Осенью, октябрь-ноябрь, черенки заготавливают после обрезки винограда перед зимним укрытием. Лучше это делать длинными лозами и, перед хранением в подвале их напаивают водой и для дезинфекции, на 5-10 минут опускают в 1%-ный р-р медного купороса (прополоскать). Хранение. Очень важно, - чтоб во время хранения черенки (лозы) не пересохли. Берут ведро, наполовину наполненное речным (белым) песком. В ведре или в другой ёмкости должны быть отверстия (дренаж). На песок ставят черенки и их нижние концы, примерно на 5см, так же засыпают влажным песком. Сверху, на ведро с черенками, натягивают полиэтилен. Чтоб черенки «дышали», в полиэтилене делают, гвоздём, маленькие дырочки. Периодически, раз в месяц, полиэтилен открывают, песок поливают, а черенки обрызгивают водой. Это если в подвале низкая влажность, до 85%. Если влажность 90-100%, то черенки сверху полиэтиленом не накрывают. Если черенки заплесневели (у меня никогда не было), их протирают тряпочкой смоченной в растворе железного купороса: 100 гр. на ведро воды, или в подвале обрабатывают лозы этим же раствором железного купороса при помощи любого опрыскивателя. В подвале черенки устанавливают, так, чтоб их не повредили мыши. Если нет подвала, то черенки хранят в холодильнике. Но при хранении в холодильнике, черенки могут более подсыхать, поэтому их заворачивают в полиэтилен с кусочком сырой тряпочки (для влаги). Но, так же, черенки раз в 2-3 недели просматривают и делают небольшой доступ воздуха, т.е. полиэтилен слишком не герметизируют. Лучшая температура хранения, от 0, до +4 градусов. Не желательно хранить черенки ниже -1, и выше +5 градусов. Окоренение (укоренение). Приступают с середины марта. Почему с середины марта, дело в том, что когда корни достигают дна плошки, то они закручиваются и могут заболеть, а если укоренять позже, то корни не успевают дорасти до дна плошки. Черенки достают из подвала или холодильника, промывают водой и помещают (горизонтально) в 1%-ный (красный) раствор марганцовки, на 4-5 часов, или промывают в растворе медного купороса: 1 ст. ложка на 10 л. воды. После дезинфекции, черенки режут на 2-3-х глазковые отрезки. (Некоторые виноградари окореняют, даже, 1 - глазковые черенки, при этом расстояние от глазка в нижнюю сторону (пятка черенка) должно быть не менее 3-х см, а выше глазка (кончик), не менее 0,5см.) Далее: нижний срез делают прямым, на 2-4 мм под глазком. Верхний срез делают, как и говорилось, не менее 0,5 см выше глазка, оптимально: 2-3 см. Срез делают острым секатором, а лезвие секатора, при срезе, располагают со стороны глазка. Если срез получился неровный или слегка размятый, его подравнивают острым, например: окулировочным ножом. Верхний конец черенка, чтоб не испарялась влага, можно замазать пластилином, или на верхний срез капнуть, или помазать, подсолнечным маслом. Масло забивает поры черенка, и влага сохраняется, - то же самое можно проделать и при зимнем хранении черенков в подвале или холодильнике. Сразу, т.е. следующий этап, - вымачивание. Черенки ставят в снеговую или отстоянную воду комнатной температуры, погрузив их на 1\3. Вымачивание длится 2-3-е суток! Следующий этап: обработка стимуляторами роста корней. Используют гетероауксин, гумат натрия (подготовка раствора, по прилагаемой к препарату инструкции). Некоторые виноградари помещают черенки в раствор: 1ст. ложка мёда, на ведро воды, или опыляют «пятки» черенка порошком Корневин. Все препараты можно купить в садоводческом магазине. Для обработки стимуляторами роста надо поместить черенки в раствор любого стимулятора, нижними концами, на одни сутки. Следующий этап: бороздование. У нижнего глазка делают лёгкие, неглубокие царапины длинной 2-3 см. иголкой, острым гвоздём или острым кончиком ножа. Царапины делают неглубокие, не затрагивающие древесину черенка. В этом месте кора начинает срастаться, и в дальнейшем появляется белый каллус, а с ним и белые корешки.Евгений Родимин писал(а): Это хорошо и подтверждает, что винограду необходимо и корневое дыхание и он влаголюбив...
