Рост и развитие корневой системы винограда на севере

[Rabia]

http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php ... 23#p113423

[hatter]

Антонина, просто начали вовсю развиваться придаточные поверхностные корни, а развитие пяточных остановилось;ведь не хотите же Вы сказать, что видели, как пяточные корни изогнулись вверх и начали расти к поверхности земли. Вспомните любое горшечное растение, корни достигают дна горшка и растут там клубком, они же не начинают расти вверх, где и условия лучше и земли неосвоенной ими больше.

Надежда,я не берусь утверждать, что у меня пяточные корни пошли вверх. Просто летом сама изумилась когда на расстоянии чуть больше метра от куста обнаружила его корни на глубине 10-15 см. А Вадим описывал случай, когда выкапывал куст и увидал, что корень загибается и растет вверх. Ему объяснили, что так бывает при поверхностном поливе. Ну у меня там где я обнаружила корень грядки с овощами, так что поверхностный полив присутствует. Сначала заволновалась, а потом решила, пусть растет где ему нравится. В глубь я его все равно не загоню-грунт не тот. Ну чистая глина!Без примесей. Причем на глубине 30 см. Так что мне и рассуждать то не о чем. Выбора то нет
А вверх у меня в банке пошли расти корни Муската летнего, как достигли дна так вверх и полезли!

Фото у меня тоже нет, но при укоренении в прозрачном стаканчике наблюдал. Корень дошел до стенки, пошел по часовой стрелке горизонтально, затем раздвоился: один вниз, один дальше по часовой стрелке и немного вверх, градусов 20-30.

[александр-зеленоград]

Интересно мнение ЛОЙКО РОМУАЛЬДА ЭДУАРДОВИЧА,доктора с/х наук,зав. отделом БелНИИплодоводства,изложенное в его книге СЕВЕРНЫЙ ВИНОГРАД.Кстати,автора 4 сортов винограда и 2 ореха грецкого.

Интересна динамика поведения корневой системы саженца винограда в зависимости от возраста в условиях подготовленного посадочного места.

Фото размещены так,что смотреть и читать текст надо снизу.

[Виктор Дерюгин]

http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php ... 23#p113423 последний пост.

Спасибо Rabia
А можно и так, не нарушая Авторских прав Ведь это по теме.

А мы ~15 лет назад были начинающие виноградари. Книжек еще не успели начитаться, а интернет сами знаете где тогда был. Купили мы у одного пенсионера стаканчик с черенком и листьями, который он назвал красиво Корунд. Пока на дачу ехали, забыли что там дед про посадку нам лепетал. Уж больно черезчур заморочено нам показалось - труба какая-то, бред в общем. Посадили возле домика в землю, как и другие кусты. Стал он расти. Однако запомнили, как дед говорил, что первые 3 года все ростки осенью на 2 почки обрезать. так и сделали. На зиму конечно, укрывали, как полагается, рубероидом и досками и линолеумом. чем придется короче. Один -то кустик чего бы не укрыть. Стал он урожаи давать, хорошие урожаи. Мы себя к тому времени почувствовали уже виноградарями и купили еще кустиков и книжек. Посадили в огромные глубокие ямы, трубы закопали, щебенкой засыпали, вёдра без дна поставили. Поливали только в трубу - упаси бог по земле - ведь росяные корни пойдут, уж тогда не выживет наш виоград. А тот, первый, что "неправильно" посадили по незнанию, ладно уж пусть растет как может. Но не хотят рости новые кусты. Только с одного урожай собираем. а те всё как мышиные хвостики. Мать моя тогда сказала, ладно ты упражняйся как хочешь, а я другой виноград, ещё - посажу. Опять купила в стаканчиках и посадила в землю. Через 3 года стали и с них собирать урожай. Вот тогда у же я пошла, повыдёргивала все трубы, завалила ямы приствольные, стала поливать, как нормальных - водой, удобрениями, золой, вонючкой - все по земле. Соседи говорили - что ты делаешь! росяные корни пойдут, основной корень отомрет! За 09 и 10 сезоны вырасли поверхностные корни. И выросли нормальные лозы .И в это лето, я наконец-то попробовала вкусный и сладкий, ранний замечательный виноград фиолетовый и жёлтый!!!! А уж ямы эти огроменные копали - доломитку долбили, до глины докопались УЖОС! Зато сидел как в кнжках написано: 60 см ниже уровня почвы пяточные корни.

Вот и Лойко Э. показывают, с забавным (скажем помягче) названием СЕВЕРНЫЙ ВИНОГРАД, что за новый вид винограда ВИТИС НОРДИКС, или НОРДИК, да еще с корнями как у груши, растущие вертикально вниз.

