Общие вопросы физиологии виноградного растения

[-Oleg-]

Вопрос. Саженец винограда, этого года посадки. Лоза 1-1,5 м. Но нижние листья уже отвалились и вскрылись нижние почки на вызревшей лозе.
Не понятно на какую длину вызреет саженец, но из этих вскрывшихся почек я планировал формировать куст в следующем году. Как теперь быть?

[AndreyNikitin]

Как теперь быть?

Предложил бы прищипнуть на несколько почек те побеги, что сейчас полезли не вовремя. Это увеличит шансы на вызревание оставляемых частей. Соответственно, из почек на них сможете на следующий год получить побеги, нужные для формирования куста, как и планировали.

И, уже сейчас имеет смысл применять МФК, если еще не применяли. Плюс борные удобрения, с той же целью стимуляции оттока углеводов в лозу. Листья же, чтоб их потеря не продолжилась, имеет смысл подкормить магниевой селитрой, но в малой дозе (порядка 0,1...0,25 г/л) во избежание побочной стимуляции роста побегов.

Желаю успехов!

С уважением, Андрей

[AndreyNikitin]

Конечно есть ещё куча для коллекции. там же и указан автор подборки который это всё собрал

Добрался до "могучей кучки". Спасибо! Есть кое-что новое. И автору подборки спасибо. Сейчас, в век интенсивных информационных потоков, очень важен труд тех, кто ищет и отсеивает от "мусора" действительно ценную информацию.

С уважением, Андрей

[AndreyNikitin]

из чего при определенных условиях в процессе вегетации сформируется или соцветие, или ус, или ус с соцветием

Вот, кстати, как, оказывается, бывает. Нужные гены работают, вроде, соцветие должно выйти, а выходит усик. При этом показано, что углеводы регулируют цветение винограда, а их уровень реально важен для нормального развития цветков...

Такого рода публикации свидетельствуют в пользу того, что урожай винограда детерминируется не столько на уровне индукции цветения, сколько конкуренции зачатков соцветий друг с другом и с иными органами за ассимиляты. И, соответственно, в этом направлении должна быть и забота виноградаря.

Полагаю перспективным в этом плане весь сезон сочетать подкормки умеренными дозами МФК (в интервале ~0,1...1,0 г/л), бора и магниевой селитры (в интервале ~0,1...0,5 г/л). Естественно, во второй половине вегетации концентрации селитры брать надо по минимуму, дабы не спровоцировать затяжной рост лозы. При соблюдении такого режима подкормки листья активно работают весь сезон (и по виду их можно понять это - темно-зеленые, без антоцианоза...), обеспечивая зачатки соцветий всем необходимым...

Со стороны же практики, сортовые различия весьма существенны. В случае "сортов-самоубийц", возможно, было б перспективно стимулировать вегетативный рост, опрыскивая, например, нитратом с ДМСО ту часть шпалеры, где много молодых коронок. Но, как и любой способ регуляции роста и плодоношения, данный требует оптимизации для достижения максимального эффекта. Правда, в его случае вред тоже мало вероятен - дозы не те...

С уважением, Андрей

[oleg 74]

Плюс борные удобрения, с той же целью стимуляции оттока углеводов в лозу.

Андрей , а борную кислоту в каких концентрациях нужно для такой обработки брать ? И можно ли мешать с монокалием или надо по отдельности ?

[oleg.saratov]

Те же корни, но выросшие на поверхности почвы или выше ее, будут закаляться на уровне побегов. И наоборот, если из спящих почек пошла поросль, все, что глубже почвы, закаляется плохо, хотя формально это и побеги и "по учебнику" они должны иметь хорошую морозостойкость.

Здравствуйте.
Вот, об этом я и писал, сейчас уже не найду где, что побег закопанный в землю фактически превращается в корень, согласно внешним условиям.А ты ответил, что морфологически он остаётся побегом.Хрен с ней - с морфологией, для нас важнее морозоустойчивость.

И в другой раз я тебя спрашивал, что если амурский виноград с морозоустойчивостью - 40* посадить южнее с морозами не ниже, например, - 20*, то амурский, согласно новым условиям, через какое-то время должен потерять свою морозоустойчивость в - 40*. Ты ответил, что морозоустойчивость в - 40* сохранится, в чём я сильно сомневаюсь.

[AndreyNikitin]

борную кислоту в каких концентрациях нужно для такой обработки брать

Олег, рекомендации варьируют, в том числе из-за разной способности почв связывать уже содержащийся там бор... Вот, например, успешно апробировали опрыскивание борной кислотой от 0,025%... Также пробовали опрыскивание борной кислотой в дозах 50 и 100 мг/л, то есть 0,005...0,01%.

В других работах (например, здесь и здесь) начали от 0,1%, что уже существенно выше... На примере сорта Изабелла оказалось, что увеличение концентрации борной кислоты с 0,1 до 0,3% способствовало и росту урожая. Для сорта Томпсон за оптимум приняли 0,2% борную кислоту, но в принципе цифры аналогичны...

При этом есть данные о токсичности уже 0,21 мМ бора (к сожалению, непонятно, в каком виде), что выражалось в хлорозе и карликовости винограда. Для борной кислоты это соответствует всего лишь ~13 мг/л, что существенно ниже вышеупомянутых величин... С этим согласуются сверхмалые дозировки борной кислоты в первых экспериментах, например, 0,5 p.p.m. - 0,00005%!