Следующий этап: кильчевание! Смысл кильчевания заключается в том, что в плошки сажают подготовленные черенки, то есть, с белыми корешками и с зачатками корней, а из верхней почки уже показался росток с листьями. Самый простой способ: обрезанные, вымоченные и обработанные стимуляторами роста коней - черенки, завернуть полностью в простой полиэтилен и положить горизонтально в тёплое место +22, +24 градуса, пятками черенка к источнику тепла, например к батарее отопления, поместив черенки на столик или табурет. Вначале проснётся верхний глазок и появится росток, потом в районе нижнего глазка (нижний глазок я всегда заранее срезаю) из пятки черенка и из царапин сделанных ножом, появятся белые корешки. Необходимо следить, чтобы корешки не выросли длиннее 0,5-1см, иначе они переплетаются и при посадке в плошки, отламываются. По этому способу укореняется 80% черенков. Ещё надёжней, если пятки черенков будут находиться, так же, в полиэтилене или в ПЭТ бутылке, но, во влажных обеззараженных опилках. Такую упаковку, также, кладут горизонтально на столик и пятки черенков к батарее. Контролируем температуру точным термометром, отодвигая, или придвигая «пятки» черенков к батарее отопления, при этом концы черенков должны быть подальше от тепла, идеально, «пятки» черенков +23, концы черенков +16 градусов. Опилки следует обеззаразить, (пропарить). Кастрюлю, наполовину наполняют древесными опилками (за неимением других, использую сосновые опилки) заливают кипятком. Как опилки остынут, их отжимают руками и они готовы к употреблению. Для надёжности, от плесени, в пропаренные опилки можно добавить толчёного активированного угля 2-5 таблеток и перемешать. В такую (чёрную) смесь и закладывают подготовленные черенки для окоренения. Через три недели на «пятках» черенков появятся белые корешки, - как и говорилось, нужно следить, чтоб они не выросли длинные. Потом полиэтилен разворачивают, если это ПЭТ бутылка, её разрезают, достают черенки с корнями и осторожно, чтоб не обломить корешки, сажают в плошки (ПЭТ бутылки). Описанный способ, самый надёжный и даёт 99% приживаемости черенков. Ещё более оригинально, придумал окоренять черенки виноградарь Игорь Заика. Суть его в том, что, например, на дно двух литровой банки кладут вату слоем 5 см. Воды наливают лишь 4 см. На сырую вату ставят подготовленные черенки. Сырая вата не даёт черенкам высохнуть и подпитывает черенки снизу. Из царапин черенка, которые выше выты, появляются воздушные корни, которые потом опускаются в сырую вату и продолжают расти дальше. Задача виноградаря - вовремя вытащить черенки из банки, пока корни не проникли в вату, иначе их потом трудно вытащить. Банку с черенками, также накрывают полиэтиленом, для создания микроклимата и ставят её, так же, на тёплое место (батарею), но, чтоб температура воды в банке не была выше +24 градуса. Данный способ даёт 90% приживаемости черенков.
Никогда не окореняйте черенки - просто в воде, т.к. при этом способе окореняется лишь 20% черенков, а Пино нуары вообще не окореняются. О почве: покупная в магазине почва, имеет много гнилостных и патогенных бактерий. В такой почве корни черенков сгнивают, что - на практике - очень часто встречается у многих виноградарей. Почва должна быть бедной, но воздухоёмкой, т.к. в такой почве, что бы получить питание, корни стараются хорошо расти, а если почва удобрена и часто поливается, то корни тонкие и не спешат расти, т.к. черенку и так хватает с избытком питательных веществ. Почву готовьте сами, примерно, в равных частях: чернозём, листовая земля (берут в лесу или посадках, счищая листву, а слой 3-5 см и есть листовая земля), крупнозернистый песок, пропаренные опилки или пропаренный торф. В ПЭТ бутылках (плошках), снизу и с боков, делают множественные проколы шилом, для отвода лишней влаги и доступа кислорода к корням. Многие, при манипуляции с черенками, путают конец и начало (пятку) черенка, - будьте внимательны.
Далее плошки устанавливают на окно кухни, веранды, балкона, или в теплицу.
Поливают 1 раз в 3-5 дней.
Высаживать зелёные саженцы начинают с середины мая, это тоже ответственный момент, т.к. такие саженцы предварительно надо закалить, как прохладой, так и солнечным светом.
С уважением, Михаил.