Ну не желает виноград на моем участке, расти корнями вертикально вниз..... Ну, не читали они, (питающие корни) книжку упомянутого Автора....

Оффтопик: открыть

В личной беседе не постеснялся вежливо сказать Михаилу Федоровичу Абузову по поводу его Атласа с таким же названием.
................................
Через пару минут мы оба улыбнулись.

[Rabia]

Надо заметить, что нашу местность врядли уже можно относить к северным территориям. по крайней мере летом. Проблема прогрева земли 3 лета подряд нас не касается. Но и о защите от перегрева (глубокой посадкой) говорить пока рано. Винограду на моём участке нравится жара! и это всё сорта старой самарской селекции, как я понимаю. "Корунд", поспевает теперь в августе, на 2 недели раньше чем лет 10 назад.

[александр-зеленоград]

Свое мнение по этому вопросу имеет и Оксана Цвирко:

Виноград принадлежит к “лазающим” растениям, способным заползать на опоры и закрепляться с помощью усиков. У него нет твердого вертикального стебля – его стебель может принимать любое положение в зависимости от условий (естественных или созданных искусственно). Такие растения относятся к лианам.

Виноградный куст достаточно долговечен – в любительском виноградарстве растет и плодоносит до 40 лет, обладает высокой пластичностью – может приспосабливаться к различным условиям, имеет хорошую восстановительную способность – быстро восстанавливается после морозов, неумелой обрезки, града и других неблагоприятных факторов, отращивая пораженные части куста.
Виноградный куст состоит из подземной и надземной частей. На рисунке видно какие части куста как называются, это поможет нам разобраться с терминологией. В этой статье мы подробно рассмотрим строение подземной части.

Под землей находится штамб, который в свое время развился из высаженного окорененного черенка – саженца. Нижняя и самая заглубленная часть подземного штамба называется пяткой, а отросшие в этом месте хорошие толстые корни называются пяточными.

Выше пяточных вдоль подземного штамба находятся боковые или средние корни, а около самой поверхности земли на глубине 5-15 см находятся росяные корни.

Корни винограда, да и других растений тоже лучше растут и функционируют в тех пластах почвы где для них наиболее благоприятные условия – влага,тепло, питательные вещества. Поэтому в северных районах, где почва за короткое лето прогревается не глубоко коневая система виноградного куста развивается как правило на глубине 20-35 см, зато расползается вширь на 2-3 м и больше. В южных районах при жаре и засушливости, наоборот, корни винограда уходят на глубину за влагой – до 10 м и более.

Такое различие роста корневой системы обуславливает и разные подходы к содержанию корней на юге и севере. На юге основное внимание направлено на развитие пяточных корней за счет питания их влагой и полезными веществами. При этом там регулярно удаляют поверхностные, росяные корни, откапывая штамб на глубину 20-25 см. Такой процесс называется катаровка.

В нашей – северной полосе почвенный слой в котором находятся пяточные корни холодный – через каждые 10 см в глубину в почве температура ниже на 2 градуса. Поэтому пяточные корни, как неоднократно обнаруживалось при перекопке почвы между кустами, поднимаются тоже в верхний слой к росяным корням. И в таком случае зачем же избавляться от них (росяных корней)? Поэтому мы не делаем катаровки.

А так как поверхностные корни меньше всего защищены от морозов и часто погибают в мало- или бесснежные зимы, то необходимо саженцы сажать в углубления на 15-20 см, что бы общая глубина посадки была 35 см. То есть мы вернулись к тому, что в наших северных условиях лучший способ выращивания винограда – траншейный!

В течение лета траншея или углубление в котором посадили виноградный куст хорошо прогревается и росяные корни “трудятся” в благоприятных условиях вместе с пяточными. Весной корневая система виноградного куста оживает при температуре почвы 6-8ºС, но их рост и развитие начинается при 10-12ºС. Вот поэтому 10 градусов для винограда принято считать биологическим 0. От этой температуры начинается отсчет активных температур.

Активное корнеобразование происходит при температуре почвы от 13 до 18 ºС. Самый интенсивный рост корней (до 12 см в сутки)наблюдается при прогреве почвы до 24-30 ºС. Таким образом от мощности корней зависит развитие надземной части и плодоношения виноградного куста. Делайте выводы, господа!

http://vinograd-severa.ru/vinogradnik-o ... #more-2854

[Евгений-Москва]

Александр Иванович. А какую функцию несут такие траншеи / глубиной 15-20см/, непонятно для чего они нужны ? Если для удобства утепления ,то это ерунда-все корни на поверхности /и росяные и пяточные /на 2-3м/, а Вы будете утеплять голову? Непонятный вывод делает Оксана Цвирко.

