Алексей Бойко. Как я выращиваю виноград.

[gaivoron]

Простите, что вмешиваюсь, но я лично не всё понял в рассказе Алексея, не всё мне пригодилось например, лично для меня не очень интересно о тонне винограда с сотки и о траншеях. Но я всё равно очень благодарен ему за подтверждение теоретических выкладок книг описанием практического опыта, за красивые фотографии , за описание реального способа поднять куст на беседку. И многие благодарны. В конце концов, этот рассказ помещён в форум "Альбомы форумчан", т.е. Алексей поместил рассказ о своём способе в свой альбом- это его право. Тема названа " Как я выращиваю виноград"- тоже полное соответствие. Так, что я не вижу причин почему человек не может поместить в свой альбом рассказ о своём опыте. Так же я не вижу причин, почему я не должен быть ему благодарен за то, что для меня проделана значительная работа, в которой пусть не каждое слово- золото, но есть много полезного. Думаю, что и многие другие, кто читал эту тему благодарны ему за это же. А что до частных недостатков- так Вы на то и есть- подправите!

Целиком поддерживаю .....

[Алексей Бойко]

Натали, сообщение с моим ответом Вам перенесено вот сюда
http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?p=76719#p76719

[Пузенко Наталья]

Алексей, вот этому Вашему фото нет цены (я размещу его на вашей страничке- все наглядно и понятно):
Сразу вопрос- это Этюд, да, но при этой формировке кисти не располагаются слишком низко? Или я что-то невнимательно прочла....

[Алексей Бойко]

Сразу вопрос- это Этюд, да, но при этой формировке кисти не располагаются слишком низко?

Да, кисти располагаются очень низко. Если гроздь покрупнее, то прямо лежит на земле. И дело даже не в том, что они могут больше болеть. Этого я как раз не заметил. Когда идет сильный ливень, почти созревшие ягоды сильно забрызгиваются грязью. А о работе газонокосилкой даже речи нет.
Вот поэтому я и хочу хоть немного поднять плодовые стрелки от земли.

[Саша78]

Здравтвуйте Алексей ,хотел спосить какие морозы у вас зимой ? Я из Кишинёва Молдова по карте только чуть южнее ,но у нас никто на зиму виноград не укрывает. Я в прошлом году поднял виноград ,первая проволка 1 метр от земли столбы 2 метра ( выше должно меньше болеть ) думаю побеги которые будут выше проволки оставить чтобы свисали.

[Алексей Бойко]

Здравтвуйте Алексей ,хотел спосить какие морозы у вас зимой ? Я из Кишинёва Молдова по карте только чуть южнее ,но у нас никто на зиму виноград не укрывает. Я в прошлом году поднял виноград ,первая проволка 1 метр от земли столбы 2 метра ( выше должно меньше болеть ) думаю побеги которые будут выше проволки оставить чтобы свисали.

Добрый вечер, Саша.
В прошлом году у меня дома я видел минус двадцать семь. Без повреждений вышел только Новый Подарок Запорожью. Остальные сорта - от полного вымерзания, до сильных повреждений, но с урожаем.
В этом году уже было минус восемнадцать. Но на следующей неделе ожидается еще усиление мороза. Как никогда, стабильные морозы держатся с конца января. Надеюсь, обойдется..
У меня на формировке Этюд некоторые грозди просто лежат на земле, без мульчирования. Но более сильного повреждения болезнями таких гроздей я не замечал. Тем не менее, согласен, от земли грозди нужно поднимать. Но один метр - это слишком. Я бы сделал тридцать сантиметров, не более. Тогда листьев будет достаточно даже при высоте плоскости два метра. Выше грозди поднимать есть смысл только для избежания повреждений ягод при работе газонокосилкой. В любом случае, если есть возможность оставить свисающий прирост, то я бы обязательно его оставил. Думаю, и у вас тоже ягоды страдают от солнечных ожогов, так что прирост хоть от солнца немного прикроет. Кроме того, молодые листья на концах побегов в конце лета работают лучше старых в начале зеленого побега.

[Саша78]

Да видимо у вас всётаки холодней,в прошлом году у нас тоже была зима очень холодная самый холод -25-26 почти неделю ,но таких зим небыло лет пятьдесят кажись .В этом году самая низкая температура -13.
Я так поднял виноград из соображений на этой странице http://vinograd.info/pyblikacii/arhivy/ ... grada.html
В прошлом году виноград пострадал сильно от морозов ,совсем не постродали только КЕША и ФАВОРИТ( -хотя по описанию в интернете он морозстойкостью не отличается)Вот ещё думал хорошо если на шпалере приспособится укрывать ,собрать в пучёк и чем-то обматать.

