Методы ускоряющие созревание винограда

[Светлана]

Я этого не писала..

[Сергей Сорокин (40кин)]

Технологии на месте не стоят..
теперь помимо воды можно использовать систему подогрева земли на нужной глубине, как на футбольных полях..
Когда у них даже зимой травка зе-не-не-ет..
Для теплиц вообще фантастишь.

http://www.teplokabel.ru/prim_grunt.php
http://teplina.biz/heat/hothouse/
Продумать можно..

Хочу вклиниться в обсуждение вопросов чеканки и вернуться к теме обогрева корневой системы весной
Все таки идея с бурением корней меня, мягко говоря, как то не вдохновляет, а вот идея с подогревом земли очень интересная. Проблема в том, что это все получается значительно дорого. Я зашел на сайты и посмотрел.Специальные кабели именно для обогрева земли (со специальной механической и прочей защитой ,ведь обычный кабель могут просто погрызть мыши и крысы, его можно случайно обрубить лопатой и т.д). Стоимость такого кабеля около 500 руб. за метр. А сели теплица большая? Да и куст винограда в ней не один.Можете прикинуть в какую сумму это выльется. Термодатчики и т.д Я примерно прикинул. Что бы там на сайте не писали про низкие затраты - стоимость такого обогрева будет сопоставима со стоимостью самой теплицы.Короче все это хорошо, но для тех, кто готов вкладывать большие деньги в удобства.
Я подумал, и у меня возникла идея по удешевлению и упрощению этого проекта.
Во-первых, копаем траншею по месту залегания корневой системы (если теплица только закладывается) и рядом, если она уже заложена. Глубина траншеи 20 см, для тех кто считает, что корни виноград растут по В.Дерюгину, для тех, кто считает что корни глубже соответственно копаем глубже. Ширина траншеи - чтобы удобно копать,а в низу около 10 см ( это значение приблизительно).
Во-вторых, на низ траншеи кладем обычный кабель для теплого пола (такие кабели стоят до 100руб за метр).
В-третьих, заливаем кабель бетоном ну скажем на те же 10 см в высоту (полоска получиться тонкая и много бетона не уйдет, я посчитал на 20 метров -20 ведер бетона). У нас получилась полоска бетона (на срезе 10на 10 см) соответствующего контура. Внутри бетона - термокабель.
В-четвертых, систему подключаем к обычному таймеру времени (китайские механические стоят 180 руб . европейские электронные подороже). Все готово.
Весной ставим таймер скажем так- час система включена, три часа отключена (конечное значение - только экспериментально). Что происходит во включенном состоянии? Система греет не землю с корнями, а бетон, который аккамулирует тепло, а потом в течении трех часов (когда система выключена)это тепло постепенно
отдает. То есть получается мягкий и плавный прогрев почвы и экономия электричества. Думаю, что такая конструкция будет значительно дешевле профессиональной системы обогрева земли не уступая ей в результате.

http://www.prom-obogrev.ru/katalog-prod ... -agro.html специально для растений до108 руб (чем длиннее тем дешевле и на много) плюс интернет скидка 14;

[dmitr]

http://www.prom-obogrev.ru/katalog-prod ... -agro.html специально для растений до108 руб (чем длиннее тем дешевле и на много) плюс интернет скидка 14;

Спасибо конечно Сергей за информацию. Но в моем варианте можно использовать кабели ещё дешевле. И этот вариант мне все таки нравиться больше. Хотя конечно он более трудоемкий.

[Пузенко Наталья]

В данном случае В.Дерюгин будет прав: где будете греть - там и будут корни.

Но греть то вы будете не весь же сезон! Зимой греть не надо, летом и осенью тоже. Получается что прогрев будет лишь для старта корней и куста ранней весной. Сомневаюсь что за эти две-даже три недели корни быстро изменят направление и пойдут к теплу. Даже не сомневаюсь- не пойдут, просто прогреется земля и начнется жизнь корневой системы.

