Строим теплицу

[likmoy]

Иван, добрый день!
Кудесник ты наш. Радуешь своими творениями!
Эта теплица точно заточена под огурцы. При верхнем проветривании сквозняков в принципе не должно быть.
Основные размеры теплицы в своем посте не разместил. Думаю по аналогии с арочной высота вертикальной стенки 2 м.
А вот с шириной могу ошибиться, может быть 3 м. На каркасе тот же профиль 20х30х2? Но перевязка в коньке, в т.ч. укосины явно из другого профиля. Грамотно обыграна конструкция крыши, ничего лишнего нет.
Спасибо за выложенные фото.
Иван, еще вопросы в дополнение:
Что за сооружение, выделенное "барашками"? (м.б. для полива или отопления)
Укосины в центре я бы заменил на выделенный красным прямоугольник (с укосиной) , конечно, зеркально с обеих сторон. Это никак бы не помешало для передвижения по теплице даже с тачкой, да, и огурцы бы не обиделись. Жесткость конструкции стала бы оптимальной. Может быть я и не прав.
Это фото дополнительно.


С уважением, Евгений.

[ivan55]

Иван. еще вопросы в дополнение .
Что за сооружение, выделенное "барашками"? (м.б. для полива или отопления)
Укосины в центре я бы заменил на выделенный красным прямоугольник (с укосиной) , конечно, зеркально с обеих сторон. Это никак бы не помешало для передвижения по теплице даже с тачкой, да, и огурцы бы не обиделись. Жесткоть конструкции стала бы оптимальной. Может быть я и не прав.

Фото этой теплицы, 3х летней давности и на сегодняшний день укосин уже нет, они вырезаны за не надобностью ,запаса прочности верхних перемычек хватает с лихвой.То что выделено "барашками" ,это вариант водяного отопления, я его использовал весной при выращивании рассады.Печка буржуйка с водяной рубашкой была источником тепла.
Есть у меня еще вариант теплицы малобюджетного уровня ,то есть с минимальными затратами и не плохим эффектом .Здесь для покрытия использована полиэтиленовая стабилизированная пленка S200мкм.Торцы выполнены из поликарбоната, а дуги из полиэтиленовой трубы.Центральная ферма стальная, из прямоугольной трубы, двери раздвижные.По ходу вопросов -отвечаем.

[likmoy]

Иван, привет! Спасибо за ознакомление с бюджетным вариантом. Знаний лишних не бывает.
До регистрации на форуме планировал сварить каркас теплицы из труб (низ и верх - рама, стойки торцов из 57 или 60 трубы, промежуточные стойки стен можно было бы из 2-х дюймовой вгп, крыша уголок 50х50х5). Стены и торцы из оконных рам б/у.
Твердо решил, что вертикальная стенка должна быть не менее 2-х м., чтобы лоза не искривлялась по радиусу внутрь теплицы. Крыша может быть двух вариантов: арочная и домиком. Для арочной можно потренироваться с 6-ти метровым прутом арматуры (небольшого диаметра до 8 мм, чтобы легче гнулась) - опытным путем определить высоту изгиба, чтобы использовать на перекрытие лист ПК полностью 6-ти метровым. Ширина теплицы будет определяться опытным путем, но не менее 4-х м.
Вот такая безумная задумка. Жаль, что не владею Автокадом. Все изыскания велись бы на экране монитора.
Фундамент сплошной не хочу. Кроме забитых труб и уголка. Умельцы предлагали и такое:
1. Буром отрывается заглубление до 1-1,2 м. Низ на 15-20 см засыпается гравием фракции от 5/20 до 20/40, утрамбовывается, на него (по центру) ставится фундаментная труба 89 или 102. Далее послойно засыпка песком и трамбовка. Все столбики-трубы отбиваются уровнем на одинаковой высоте (от уровня земли 15-20 см.), лишнее срезается болгаркой и заваривается пятаками, заранее приготовленными. Фишка вот в чем. Со слов советчика трубы фундамента гулять не будут за счет пластичности песка и не просядут из-за опоры на гравий.
2. Почти тоже, но заглубление делается на 60-70 см. Далее слой гравия, песка, гравия. На основании гравия выкладываются столбики из красного кирпича в перехлест.
Мне больше симпатичен первый вариант.
Хотелось бы услышать мнение.

С уважением, Евгений.

