.
Единственное, что нужно - это чтобы осенью 17го года хотя бы по 1 гроздочке было на кустиках. Мне уже ОЧЕНЬ горит .

[Сергeев Н.Г.]

Шелуху для рыхлости и влагопроницаемости почвы.

[Герасим]

Вчера запарила новый кокос для укоренения и замерила его ph. Оказалось ph=5. Пришлось немножко убирать кислотность мелом. До значения 6,5-7 хватило двух горстей.

А на какой объем кокоса хватило двух горстей?

[Dmitrij]

....Смешивая песок и гумусированный грунт мы достигаем лишь уменьшение его влагоемкости и снижение сцепления.
НО это не решает проблему рыхлости, т.е уменьшения пористости.
так вот надо бороться за пористость. Макропоры (диам. Более размера частиц) способствуют уменьшению капилярного подняти воды и смело поливать в полдон.
От перлита и вермикулита я отказался они по структуре и микропористые и влагоемкие. ...

...А как бороться за пористость (макропористость), какие составляющие надо добавить в грунт?
Мне нужно увеличить рыхлость, воздухопроницаемость грунта. У моих пророщенных черенков, высаженных в баночки, начали загибаться и засыхать листья и чернеть корни. По совету форумчан добавила песок и золу, но ситуация не улучшилась. Перечитала всю тему, но мнений и рецептов так много, что я совсем растерялась.
Какой сделать состав грунта, (в какой пропорции и с кааими составляющими)? ...

Состав грунта может быть любым,если он по своим характеристикам приближен к структурной почве.

Почва, состоящая из мелких комочков, называется мелкокомковатой или структурной. Структурная почва имеет высокую пористость, способна удержать достаточное количество влаги и в то же время хорошо водопроницаема. Почвенная структура формируется годами, десятилетиями, столетиями под воздействием многих протекающих в почве процессов. Немаловажную роль в этом играют живые организмы: не только роющие животные, дождевые черви, насекомые и их личинки, но и микробное сообщество, а также растущие и отмирающие корни растений. Наиболее ценными, благоприятными для развития корневых систем растений являются почвенные агрегаты размером от 1 мм до 1 см, это так называемая агрономически ценная структура. Не путайте почвенные агрегаты, то есть комочки, слепленные из почвенных частиц, с самими почвенными частицами. Если почва состоит из элементарных частиц размером от 1 мм до 1 см, то это не почва, а гравий. Почвенные агрегаты должны быть достаточно водопрочными, то есть не разрушаться под воздействием воды (например, ливня, полива или паводковых вод). В структурной почве часть воды удерживается на поверхности комочков и между ними, а излишки ее свободно стекают по крупным порам вниз по почвенному профилю под действием силы тяжести. В этом случае не наблюдается переувлажнения корнеобитаемого слоя и застоя влаги в почве. Если почвенные агрегаты под воздействием воды разрушаются, слипаются (то есть не являются водопрочными), почва становится бесструктурной, переуплотняется. Снижается общее количество пор, почва хуже снабжается воздухом и влагой, и условия для развития живой фазы резко ухудшаются. При переуплотнении и переувлажнении в почве могут начаться процессы анаэробиоза (недостаток кислорода, резко изменяющий условия существования живой фазы почвы). В этих условиях корни растений и популяции большинства полезных почвенных и симбиотических микроорганизмов испытывают стресс от недостатка кислорода. Если при этом наблюдается еще и переувлажнение почвы, то в условиях переувлажнения и недостатка кислорода некоторые элементы (железо, марганец) переходят в восстановленную форму и становятся фитотоксичными (отравляющими для растений). Поэтому очень важно уделять особое внимание сохранению структуры и нормального водо- и воздухообмена почвы.

Исходя из выше изложенного наличие твёрдых неорганических частиц размером 1-5 мм. для придания структуры обязательно(агроперлит,речной песок,керамзитовый песок).Причём,внесение в небольшом количестве положительного результата не принесёт.Оптимально 50-60% от общего объёма.Органика может быть любой,от простой земли с садового участка до покупного грунта.Составленный таким образом почвогрунт переувлажнить невозможно даже при частых поливах в принципе. Во всех прочих случаях обращайтесь к Семёнычу.

Поступаю так:
1. В полторашке, в области корневой системы делаю паяльником дополнительное, диагностическое отверстие.
2. Беру женскую заколку для волос и зажимаю в цанговый карандаш.
3. Периодически этим, импровизированным, щупом проникаю в грунт, проворачиваю и изымаю пробу грунта.
4. Проба грунта в петельке щупа-заколки должна из него легко извлекаться, почти рассыпаться, но не мазаться, как грязь.
5. Проверяю раз в неделю, выборочно.
6. Поливаю из мерной ёмкости по 50 мл. Ну max 75 мл и можно в два приема эту дозу (если грунт подсох прилично, чуть размокнет и остаток добавляю).
Как запятую не поставиш, всё равно: "Лучше меньше будет лучше".
7.В качестве грунта использую свой чернозём, без добавок и танцев. Для дОбычи чернозёма оставляю участочки заросшие разнотравьем. Грун там получается рассыпчатый, как рис отварной.

Итого:
Шуп делается несколькими непринуждёнными телодвижениями. Отверстие паяльником - легче лёгкого. Мензурка из аптечки медицинской, полная 38 мл. Итого: 38+38=76 мл, то шо надо для двойной дозы. Вторую дозу можно уменьшить, на глаз.

Вывод: Чем проще, тем лучше!

[Марина Протасова]

А на какой объем кокоса хватило двух горстей?

две горсти мела добавила на 30 л кокосово-песчаной смеси

[елисеев сергей]

Торф покупал в магазинчике на ул. Радищева за Северным рынком который. Знаю что есть и на центральном рынке, там где продукты, работают две точки. Кокосовый торф по моему нейтральный (pH 5,6-6,8)

Михаил Иваныч! А разве может быть кокосовы торф (наверно субстрат)?

[Михаил Иванович]

Михаил Иваныч! А разве может быть кокосовы торф (наверно субстрат)?

Я покупал субстрат вот такой:


Были брикеты в половину меньше, написано кокосовый торф, лично я им не пользовался, чем отличаются не знаю, но по цене одинаковые.