Очень понравился этот метод посадки винограда. Я прочитал о нем в статье И. Заики на форуме Виноградарство Волгограда. Еще раз остановлюсь на преимуществах этого метода.
Очень облегчается укрывание винограда. При этом виноград зимует в идеальных условиях – не засыпается землей, не задыхается под пленкой.
Нет необходимости перекапывать почву и убирать мульчирование. Обработанная железным купоросом мульча не засыпается землей, и вряд ли будет заражать плесенью лозу.
Нет необходимости вести борьбу с росяными корнями, расставлять ведра без дна. Вся конструкция короба выполняет роль огромного «ведра без дна».
Значительно усиливается эффект от применения капельного полива. Пяточные корни находятся на глубине всего тридцать сантиметров, влага проникнет к ним без труда.
Питательные вещества от внесенных на поверхности удобрений гораздо быстрее будут достигать корней, по той же причине.
Значительно удлиняются многолетние рукава, что облегчает их пригибание к земле и увеличивает запас старой древесины.
Хочу добавить некоторые изменения.
В статье предлагается ширина короба пятьдесят сантиметров. При ширине междурядий два с половиной метра получается, что на «тропинку» между коробами остается два метра. Удобрения ( перегной и т. д.) вносятся только на дно короба. Получается очень маленькая площадь для удобрения, при этом неоправданно широкая «тропинка», удобрять которую довольно сложно.
На рисунке показаны предлагаемые изменения.
Расстояние между рядами винограда – два с половиной метра. Расстояние между кустами в ряду – до двух с половиной метров. Шпалера двухплоскостная с абсолютно вертикальными плоскостями. Расстояние между плоскостями шпалеры один метр. При расположении рядов с севера на юг, по моему мнению, такой вид шпалеры дает самую хорошую освещенность виноградных побегов. Количество ягод с единицы площади тоже довольно неплохое. Высоту шпалеры достаточно сделать два метра от поверхности междурядий.
При таком расстоянии между плоскостями шпалеры ширина короба будет примерно около восьмидесяти сантиметров. На междурядие остается полтора метра, более чем достаточно для нормальной работы.
Укрытие такого короба назиму можно делать как щитами, так и мягким теплоизолирующим материалом, уложив его на дуги.
Стенки коробов конечно нужно постараться сделать кирпичными. Это довольно дорого и трудоемко, но на небольших виноградниках вполне приемлемо.
Дальше хочу предложить свой вариант строительства такого виноградника.
Сначала выкапываем траншею. Поскольку землю с траншеи будем укладывать в междурядиях, глубину траншеи можно выкапывать чуть меньше – примерно 25см. Ведь за счет добавленной земли междурядия немножко станут выше. Сразу обкладываем стены траншеи кирпичом. Теперь можно приступить к посадке винограда.
Ширина и длина ямки под виноград остаются прежними – 80см на 80см. А вот глубину ямки выкапываем гораздо меньше – 50см. Ведь к ней добавляется и глубина траншеи. А зачем нам уходить сильно глубоко от верхнего плодородного слоя почвы? Уточняю, глубина посадки саженца в траншее не больше тридцати сантиметров.
Дальше все так же, как и раньше. На дно вносим перегной, древесную золу, засыпаем все это верхним плодородным слоем земли. Устанавливаем на этот слой саженец и засыпаем его землей почти до верха. Легонько утаптываем землю ногой и поливаем. Когда вода впитается, досыпаем землю до верха. Все. Не нужно ставить никаких ведер или других ограждений. Все заменит короб. Только если сажаем зеленые саженцы, нужно все же защитить их от солнца яблочными ящиками, как я рассказывал раньше. И сразу можно устанавливать столбики и натягивать проволоку. Нужно учитывать, что нижний ряд проволоки теперь размещаем относительно поверхности междурядий, а не дна траншеи. Ведь нам не нужно прятать красивые грозди в траншею? В траншее у нас будут только многолетние рукава, никакой зелени.
Дальше формировка, обрезка и уход такой же, как я рассказывал раньше. Только осенью укладываем лозу на дно траншеи и укрываем деревянными щитами. Удобно и быстро. Только не забывайте расставить под укрытием баночки с соляркой – чтобы мышей отпугнуть.
