Виноград в Подмосковье

[Янн]

Все зависит от степени пучинистости грунта. В моих условиях выпирает и такую конструкцию. Не выпирает только при бурении ниже глубины промерзания и разбуривания в низу грунта под пятку спец. буром. Проверено двадцатилетним опытом.
И, потом, я не вижу смысла заниматься бетонными работами при установке шпалер на глинистом грунте. Весной, когда грунт слабый, на шпалеру нет никакой нагрузки. Летом плотная глина надежно держит шпалеру при любой нагрузке ветром и лозой с урожаем. Можно, для надежности, сначала пробурить на глубину 0,5-0,7 м, забить стойку и обсыпать песком или, что еще лучше, щебенкой. Так и выпирать будет меньше, и ветровую нагрузку держать лучше. Свою первую шпалеру, установленную так, за шесть лет подправлял один раз, потратив 15 мин. в.месте с подготовкой.
С уважением, Николай.

Янн:- Николай, это касается не только шпалер, но и заборов и фундаментов. Конечно надо бурить ниже глубины промерзания. Но вот трубу можно использовать короче. Тогда и специального бура не надо . Как правило диаметр бура больше трубы. Если труба будет короче чем отверстие в земле, то при бетонирование сперва заливают низ отверстия, опускают трубу ,немного углубляя её в бетон,засыпают вокруг песком, потом вставляют элемент конструкции и до конца заливают бетоном. Не забываем вставить в бетон арматуру(вниз) ,ну и часть трубы должна немного возвышаться над землёй.

[Роман Иванович]

Профили, которые использует Роман Иванович, бывают с толщиной стенки 1,5 и 2 мм. На мой взгляд лучше все же двойка, особенно если варить самостоятельно. Если крепить болтами, под голову болта и шайбу подкладывать пластины, иначе даже болтом М5 можно профиль деформировать. Удобно скреплять через пластины и уголки (продаются на строительных рынках оцинкованные) с помощью саморезов по металлу.
В земле металл очень быстро ржавеет и стойки из тонкостенного профиля будут не долговечны. Кроме того, если грунт глинистый, вода, попавшая внутрь профиля (дождь, снег) при замерзании может раздуть или даже разорвать его вдоль. Можно, конечно купить пластиковые заглушки или заварить верхние торцы. Но, на мой взгляд, лучше, хоть и дороже, в землю забивать уголки, а уже к ним (над уровнем грунта) крепить сваркой или болтами стойки из профиля.
Иногда рекомендуют заливать стойки шпалер бетоном. Если грунт пучинистый (глина и много воды), бетон со временем все равно выпрет, и обратно его не осадишь. А если шпалера стоит на уголках – несколько ударов кувлдой и все на месте.
С уважением, Николай.

Здравствуйте! Спасибо за комментарий к моему видео. Нет предела совершенству, и если бы была возможность, я бы использовал цельнометаллический столбик или литой железобетонный, а не профильную трубу. Этот видеоролик снят по просьбе подписчиков моего ютубканала, их интересовала конструкция и расположение проволок. Пучинистость грунта в основном зависит от степени влажности грунта, типа и грансостава грунта. Глубина промерзания для московской области 1,3-1,7 м без снежного покрова! Если снег ложится на непромороженную землю, то сильно беспокоиться не стоит.

[Fedorych]

Все зависит от степени пучинистости грунта. В моих условиях выпирает и такую конструкцию. Не выпирает только при бурении ниже глубины промерзания и разбуривания в низу грунта под пятку спец. буром. Проверено двадцатилетним опытом.
И, потом, я не вижу смысла заниматься бетонными работами при установке шпалер на глинистом грунте. Весной, когда грунт слабый, на шпалеру нет никакой нагрузки. Летом плотная глина надежно держит шпалеру при любой нагрузке ветром и лозой с урожаем. Можно, для надежности, сначала пробурить на глубину 0,5-0,7 м, забить стойку и обсыпать песком или, что еще лучше, щебенкой. Так и выпирать будет меньше, и ветровую нагрузку держать лучше. Свою первую шпалеру, установленную так, за шесть лет подправлял один раз, потратив 15 мин. в.месте с подготовкой.
С уважением, Николай.