[Сергей Сорокин (40кин)]

В данном случае В.Дерюгин будет прав: где будете греть - там и будут корни.

Но греть то вы будете не весь же сезон! Зимой греть не надо, летом и осенью тоже. Получается что прогрев будет лишь для старта корней и куста ранней весной. Сомневаюсь что за эти две-даже три недели корни быстро изменят направление и пойдут к теплу. Даже не сомневаюсь- не пойдут, просто прогреется земля и начнется жизнь корневой системы.

опять Дерюгин не у дел

[Татий]

...После чеканки, нужно выламывать пасынки, кроме последнего. На последнем пасынке, нужно оставлять 2 листа.

Если надо их выламывать, то мне становится непонятна цель чеканки. Я думала, что мы чеканим для увеличения листовой поверхности.

...Затем, когда появятся пасынки второго порядка, их нужно тоже выщипать или выламать...

Непонятно,откуда появятся пасынки второго порядка, если первый порядок уже выломан? Я после чеканки оставляла все пасынки на лозах, которые отрежутся и пасынки на лозах - плодовых стрелках, расположенные выше места будущего среза, прищипывая их на два листа.

Сильное пасынкообразование происходит на тех кустах, где побеги расположенны редко. На тех кустах, где побеги по норме 8 - 10 шт/м.п. пасынки почти не образуются.
К примеру, сосна которая растёт одна в поле, всегда раскидистая, имеет мощные ветви во все стороны. А сосны, которые растут в густом сосновом бору, практически не имеют боковых веток, лишь голый ствол и зелёная макушка.

[Сталкер]

Я этого не писала..

Светочка, прошу прощения - что-то начудил при цитировании... Писал dmitr

Но греть то вы будете не весь же сезон! Зимой греть не надо, летом и осенью тоже. Получается что прогрев будет лишь для старта корней и куста ранней весной. Сомневаюсь что за эти две-даже три недели корни быстро изменят направление и пойдут к теплу. Даже не сомневаюсь- не пойдут, просто прогреется земля и начнется жизнь корневой системы.

Я ничего не утверждаю. Просто мне кажется, что, как раз по той причине, что нагревание будет производиться весной, т.е. в начале интенсивного роста новых корней, то они всё-таки потянутся к теплу, и, возможно, им там понравится...

[Mix_Servo]

Спасибо конечно Сергей за информацию. Но в моем варианте можно использовать кабели ещё дешевле. И этот вариант мне все таки нравиться больше. Хотя конечно он более трудоемкий.

Очень разумное решение, на мой взгляд, но вместо таймера времени, нужно ставить термо реле и температурный датчик. И заглублять конструкцию глубже.

Удельная теплоемкость различных твердых веществ при20'С.
Вода чистая (0°С) 4,218 Cpж кДж/(кг °С)
Земля влажная 2,0
Земля утрамбованная 1,0-3,0
Бетон 1,00
Камень 0.84..1,26
Глина 0,88
Источник: http://www.vactekh-holod.ru/usefull_heatCapasity.shtml
С уважением, Михаил.

[александр-зеленоград]

Честно говоря не удельной теплоемкостью единой описывается процесс...
Коэффициент теплопроводности здесь тоже играет не последнюю роль.
Очень сложный процесс,свести его к одному параметру не удается:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/139114/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
А там еще и время,и координаты и много чего,тоже в нелинейных зависимостях.

[Mix_Servo]

Честно говоря не удельной теплоемкостью единой описывается процесс...
Коэффициент теплопроводности здесь тоже играет не последнюю роль.

Александр, зачем Вы выложили ссылку на дифференциальное уравнение с частными производными параболического типа, тем более, для изотропной неоднородной среды... Я в легком шоке, извините.
Любое усложнение конструкции, я воспринимаю, как её удорожание. А коэффициент теплопроводности, Вы же понимаете, будет прямопропорционален проценту влажности почвы. Но выбор всегда за Вами.

С уважением, Михаил.