Методы ускоряющие созревание винограда

[Сергей Сорокин (40кин)]

Хорошо ускоряет созревание побега и ягоды ранняя чеканка побега.
Что нам говорит классика виноградарства? Чеканить надо тогда, когда разогнутся коронки побегов. А до этого ни-ни. МИФ!
Гузеев Юрий Михайлович из Бийска доказал, что чеканить нужно как только побег дорастёт до верхней проволоки. Дорастёт в июле, чеканим в июле. И лоза вызревает до самых кончиков, и ягода крупная и сладкая. У меня нынче, как прочеканил по-Гузеевски, у Аркадии лоза вызрела на 2,5 м, а ягода созрела в конце августа. Размер ягоды доходил до 35 х 27 мм.

Ну,неужели всё пошло с лёгкой руки Юрия Михайловича? О том,что он это доказал- слышу впервые. Вот по этой ссылке http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=94&t=1848 можно прочесть и убедиться,что многие этот приём применяют давно. Кстати,насчёт улучшения вызревания и повышения сахаронакопления есть диаметрально противоположные данные- многие отмечали,что чеканка в их условиях наоборот -затягивает сроки созревания урожая и недобор сахара имеет место...

верхняя проволока задачка это скока у всех по разному

[Марина Протасова]

...После чеканки, нужно выламывать пасынки, кроме последнего. На последнем пасынке, нужно оставлять 2 листа.

Если надо их выламывать, то мне становится непонятна цель чеканки. Я думала, что мы чеканим для увеличения листовой поверхности.

...Затем, когда появятся пасынки второго порядка, их нужно тоже выщипать или выламать...

Непонятно,откуда появятся пасынки второго порядка, если первый порядок уже выломан? Я после чеканки оставляла все пасынки на лозах, которые отрежутся и пасынки на лозах - плодовых стрелках, расположенные выше места будущего среза, прищипывая их на два листа.

[Александр Кондратьев]

... После чеканки, нужно выламывать пасынки, кроме последнего. На последнем пасынке, нужно оставлять 2 листа. Затем, когда появятся пасынки второго порядка, их нужно тоже выщипать или выламать, а на верхнем двух листовом пасынке, прищипнуть пасынок второго порядка на втором листе. И на этом зелёные операции заканчиваются...

Эти манипуляции тянут на изобретение,не меньше. Однако делать нужно иначе. Не так,как нравится виноградарю,а так,как принести максимальную пользу . Зреющей почке в основании пасынка,лозе,кисти и кусту вцелом. Практичнее поступать так,далее цитата ...После чеканки начинают расти простимулированные этой процедурой пасынки. У сильных пасынков после появления 5-6-го листочка прищипы­вают верхушки, оставляя 1-2 листи­ка, которые будут «кормить» зимующий глазок, сформировавшийся у основания. Слабые, отстающие в росте пасынки, име­ющие 3-4 листика, не прищипывают. Так же поступают и с пасынками, которые по­являются на побегах виноградного куста до чеканки... Это отсюда http://pcarbonat.ru/kogda-i-kak-osushhestvlyat-chekanku-kustov-vinograda.html От себя добавлю. Один листик- нормально. Два- лучше. Три- вааще супер,если место позволяет. При осенней обрезке пасынки можно обрезать у самой почки и никаких рогатых черенков не будет...

[Марина Протасова]

Но ведь сам срез - это есть ни что иное,как рана . на след. весну из нее пойдет сок. Да и черенки сохнуть будут быстрее с такими срезами. Поэтому на них стараюсь брать лозу до первого пасынка, а на будущих плод.стрелках пасынки оставляю выше,чем на остальных лозах.

[Аббасов Вахид]

...От себя добавлю. Один листик- нормально. Два- лучше. Три- вааще супер,если место позволяет...

от Смирнова К.В. добавлю - "для накопления сахаров имеет значения листья пасынков "

[Марина Протасова]

Еще "пять копеечек" - удаление старого отработавшего листа в пользу новых.