Янн:- Николай, это касается не только шпалер, но и заборов и фундаментов. Конечно надо бурить ниже глубины промерзания. Но вот трубу можно использовать короче. Тогда и специального бура не надо . Как правило диаметр бура больше трубы. Если труба будет короче чем отверстие в земле, то при бетонирование сперва заливают низ отверстия, опускают трубу ,немного углубляя её в бетон,засыпают вокруг песком, потом вставляют элемент конструкции и до конца заливают бетоном. Не забываем вставить в бетон арматуру(вниз) ,ну и часть трубы должна немного возвышаться над землёй.

Янн, в том то и дело. Зачем бурить ниже глубины промерзания, если можно пробурить полметра или даже меньше, забить пятидесятый уголок длиной 60-80 см и просто обсыпать песком или щебнем.
Теперь мои соображения по Вашим рисункам. В первом варианте выдернуть столбик, действительно, не представляет большого труда. Удавка, рычаг или домкрат, и будь он хоть 2 метра. Но вот осадить его, если выпрет, причем два соседних не равномерно, не возможно.
Второй вариант. Такой столбик, если пробурить ниже глубины промерзания ( не менее 1,5 м, а, лучше 1,7), скорее всего не выпрет, если все сделано правильно. Но и выдернуть такой столб при необходимости очень сложно. К тому же, цемент, арматура, щебенка, песок, пластиковая или асбоцементная труба (можно свернуть из рубероида или гидроизола), физические затраты. Зачем, если проблема решается с помощью обрезка пятидесятого уголка?
С уважением, Николай.

[аркадий голубев]

Здравствуйте ! Свои шпалеры , основой которых является столб , я устанавливал без бетонирования на глубину50-70 см.Приваренная к пятке трубы 4-х угольная пластина размером по отверстию от рыбацкого бура предохраняет от выпирания. Трубы у меня б/у 3/4 дюйма (не меньше) , по верху все трубы соединены 1/2 дюйма трубой, которая дает жесткость и не позволяет шпалерным столбам "гулять" в плоскости от натяжки проволоки.Для недлинных шпалер (9-12 метров) считаю такую конструкцию достаточно надежной и прочной.Для установки применяю рыбацкий старый (ленинградский)бур со старыми ножами - очень быстро ,легко и точно.На последней шпалере верхнюю трубу установил на болты (зажал болтом в приваренном обрезке 3/4-ой трубы).Проволоки протягиваю через приваренные к столбам разрезным кольцам из проволоки 6 мм .Это позволяет в случае необходимости снять проволоку "вбок", не протаскивая через столбы.Для небольшого дачного винограда удобно.Для "профи" с длинными рядами ,наверное ,слабо. С уважением Аркадий

[Янн]

Зачем, если проблема решается с помощью обрезка пятидесятого уголка?

Янн:- Кто бы спорил . Просто я так и забор делал,и фундамент под баню, гараж, веранду,теплицу и столбы шпалер тоже по такому принципу. Не чего не выпирает,не перекашивается . Для экономии приваривал кусок 50 уголка или ещё чего и эта часть ,не красивая часть ,как раз и бетонируется.
Ну ,а как делать другим? Да это пусть кто как хочет так и делает . Мне всё ровно . Но если спросят как лучше, то посоветую именно так. Потому что проверено на себе .

[Николай Фишин]

Уважаемые , объясните недотёпе, это реально так уж принципиально если какой то из столбов в ряду шпалер выдавит сантиметров на 5 из 70-80ти забитых в землю ? По моему пострадает только наше эстетическое восприятие , сам виноград этого врятли заметит )) Хотя конечно есть много НО , к примеру если крепится козырёк - то перекос нежелателен . А вообще если глянуть на промышленные виноградники то там тупо деревянные столбики набиты более менее в линию и ни кто не заморачивается .