[Виктор Дерюгин]

Свое мнение по этому вопросу имеет и Оксана Цвирко:
http://vinograd-severa.ru/vinogradnik-o ... #more-2854

Ничего нового, для задумавшегося, и понявшего "на берегу" в чем разница в этом элементе агротехники на юге и на севере!
Вот ключевые слова Оксаны Цвирко....а остальное детали

Поэтому в северных районах, где почва за короткое лето прогревается не глубоко коневая система виноградного куста развивается как правило на глубине 20-35 см, зато расползается вширь на 2-3 м и больше.

Оксана, если вдруг прочитаете, берите верхнюю картинку и размещайте ее на своем сайте

[Виктор Дерюгин]

К вопросу о казуистике....

2.Про жуткий глубок корней в зоне пятки, я прочитал. Мое мнение - это издевательство над растением

2.Издевательство,не издевательство,а винограду нравится,раз он отрастил такие корни. ( выделено мной - В.Д.)
....Но кто сказал,что это плохо.

Даже при посадке одного саженца можно неправильно пустить корни в рост. Когда поросль свернется в узел, "перекроет дыхание" и начнется гниль со всеми последствиями.

[александр-зеленоград]

Александр Иванович. А какую функцию несут такие траншеи / глубиной 15-20см/, непонятно для чего они нужны ? Если для удобства утепления ,то это ерунда-все корни на поверхности /и росяные и пяточные /на 2-3м/, а Вы будете утеплять голову? Непонятный вывод делает Оксана Цвирко(выд.мной - А.И..).

Евгений,об этом надо спросить саму владелицу сайта,так будет правильней...

Исхожу из того,что мнение каждого в отношении глубины посадки и развития корневой системы винограда заслуживант внимания и конструктивного обсуждения,а не огульной критики под себя.Что и демонстрирует подавляющее число участников обсуждения.

Я же остаюсь стронником посадки на глубину 40-50 см в траншеи или посадочные ямы глубиной до 80 см и заполненных перегноем или плодородной землей.Отбортовка траншей служит опорой для дуг из сварной сетки при зимнем укрытии.Ширина траншей варьируется у меня от 70см до 1 метра.

Такая схема в МОИХ условиях меня вполне устраивает и хорошо работает уже больше 10 лет.У меня после плодородного слоя в 50 см идет песчано-гравийная подушка до водоносного горизонта (5 метров).
Безусловно,что все наши северные почвы отличаюся друг от друга по многим параметам и везде нужен свой подход.

Например,о возможных подходах и методике можно прочесть вот здесь:

П очвы районов северного виноградарства без специальной подготовки малопригодны для выращивания винограда. Наиболее распространенные дерново-подзолистые почвы бедны питательными веществами, пахотный горизонт у них неглубокий, к тому же они плохо прогреваются. Корни винограда развиваются поверхностно и подвергаются сильному воздействию неблагоприятных факторов климата. Виноградное растение чувствует себя неудовлетворительно, побеги плохо вызревают, урожай невысокий.

Хорошие результаты при выращивании винограда можно получить только при коренном улучшении и окультуривании почвы — создание перегнойного горизонта глубиной 60—80 см. Это достигается глубокой перевалкой почвы с внесением нужного количества удобрений и доведением рН почвы до 5,5—7,0.

Подготовку начинают с анализа почвы, выполненного в агрохимической лаборатории. Там же можно получить рекомендации по отбору проб для анализа. Для владельцев небольших участков желательно взять одну пробу почвы (1—1,5 кг) с каждых 100—150 м2. Такие пробы отбирают че¬рез каждые 20—25 см на глубине 60—80 см. Если будет известно содержание основных элементов минерального питания (фосфора, калия, магния, кальция) и рН (кислотность) почвы, то с помощью специалистов-агрохимиков можно рассчитать количество удобрений, которое необходимо внести на данный участок перед посадкой винограда. Для ориентировки приводим данные по оптимальному содержанию калия, фосфора и магния в основных типах почв, мг/кг почвы.

Недостаток микроэлементов можно возместить внесением навоза. Это обогащает почву гумусом, железом и другими микроэлементами.


Тип почвы Калий Фосфор Магний
Песчаная 80-100 80 40
Супесчаная 100-150 90 50
Суглинок легкий 150-200 100 60
Суглинок средний 200-250 110 80
Суглинок тежелый 250-350 120-130 120-130

При внесении навоза 100 т/га, почва получает примерно 500 кг азота, 500 кг калия, 130 кг фосфора, 120 кг магния и 360 кг кальция.