[Алексей Бойко]

Поговорим о принципах планирования размещения виноградника.
Начинать нужно с того, что выбрать площадь питания для кустов винограда. То есть выбрать площадь земли, которую вы отведете для питания каждого куста. Подход здесь примерно такой же, как и при посадке сада.
Все мы знаем, что если хотим посадить, например, яблоню, то нужно соблюдать определенные расстояния между деревьями. Если это сильнорослые яблони, то мы делаем расстояния между рядами шесть метров, расстояние между деревьями в ряду четыре метра. Почему? Да потому, что если посадить деревья ближе, то через несколько лет появятся проблемы. Деревья начнут теснить друг друга. Придется усиленно обрезать их, они в ответ будут усиленно расти. И забота о деревьях превратится в кошмар. Потом и пересаживать уже поздно, и урожай нормально получать не удается.
Так же и с виноградными кустами. Многолетними опытами установлены приемлемые расстояния между кустами. Эти расстояния позволяют поддерживать самое подходящее соотношение между надземной и подземной частью растения. Ежегодная обрезка не будет приводить к жированию кустов. И урожай при таком балансе получится максимально возможный с квадратного метра участка.
Рекомендуемая площадь питания на один куст от пяти до семи квадратных метров. Нетрудно посчитать, что для рекомендуемой площади питания самая подходящая схема посадки – два с половиной метра между рядами, и такое же расстояние между кустами в ряду.

4 схема.JPG

Если сделать расстояние меньше, количество сортов можно разместить большее. И полный урожай с площади участка можно получить раньше. Но потом кустам станет тесно. И любимую формировку из-за маленьких расстояний применить не получается.
Если сделать расстояния больше, полный урожай с площади придется ждать дольше.
Если у вас нет никаких проблем с поверхностью участка, смело выбирайте такую схему посадки. Ряды направляйте с севера на юг. При любом выборе шпалеры освещенность виноградника будет наилучшей. Но для такой схемы посадки лучше всего использовать шпалеру из двух плоскостей. Такой вид шпалеры позволяет дать максимальную нагрузку глазками на один куст. Это очень важный показатель. Очень часто в справочниках указывается рекомендуемая нагрузка глазками на куст. Эти данные тоже устанавливаются опытным путем. И соблюдение этих рекомендаций пойдет только на пользу вашему винограду.
Шпалерой называется ряд столбиков с проволокой между ними. К проволоке подвязывают виноградные лозы и зеленые побеги, и получается плоскость. Поэтому один ряд таких столбиков называют одноплоскостной шпалерой. Если на один ряд кустов винограда ставят два ряда столбиков, получаем двухплоскостную шпалеру.

Двухплоскостная шпалера.JPG

При схеме посадки 2.5м на 2.5м и использовании двухплоскостной шпалеры можно применять любую формировку. Но при выборе формировки обязательно учитывайте особенности сортов.
Хочу подчеркнуть, что выбор формировки практически не влияет на количество урожая с площади или с одного куста. Это связано с густотой размещения зеленых побегов на плоскости шпалеры. На один погонный метр шпалеры не рекомендуется размещать больше двенадцати зеленых побегов. И какую бы формировку вы не выбрали, изменить этот показатель вам не удастся.
Поэтому при выборе формировки лучше учитывать именно сортовые особенности винограда.
К сожалению, такой вид шпалеры можно применить не всегда. Если у вас на участке очень сильный склон, особенно южный. В этом случае ряды лучше расположить поперек склона. А это уже получается направление рядов с востока на запад. При таком направлении рядов одна плоскость будет очень сильно затенять другую. Поэтому тут лучше использовать одноплоскостную шпалеру.
Поскольку вся нагрузка глазками теперь будет располагаться на одной плоскости, то и расстояния между кустами нужно выбирать уже другие.

04Б ОДНОПЛОСКОСТНАЯ ШПАЛЕРА.JPG

Расстояние между рядами не могут быть меньше двух метров. И для сохранения площади питания ( и нагрузки глазками на куст) расстояние между кустами в ряду нужно увеличивать до трех метров.
Появляются и ограничения по выбору формировок. О четырехрукавной веерной уже можно забыть. И кордон лучше применять одноплечий.