[Fedorych]

Янн, я же не оспариваю надежности предложенной Вами конструкции. У меня самого на грибовидных столбах с надземным ростверком стоит садовый дом и пристроенный к нему навес (навес без ростверка) и не шелохнутся.

Просто грибовидные столбы для шпалеры не всегда оправданы по материальным и физическим затратам. Все зависит от целей, возможностей и грунта. Аркадий предложил еще один вариант. Я по такому принципу в начале освоения участка по неопытности поставил часть столбов забора. Все столбы кто в лес, кто по дрова. И подбить пятка не дает, и переделать руки не доходят. А у него все нормально, видимо грунт не пучинистый.
Николай, эстетику на даче никто не отменял. К тому же в отдельные годы у меня может выпирать столбы до 15 см и все по-разному. Да и шпалера ставится не на один год. А винограду, наверное, хотелось бы расти где ни будь на югах, а не в холодном Подмосковье. Но раз уж заставляем его расти здесь, надо о нем позаботиться.
С уважением, Николай.

[Александр]

Здравствуйте, всем!
Инспектировал недавно укрытые кусты. Пришлось нарушить целостность снежного покрова, приоткрыл боковинки.
Лоза под укрытием в идеальном состояние, нарезанные черенки и оставленные там же для хранения на контроле
поставленные на воду дали 100% жизнь.
Почва имеет слабое промерзание, что позволяет предположить комфортность для корневой системы и её работоспособности на данном этапе.
На сегодня высота снежного покрова на участке ( открытое место ) составляет 32 см.
Но все укрытия я дополнительно засыпал снегом по обстановке и наличию данного природного утеплителя.
Пол-пути зимовки можно сказать уже позади, и серьёзные проблемы с сильными морозами по голой земле - пока проскочили.
До весны осталось не так уж и долго, но есть ещё время подготовиться к новому сезону.
По вопросу применения Альбита на моём участке.
Я не использую его, но это не означает что он плох. Нет, просто для меня экономически и функционально он не интересен. Прежде чем что-то покупать а впоследствии использовать у себя на участке я обычно изучаю действующее вещество препарата, анализирую и выстраиваю подход к этому вопросу со своим интересом.
Был интерес испробовать с контролем, два года. На этом всё и закончилось. Сразу скажу использовался в открытом грунте, не левый, в разных концентрациях. Рекомендации мои по нему - теплица, в силу свойств данного препарата.
Немного подскажу, если интересно:

Оффтопик: открыть

Альбит -
Действующее вещество:
поли-бета-гидроксимасляная кислота
+ магний сернокислый
+ калий фосфорнокислый двухзамещенный
+ калий азотнокислый
+ карбамид
Поли-бета-гидроксимасляная кислота - биополимер, вытяжка из бактерий. Живого там нет ничего. Сама по себе кислота для растения играет роль стимулятора естественных защитных реакций растений. При трансформации в растении данная кислота имеет гормональную составляющую, ближе к ауксиновому воздействию. Углубляясь далее запускается белковый обмен и выработка кислот, которые в свою очередь помогают как в вопросе роста растений, закладку новых побегов\почек, так и индукции иммунного ответа.
Почему мне этот момент не интересен в этом препарате?!
Потому, что этот цикл промежуточный. Простым языком:
данная кислота перейдёт в ферменты, которые в свою очередь выработают те вещества, которое и будут тем самым иммуномодулятором - салициловая кислота.
Салициловая кислота это и есть один из ключиков спасения растения при стрессовых ситуациях.
(может служить регулятором транспорта органических веществ по флоэме, регулятор роста, индуктором цветения,
ингибитором поступления ионов в корни, антагонистом АБК в регуляции движения устьиц....)
Почитать об этом можно в научной литературе, интернете:
Страхов Т.Д. "О механизме физиологического иммунитета растений к инфекционным заболеваниям."
Изд-во Харьковского СХИ и ХГУ, 1959.
В.А. Шкаликов, Ю.Т. Дьяков, А.Н. Смирнов и др.; Под ред. проф. В.А. Шкаликова "Иммунитет растений".
КолосС, 2005.
Байбурина Э. В., Фазлутдинова А. И. "Влияние салициловой кислоты на растения".
Молодой ученый, 2015.
Это я всё к чему?!
Салициловая кислота - аптека в помощь, стоит 5-10 руб. за флакон, концентрации р-ра для опрыскивания - Гугл поможет.
Другие составляющие данного препарата - как помогающие элементы в переноске кислоты во внутрь растения, и второй момент как консервант.
Тот же калий фосфорнокислый двухзамещенный - это калиевая соль ортофосфорной кислоты. В пищевой промышленности как консервант E 340.
Я не раз рекомендовал при осеннем проявление оидиума, при благоприятных погодных условия использовать любую соль калия, в качестве "фунгицида" в момент, когда урожай ещё висит
( прикрыв ягоду ).
Многие опрыскивают монофосфатом калия, как вариант. Но это не панацея, только временное сдерживание. И то, всё это работает от концентрации раствора и погоды.
Соответственно смастерить для себя "аля Альбит" в домашних условиях для меня проще, ведь цена одной обработки используя составляющие на 10 л = 1 руб.12 коп. Но это с моей колокольни...
Что касается заводского продукта - это в первую очередь ПРОФИЛАКТИК, и точка.
( прямым биоцидным действием не обладает, не обладает искореняющим действием , присутствует слабый лечащий эффект, выступает как модулятор ).
И второй момент почувствовать результат применения данного препарата можно только в теплице или когда температура окружающей среды превышает +20°C ( контролировать оидиум ).. Это особенность обязательна для синтеза определённой цепочки белков, кислот и т.д. в активном режиме.
Только нужно учитывать, что с ранней весны опасность при невысоких температурах и достаточных осадках - мильдью, а вот для этой болячке нужны совсем другие рычаги. А именно она испортит больше настроение нам и кустам, с нашими условиями на первых этапах вегетации в ОГ.
Как мог, простым языком, свои наблюдения..

Всем ответил, кто задал вопросы в ЛС.
Спасибо за сотрудничество и общение. Редко в сети, отвечаю по-возможности.
С наступающими новогодними праздниками всех.
Здоровья, благополучия вам и вашим семьям и щедрых урожаев на ваших участках.

[Zebrano]

Вот головоломка в межсезонье чтобы не скучали.
Что то у меня виноград захворал....

Вводные данные.
Сеянцы растут дома при комнатной температуре, у окна, рядом с батареей. Растут в 5-ти литровых ёмкостях, поливаю раз в неделю, но обильно, иногда приоткрываю окошко ненадолго чтобы проветрить комнату.
Сейчас рост остановился, коронка распрямилась, некоторые кончики листьев почернели, начали засыхать и сворачиваться в "кулёк".
Смотрим.
Вот коронка распрямилась, видна чернота на кончиках листьев:


Вот лист засыхает:


Вот лист свернулся в кулёк:


Вот еще кулёк и чернота на кончиках листьев:


А это нижний лист, появились вот такие маслянистые пятна на двух нижних листах:


Виноград ни чем не удобрялся и не обрабатывался.
Какие варианты, коллеги?

[Ляля]

Может быть,сухой воздух...?
У меня те саженцы,которые стоят на кухне под светодиодной лампой в углу у мойки зелёные и кончики коронок зелёные.Там естественно
повышенная влажность.Там у меня и черенки стояли на укоренение.Окно на кухне пока открывать запретила.При готовке на плите стекло
запотевает,несмотря на вытяжку над плитой.Окно- стеклопакет.Когда саженцы стояли на подоконнкие кухни тоже всё было нормально.
Когда часть саженцев поставила на окно в гостинной(а там батареи вообще мощные,так жаром и пышет),то почва стала подсыхать очень
быстро,а я перелить водой саженцы боюсь.На некоторых тоже край коронки немного подсох.А листья в порядке.Может быть,только пока...
И всё-таки не хватает увлажнения.Ну я раза два опрыскивала листья...
Подумываю о возврате на кухонный подоконник.Он,к сожалению,для всех тесноват.