oleg 74 писал(а): ↑08 дек 2024, 15:28
Но воздух то через почву не проходит ) максимум соприкасается с отверстиями для конденсата .
Или имеется ввиду то что почва надышала в замкнутом объёме? Тогда да .
Именно, то что почва надышала в замкнутом объёме.
Есть и еще плюсы - уменьшение влажности воздуха (в холодной трубе выпадает конденсат и сливается обратно в почву), лёгкий ветерок на выходе будет полезен для винограда и томатов.
Щебенкой, кстати, засыпать не надо, влажная почва сама по себе отличный аккумулятор тепла. Можно немного насыпать под трубу, чтобы не забивались сливные отверстия.
ЮрийНик писал(а): ↑08 дек 2024, 16:41
Щебенкой, кстати, засыпать не надо, влажная почва сама по себе отличный аккумулятор тепла. Можно немного насыпать под трубу, чтобы не забивались сливные отверстия.
Только вот у трубы, тем более канашки, теплопроводность мизерная, а отверстия моментом зарастут.
Змеевик делать тоже не вариант.
Т.ч. остаётся только обсыпка и желательно щебень завернуть в тот же геотекстиль, как делают при обустройстве дренажа.
Посмотрел систему обогрева грунта у Евгения, у меня подобная система в теплице 32 м2. Вентилятор нужно ставить не на нагнетание а на вытягивание воздуха, он должен стоять в нижней точке, тогда достаточно бытового вентилятора 20 вт за 5оо руб.
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Разница температур в первой половине апреля в пасмурную погоду между входом и выходом.
DSCF7092.JPG
DSCF7093.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Сергей 57 писал(а): ↑25 фев 2025, 17:36
у меня подобная система в теплице
Сергей, а расскажите, пожалуйста, поподробнее. Какие трубы применяли? Диаметр? Делали ли какие то дополнительные отверстия в них для лучшей вентиляции земли? Укладывали только по периметру теплицы или с каким то шагом по всей площади? Какая длина труб под землей, чтобы получить такую разницу температур? Каков общий эффект в прогреве земли?
Как думаете, можно ли использовать дренажные трубы для этого? Там и перфорация и фильтр сразу есть.
Теплица виноградная, 3 ряда труб по 8 м, глубина залегания 70 см. Трубы канализационные Корсис ф 200 мм разрезаны вдоль по длине на 2 половинки, уложены на землю разрезанной частью через 50 см на опоры из кусков плитки 7х15 см, чтобы не врезались в землю, получается полный контакт с землей около 5м2. У торцов теплицы на концах труб ф 200 мм выведены 6 труб ф 100 мм под потолок для входа воздуха. Посередине теплицы перпендикулярно трубам 200 мм расположен общий коллектор ф 250 мм, в него врезаны все трубы ф200 мм , через этот коллектор и происходит выброс охлажденного воздуха вентилятором ф150 мм мощностью 20 вт. В середине мая грунт на глубине 30 см прогревается до 20 град., ниже не мерил.
Сергей 57 писал(а): ↑26 фев 2025, 15:01
В середине мая грунт на глубине 30 см прогревается до 20 град
спасибо за рассказ про вашу систему!
Хотя для середины мая при вашем солнце... +20 в грунте... На мой взгляд совсем немного. При мульчировании прозрачной плёнкой примерно такую температуру мне удавалось получить уже в апреле, совершенно без всяких труб, просто суглинистая почва в теплице + сверху неё прозрачная плёнка.
Выросла ли сумма температур на севере Подмосковья? Ищу синий столовый "пальчик" с мускатом 😊
Ivan_S писал(а): ↑26 фев 2025, 15:12
Хотя для середины мая при вашем солнце... +20 в грунте... На мой взгляд совсем немного.
Глубина промерзания суглинка в Москве - 1.35 м, в Иркутске - 1.86 м. Да и то, для Москвы явно завышенное значение, на мой взгляд.
Ну и сама система неоптимальна, мне кажется. Непосредственный контакт продуваемого воздуха с землей приводит к испарению воды из него и дополнительному охлаждению почвы. Да и глубина великовата. В идеале делают два уровня труб - более высокий (около 30-40 см) для быстрого прогрева верхнего слоя весной, более глубокий уже включается летом, при избытке тепла.
ЮрийНик писал(а): ↑26 фев 2025, 17:08
Глубина промерзания суглинка в Москве - 1.35 м, в Иркутске - 1.86 м
да , это важный показатель. Поэтому на зиму у меня вся поверхность почвы в теплице укрыта тремя слоями пенофола по 5 мм, фольгой к почве.
В позапрошлую зиму под таким слоем хорошо перезимовал контейнерный инжир (морозостойкость корней -5) и контейнерный арундо (морозостойкость корней -2,5°C). Они просто лежали на почве, а поверх - пенофол. У нас был довольно длительный период морозов - неделя ночами -35, днём -20...-25. А среднеянварская температура была значительно холоднее нормы. Без укрытий тогда многие хвойные обгорели сильно, плодовые подмёрзли
Выросла ли сумма температур на севере Подмосковья? Ищу синий столовый "пальчик" с мускатом 😊