16аа Однорлскостная шпалера.JPG

Такой же вид шпалеры лучше применять при очень вытянутом с востока на запад и узком участке. И схему посадки тех же размеров.
При посадке винограда вдоль высокого забора лучше применять Г-образную шпалеру.

05в Г- образная шпалера.JPG

Схема посадки здесь будет такая же, как и на одноплоскостной шпалере. Но вся листовая поверхность будет располагаться на горизонтальном козырьке. Соответственно, и размеры его должны быть достаточными для размещения зеленых побегов как минимум, с пятнадцатью листьями.

[Алексей Бойко]

Вы выбрали схему посадки. А значит, уже определили, какой тип шпалеры будете использовать. Теперь бы неплохо определиться, каким способом вы будете выращивать виноград.
Можно просто посадить куст на глубину до тридцати сантиметров. На ровном месте. Без всяких траншей.

02а без короба.JPG

Преимущества.
1.Корневая система будет находится в самом плодородном слое (верхнем)
2.Корни будут относительно быстро прогреваться весной. Просыпаться куст весной будет раньше.
3.Таким способом можно выращивать виноград даже на южном склоне, сохранив ориентацию рядов с севера на юг.
Недостатки.
1. Необходимо укрывать зимой не только лозу, но и почву с корнями. Ведь промерзать верхний слой почвы тоже будет очень сильно.
2. Обязательно нужно орошение. Ведь на юге, в сильную жару, верхний слой тоже будет высыхать быстрей всего. При этом способы полива возможны только капельное орошение или дождевание. Просто положить шланг уже не получится (особенно на склоне).
Второй вариант.
Тоже посадить виноград без траншей, на ровном месте. Но на нормальную глубину - пятьдесят сантиметров.

11 посадка зеленых саженцев.JPG

Тогда придется позаботиться о том, чтобы не допустить рост росяных корней. Например, навсегда оставить под кустом ведро без дна. Вынимая его только на зиму.
Преимущества.
1. На такой глубине корни не скоро вымерзнут.
2. Да и от засухи страдать куст будет меньше. Особенно если создать хорошее мульчирование.
3. От поражения филлоксерой тоже немножко защитимся. Она не очень любит залезать глубоко в землю. А в верхнем слое повреждать нечего - там корней нет.
4. Тоже можно на южном склоне сохранить наилучшее направление рядов.
Недостатки.
1.Проблемы с орошением. На такую глубину промочить почву капельным уже сложновато. Но можно. А можно попробовать вообще обойтись без орошения.
Третий вариант.
Выращивать виноград в коробах (в траншеях)

02 посадка в коробах.JPG

Преимущества.
1. Не нужно бороться с росяными корнями.
2. Корни вымерзать не будут. Ведь в междурядьях они находятся довольно глубоко.
3. По той же причине кусты и от засухи сильно страдать не будут. При этом возможна любая система полива.
4. Очень легко укрывать лозу на зиму.
Недостатки.
1. Создание коробов довольно затратное дело.
2. Траншеи или короба можно разместить только поперек склона.
3. Укрывать лозу просто землей уже не получится.
Ширина короба для двухплоскостной шпалеры до одного метра. Для одной плоскости - не шире пятидесяти сантиметров.
Теперь о посадке винограда.
В первый год вам не нужно ставить столбики с проволокой. Достаточно возле кустов поставить высокие колья. На них в первый год вполне можно разместить лозу. Столбики с проволокой нужно подготовить ко второму году.
А вот траншею для короба необходимо подготовить до начала посадки. Сначала выкапываем траншею, а в нее затем садим кусты. Не забудьте в траншеях выкопать ямки нужных размеров с внесением нужного количества удобрений. При выкапывании траншей землю нужно складывать в междурядья. Междурядья станут выше, и копать вам нужно будет меньше. Не переживайте о том, что снимаете самый плодородный слой. Ведь на пару лет в посадочной ямке питания кусту хватит. А затем корни уйдут питаться в междурядья, где плодородной почвы вполне достаточно. Да и в траншее внесением перегноя и мульчированием плодородность почвы быстро восстановится.