[Сергей Семёнов]

Марина, добрый день! Нет, у чеканки цель другая - максимально продуктивно использовать силы куста, направить их на созревание гроздей и вызревания лоз. После чеканки остаются вызревшие листья 16-20 шт на побеге, этого достаточно для обеспечения вызревания урожая. Как известно вызревший (крупный) лист работает на отдачу энергии внутрь куста, а молодой растущий листь потребляет энергию куста пока не вырастит. Вот и получается, что чеканка и удаление пасыноков, останавливают расход энергии на выращивание молодой листвы и переключает эту энергию на вызревание урожая и лоз. В северных районах это особенно актуально, нужно правильно использовать энергию куста, что бы получить результат. Взять к примеру куст какого нибудь сорта, вытянул он свои побеги на 4-5 метров, к осени вызрело 1-2 метра лозы. Остальное приходится вырезать и выкинуть, а на эти лишние метры были потрачены макро и микро элементы почвы, дополнительный расход площади листового аппарата противокрибковыми препаратами и т.д. Вобщем нет смысла выращивать лишнюю ботву, которая является дополнительной нагрузкой для самого куста. Отсюда и выигрыш в применении чеканки и удалении пасынков.
С уважением, Сергей.

[dmitr]

Технологии на месте не стоят..
теперь помимо воды можно использовать систему подогрева земли на нужной глубине, как на футбольных полях..
Когда у них даже зимой травка зе-не-не-ет..
Для теплиц вообще фантастишь.

http://www.teplokabel.ru/prim_grunt.php
http://teplina.biz/heat/hothouse/
Продумать можно..

Хочу вклиниться в обсуждение вопросов чеканки и вернуться к теме обогрева корневой системы весной
Все таки идея с бурением корней меня, мягко говоря, как то не вдохновляет, а вот идея с подогревом земли очень интересная. Проблема в том, что это все получается значительно дорого. Я зашел на сайты и посмотрел.Специальные кабели именно для обогрева земли (со специальной механической и прочей защитой ,ведь обычный кабель могут просто погрызть мыши и крысы, его можно случайно обрубить лопатой и т.д). Стоимость такого кабеля около 500 руб. за метр. А сели теплица большая? Да и куст винограда в ней не один.Можете прикинуть в какую сумму это выльется. Термодатчики и т.д Я примерно прикинул. Что бы там на сайте не писали про низкие затраты - стоимость такого обогрева будет сопоставима со стоимостью самой теплицы.Короче все это хорошо, но для тех, кто готов вкладывать большие деньги в удобства.
Я подумал, и у меня возникла идея по удешевлению и упрощению этого проекта.
Во-первых, копаем траншею по месту залегания корневой системы (если теплица только закладывается) и рядом, если она уже заложена. Глубина траншеи 20 см, для тех кто считает, что корни виноград растут по В.Дерюгину, для тех, кто считает что корни глубже соответственно копаем глубже. Ширина траншеи - чтобы удобно копать,а в низу около 10 см ( это значение приблизительно).
Во-вторых, на низ траншеи кладем обычный кабель для теплого пола (такие кабели стоят до 100руб за метр).
В-третьих, заливаем кабель бетоном ну скажем на те же 10 см в высоту (полоска получиться тонкая и много бетона не уйдет, я посчитал на 20 метров -20 ведер бетона). У нас получилась полоска бетона (на срезе 10на 10 см) соответствующего контура. Внутри бетона - термокабель.
В-четвертых, систему подключаем к обычному таймеру времени (китайские механические стоят 180 руб . европейские электронные подороже). Все готово.
Весной ставим таймер скажем так- час система включена, три часа отключена (конечное значение - только экспериментально). Что происходит во включенном состоянии? Система греет не землю с корнями, а бетон, который аккамулирует тепло, а потом в течении трех часов (когда система выключена)это тепло постепенно
отдает. То есть получается мягкий и плавный прогрев почвы и экономия электричества. Думаю, что такая конструкция будет значительно дешевле профессиональной системы обогрева земли не уступая ей в результате.

[Светлана]

Одно то, что зашли на сайт и появились идеи..
Всегда лучше узнавать мнение у людей, которые занимаются каким-либо дело профессионально.
А решения принимать самому.

[Сталкер]

Глубина траншеи 20 см, для тех кто считает, что корни виноград растут по В.Дерюгину, для тех, кто считает что корни глубже соответственно копаем глубже.

В данном случае В.Дерюгин будет прав: где будете греть - там и будут корни.