Чтобы обогатить почву органическим веществом, участки можно предварительно засеять люпином, викой, рапсом или смесями: вика-овес, вика-люпин. На тяжелых почвах лучше сеять люпин узколистный, корни которого глубоко проникают в почву, а на легких почвах — люпин желтый. Кроме того, сидераты улучшают структуру почвы и очищают ее от сорняков.

При внесении известковых удобрений следует исходить из требований отдельных сортов к кислотности почвы. Большинство сортов винограда, относящихся к европейско- азиатскому виду Витис винифера, лучше всего растут при кислотности почвы, близкой к нейтральной (рН 6,5—7,2). На кислых почвах у сортов этого вида ягоды накапливают меньше сахара и больше органических кислот. Необходимое количество известковых удобрений устанавливается только на основании агрохимического анализа почвы. При внесении таких удобрений следует учесть, что разовая доза известковых удобрений в пересчете на СаО не должна превышать 250 г/м2. Очень кислые почвы известкуют в два приема, с годичным перерывом.

Сорта, относящиеся к американскому виду Витис лабруска, например, Альфа, Салем, гибриды 8-17, 8-24, 8-29, 8-32, сорта П. Сукатниекса, многие сорта А. Я. Кузьмина, А. Гайлюнаса, а также сорта, созданные с участием амурского винограда Витис амурензис, лучше себя чувствуют на почвах с невысокой кислотностью (рН 5,5—6,5).

При описании сортов обычно приводится их родословная, на основании которой можно сделать предварительное заключение о реакции сорта на кислотность почвы. Подготовку участка к посадке винограда начинают за год. Вспашку или перевалку проводят осенью, чтобы к моменту весенней посадки почва хорошо проветрилась, осела и напиталась влагой. При многорядной посадке винограда лучше всего провести сплошную перевалку или плантаж почвы на глубину до 60 см. При подготовке почвы вручную плантаж выполняют на глубину 60—80 см. Одновременно вносится навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Цель такой подготовки почвы — создать мощный перегнойный горизонт, в котором будет развиваться корневая система винограда.

На больших площадях для этой цели можно воспользоваться болотным плугом. Опыт посадки виноградников в Беларуси показал, что на дерново-подзолистых почвах, легких и средних по механическому составу, с помощью болотного плуга можно провести вспашку на глубину 50—55 см, заделывая при этом около 100 т/га органических удобрений. Если предусматривается заделать 200—300 т/га, то их вносят в два приема: сначала вносят 100—150 т/га и запахивают обычным плугом, а потом остальные и запахивают болотным плугом.

На небольших участках, дачных, приусадебных, проводят ручную перевалку почвы, плантаж. Размеры участка, предназначенного под виноградник, рассчитывают, исходя из схемы посадки. Обычно виноградные кусты размещают рядами, с юга на север или с запада на восток. Расстояние между кустами в ряду 1,25—1,5 м, а между рядами 2—3 м.

Участок разбивают на полосы шириной 2—3 м. В начале первой полосы, на всю ее ширину, выкапывают траншею шириной 50—60 см и глубиной 60—80 см. Верхний плодородный горизонт почвы (его еще называют пахотный) укладывают в сторону следующей траншеи, а нижние слои почвы — с другой стороны. Когда траншея готова, сбрасывают в нее отложенный в сторону плодородный слой почвы. Затем следом копают такую же траншею, а землю послойно сбрасывают в предыдущую траншею. После этого копают следующую траншею. Верхний слой почвы сбрасывают при этом на дно траншеи, на него ложится средний слой, а сверху нижний.

Ручная перевалка почвы, плантаж: 1 - пахотный слой из 1-й траншеи складывается на место будущей траншеи; 2 - подпахотные слои почвы складываются с другой стороны траншее; 3 - пахотный слой с 1-й траншеи сбрасывается на дно траншеи; 4 - траншея заполняется подпахотными слоями, 2-я траншея заполняется вначале пахотным горизонтам, а затем - подпахотными слоями; 5 - готовый участок

Так поступают до конца полосы и уже с этого конца начинают перевалку второй полосы. Землю из первой траншеи сбрасывают в траншею, оставшуюся на первой полосе. В таком порядке производят плантаж на всем участке, предназначенном для посадки винограда. Во время перевалки почвы одновременно вносится навоз или ЭМ-компост (20—25 и более кг/м3), фосфорные и калийные удобрения, известь. Для улучшения тепловых свойств и воздушного режима почвы в почвенную смесь добавляют камни, битый кирпич, старую штукатурку и т. п.

http://www.nordvitis.ru/posadka%20vitis.php
Интересный материал,рассмотрены многие аспекты,а не акцент на один из возможных вариантов...