[Алексей Бойко]

Чтобы проще было объяснить, что и зачем делается при посадке винограда, сразу рассмотрим строение виноградного куста. Вернее, то, что нам нужно при посадке винограда - строение корневой системы.
Корневая система состоит из корневого ствола(корневой штамб), нижних корней(пяточных), средних и верхних(росяных) корней. При посадке саженцев проводится несколько действий для усиления развития нижних корней и недопущения развития верхних корней. Например, при посадке рекомендуется верхние и средние корни удалять для усиления роста нижних. Верхние корни располагаются в более плодородном слое, если им не мешать, виноградный куст переходит на питание в основном верхними корнями, а нижние остаются совсем слабыми. Такие кусты больше страдают от засухи, морозов, от повреждения корней при перекопке почвы. Хорошее развитие нижних корней, кроме того, позволяет лучше использовать нижние слои почвы.
Верхнюю часть виноградного куста рассмотрим, когда будем говорить о формировке и обрезке.
Теперь поговорим о саженцах. Часто используют саженцы, выращенные в школках. Для этого берут трехглазковые чубуки, готовят их так же, как и для посадки в стаканчики, и в конце марта - начале апреля высаживают на участок. Почву предварительно удобряют и поглубже перекапывают. Чубуки втыкают таким образом, чтобы наверху оставалась одна почка. Хорошо поливают, ухаживают и к концу лета получаем саженцы. Вызревшая лоза длиной полметра. Очень удобно выкапывать – с двух сторон копнул лопатой поглубже, и можно вытягивать. Что хорошо, все корни у саженца находятся внизу, на «пятке». И при посадке ничего не нужно удалять.
Ну вот наконец-то и о посадке.

11 посадка зеленых саженцев.JPG

Ямку я выкапываю размером 80см-на-80см-на-80см. Это где-то четыре штыка лопаты в ширину, четыре в длину и три в глубину. Все три слоя грунта при выкапывании не смешиваю, складываю отдельно. При закапывании верхний слой будет укладываться на низ. Это нужно для того, чтобы нижние корни получили лучшую землю, росли лучше, чем верхние.
Когда ямка выкопана, на дно засыпаю четыре-пять ведер хорошо перегнившего перегноя(сыпец) и полведра древесной золы. Этого количества удобрений хватит кусту года на четыре-пять. Все это хорошо перекапываем с грунтом на дне ямки и засыпаем верхний слой грунта(который мы выкапывали первым). Закидываем грунт до тех пор, пока до верха останется сорок пять сантиметров. Это и есть нужная глубина для посадки саженцев. Когда позже зальем воду, грунт осядет и получится нужные нам пятьдесят сантиметров - нормальная глубина посадки винограда для нашего чернозема.
Дальше устанавливаем в ямку саженец. Корешки аккуратно разравниваем и засыпаем землей до того уровня, где из чубука вырос побег. Здесь землю утаптываем и заливаем водой. Нужно подождать, пока вода впитается.
Я не засыпаю саженец полностью. На однолетнем побеге ожить может любая почка, и не обязательно это будет верхняя. Чтобы хорошо видеть всю однолетнюю веточку, я ограждаю ее от земли, не засыпаю. Для этого я беру ведро без дна и одеваю его на саженец. Чтобы в будущем, когда веток будет много, легче было снять ведро, я предварительно разрезаю его болгаркой.
Тем более использовать ведро нужно при посадке зеленых саженцев. И в первом, и в другом случае чубучки намного короче пятидесяти сантиметров и молодая веточка выходит из чубука намного ниже уровня почвы. Засыпать зеленые листики землей не хочется, поэтому я тоже ставлю ведро без дна.
Вокруг ведра засыпаю оставшуюся землю, но уже не поливаю ее водой. Зеленые саженцы накрываю сверху большим «яблочным» ящиком с большими щелями между досками, для защиты от солнца. Таким образом можно защитить от ожогов даже не приученные к солнцу саженцы. Ящик убираю, когда веточки упираются в доски.
Ведро в дальнейшем я убираю только на зиму, когда нужно укрывать виноград. А весной ставлю его обратно. Дело в том, что такое ограждение верхней части подземного ствола не дает расти верхним(росяным) корням, что тоже очень неплохо. Ведро окончательно убираю лет через семь. К этому времени нижние корни достаточно сильны и куст практически не образует уже росяных корней.
Таким же образом сажаю виноград и осенью. Только чтобы защитить молодой однолетний побег от контакта с землей я использую пластиковую пятилитровую флягу. Отрезаю у нее дно, снимаю крышечку и одеваю ее на молодой побег. Горлышко фляги сантиметров на пять должно быть выше уровня земли. Снаружи вокруг флягу засыпаю землю и так саженец зимует. Если накрыть его соломой или снегом, он не замерзнет. Не прикасаясь к земле он будет меньше болеть, а через отверстие в горлышке будет вентилироваться. Весной, когда придет время открывать виноград, я заменяю флягу на ведро без дна.