По-видимому, оптимальная дозировка борной кислоты сильно зависела от того, как именно ее давать. Средние и большие дозы, в данном случае удобные на практике - это опрыскивания, притом без ДМСО. Микро(нано)дозы же - это, как в крайней статье, питательный раствор, то есть намного лучшее всасывание.

Лично у меня обычно (и регулярно в режиме фертигации) используется дозировка 10 мг/1 л, с ДМСО и в составе смеси с остальными нужными ингредиентами, к примеру, МФК. Но это не значит, что нельзя поднять дозу, например, до 1 г/л и обработать отдельно, главным образом, без ДМСО. МФК и тогда совместим с борной кислотой в плане отсутствия осаждения.

Если обрабатывать 0,1% борной кислотой отдельно, пару раз за сезон, то наилучшее время для этого - весной перед цветением. Ну, конечно, если пропустил, а вызревание лозы простимулировать надо - не до хорошего, как придется тогда...

PS. Не случайно так расписал ответ на твой простой вопрос. Дело в том, что ответ как раз здесь слишком простой не выходит, и лучше, чтобы ты сам имел возможность сделать обоснованный выбор дозировки, отличающийся от моего... В правильности последнего я совершенно не уверен. Да, работает. Да, растения не травятся. Но это вовсе не означает, что нельзя сделать по-другому...

С уважением, Андрей

[AndreyNikitin]

А ты ответил, что морфологически он остаётся побегом.Хрен с ней - с морфологией, для нас важнее морозоустойчивость.

Привет, Олег!
Ну так я тоже могу понять вопрос "со своей колокольни"... тем более, помимо морфологии и морозоустойчивости, есть много еще каких сторон, по которым можно было сравнивать. Соответственно, в этом случае я просто не понял, что имеется в виду.

И в другой раз я тебя спрашивал, что если амурский виноград с морозоустойчивостью - 40* посадить южнее с морозами не ниже, например, - 20*, то амурский, согласно новым условиям, через какое-то время должен потерять свою морозоустойчивость в - 40*. Ты ответил, что морозоустойчивость в - 40* сохранится, в чём я сильно сомневаюсь.

Вопрос сложный, на самом деле...
Как известно, первичный набор актуальной (а не потенциальной) морозостойкости происходит при закалке осенью и в начале зимы. Но в это время обычно нет тех морозов, что "проверили б на прочность", например, амурский виноград.

Так вот, получается, допустим, в одних и тех же условиях закаливаются Vitis amurensis и V. sylvestris. Но первый приобретет морозостойкость за -40°С, а второй - чуть за -20°С. Спрашивается, когда эта разница детерминируется и чем?

Показано, что оптимальная температура закалки для достижения максимальной морозостойкости зависит от сорта. Можно бы предположить, что это связано с последующими различиями в морозостойкости лоз. На деле же в приведенной работе были использованы сорта Рислинг и Сильванер, оба вроде как с морозостойкостью -19...-22°С. Увы, первое предположение, которое могло б связать актуальную морозостойкость лозы с температурой ее закалки, оказывается неверным...

Конечно, есть данные о потере морозостойкости при теплой зимовке. Но здесь речь не о разнице условий с -40 и -20°С, а о действии на лозу/почки низких положительных температур после мороза. Опять мимо: обычная весенняя потеря закалки, хоть у европейского винограда, хоть у амурца на родине последнего.

Таким образом, в принципе вопрос ты затронул интересный, но для ответа на него пока маловато информации... Как бы интуитивно кажется, что морозостойкость должна быть разной в разных зимних условиях. И тому в подтверждение факты разной сохранности лоз, к примеру, Вэлианта, который вовсе не обязательно "вытягивает" заявленные -46°С... Причем, когда смотрел про него на данном форуме, складывается впечатление, что "не вытягивает" он как раз в сравнительно мягкие или неустойчивые зимы.

Но, с другой стороны, не нашел данных про то, где бы морозостойкость лозы прямо была связана с режимом закалки. Виноград "видит", что наступает зима, но "не знает", насколько холодной она будет, и на старте, по-видимому, реализует всю потенциальную сортовую морозостойкость. А вот далее она может и потеряться, в том числе с разной скоростью у разных сортов... И да, амурец при постоянных оттепелях вряд ли останется морозостойким за -40°С, более того, он менее адаптирован сохранять морозостойкость в этих условиях, чем европейский виноград...

С уважением, Андрей

[oleg 74]

Если обрабатывать 0,1% борной кислотой отдельно, пару раз за сезон, то наилучшее время для этого - весной перед цветением. Ну, конечно, если пропустил, а вызревание лозы простимулировать надо - не до хорошего, как придется тогда...

Спасибо Андрей !
А тогда еще вопрос , если я давал пару раз подкормку бором вместе с микроэлементами . Тогда, как я понимаю , в принципе особо не нужно отдельно кормить для вызревания лозы ? Или все же лучше разок дать борную ?
Подкармливал вот такими микроэлементами по листу . Готовил внекорневую 1 гр удобрения на 10 л.

[AndreyNikitin]

в принципе особо не нужно отдельно кормить для вызревания лозы ? Или все же лучше разок дать борную ?

Да, думаю, не особо нужно. Точнее, даже так: на твое усмотрение. Дашь - излишки запасутся на следующий сезон... Но давать, конечно, разово и без Димексида.

С уважением, Андрей