Да, вот информация по ПК из интернета:
Бисфенол А используется в течение 50 лет в качестве отвердителя в изготовлении пластмассы. Он является одним из ключевых мономеров в производстве поликарбонатного пластика. В 2010 году FDA официально признало вред бис фенола А для здоровья человека. В частности, бис фенол-А оказывает негативное влияние на мозг и репродуктивную систему, а также служит причиной ряда онкологических заболеваний (причем как у женщин, так и у мужчин) - рака простаты, яичек, молочных желез, а также аутизма, деформации ДНК в сперматозоидах, угнетения репродуктивной функции и эндокринной системы, задержки развития мозга, развития сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Он опасен тем, что при длительном хранении пищевых продуктов в посуде, бис фенол А переходит из пластика в пищу. Он опасен даже в очень малых количествах.
Конгресс США запретил использование поликарбоната для пищевых продуктов из-за остаточного бис фенола А. В странах ЕС на сегодняшний день также разрабатывается закон о запрете использования бис фенола А, для использования ёмкостей, контактирующих с напитками и продуктами питания. В сентябре 2010 Канада официально внесла бис фенол А в список опасных химических веществ. 26 ноября 2010 года Еврокомиссия запретила кормить младенцев из поликарбонатных бутылочек.
Любые упаковочные материалы в США разделены на категории безопасности переработки от 1 (самый лучший) до 10 (самый плохой). ПЭТ имеет категорию номер 1, поликарбонат - 7. Производители предпочитают покупать упаковку из материалов, категория которых не выше 5.
http://plast-m-perm.ru/

[ivan55]

1. Буром отрывается заглубление до 1-1,2 м. Низ на 15-20 см засыпается гравием фракции от 5/20 до 20/40, утрамбовывается, на него (по центру) ставится фундаментная труба 89 или 102. Далее послойно засыпка песком и трамбовка. Все столбики-трубы отбиваются уровнем на одинаковой высоте (от уровня земли 15-20 см.), лишнее срезается болгаркой и заваривается пятаками, заранее приготовленными. Фишка вот в чем. Со слов советчика трубы фундамента гулять не будут за счет пластичности песка и не просядут из-за опоры на гравий.

Исходя из этого, могу предположить что у вас грунт глинистый, тогда этот вариант хороший. Мне проще было высверлить буром ямки и забетонировать ,так как у меня песок.В вашем варианте ,ту часть трубы которая будет в земле, обязательно нужно покрыть антикоррозионным материалом, иначе в земле очень быстро проржавеет.
Как вариант- автомобильный антикор.

[likmoy]

Янн:- Зима, время мечтаний и планов. Задумался над строительством теплицы 6м на 3м и 3 метра в высоту.На теплицу надо 140 метров материалов (на каркас). Из чего делать ?

Янн, привет! Так же, как и ты, сам не пришел пока к окончательному варианту теплицы, в т.ч. и по материалам из чего...
Рассуждаю так. Теплица при всех способах проветривания все равно помещение с повышенной влажностью.
И, тем не менее, каркас хочу делать из металла. Отсюда следует, что толщина стенки трубы (круглой или квадратной) должна быть не меньше 2-х мм, лучше больше. Почему? Здесь переплетаются следующие факторы:
1. Долговечность и коррозия металла. Как бы метал не защищал (грунт, краска, даже оцинкованная труба – в районе сварного шва цинк выгорает), коррозия все равно будет. Особенно в местах сопряжения фундамента и нижней части рамы (фундамент любой: сплошной ленточный из бетона, столбики из бетона). Мила в своем посте ранее осветила эту проблему (страница 20).
В какой-то степени от этого ушел Иван в фундаменте столбиками с выпуском арматуры, но в этом случае рама каркаса (приваренная к ним) должна быть выше над столбиками (как бы "парить"). При эксплуатации это даст возможность доступа к ржавчине и ее устранению для рачительного хозяина (своевременная зачистка металла, грунтовка и покраска).
Как вариант, рама (нижняя часть каркаса) из швеллера (наверное, запаса прочности хватит № 6,5 или №8), либо уголка не менее 50х50х5.
2. Устойчивость к ветровой (парусность) и снеговой нагрузке. Наглядных примеров много, в т.ч. и на страницах этой под темы: Катерина55 (страницы 16, 20), Sanya (стр. 12). Если экономить на прочности конструкции, то скупой платит дважды. Вариант с запасом устойчивости у Катерины55 (усиленная арка стр. 8).
3. Технологичность и стоимость. Пример арочной теплицы у Михаила Ивановича (стр. 11,12). А у Ивана55 (стр. 18-20), как мне кажется, арочная теплица с частично вертикальной стенкой является образцом. Чем же она так хороша? Фундамент столбики (арматура с выпуском, бетон) : устойчивы, долговечны, удобны для монтажа метал. конструкции и относительно не дорогие по затратам. Сама конструкция теплицы спроектирована для изготовления по безотходному принципу. Так листы ПК 2,1х6 м полностью идут в дело, что на частично вертикальной стенке высотой 1 м., что на дверях высотой 2 м. Думаю и метал (квадратная труба 20х30х2) с учетом перемычек весь ушел в дело, да, и по деньгам доступен. Относительная простота изготовления (для сборки кратность 1 м – расстояние между дуг), повторяемость однотипных операций. Квадратный профиль трубы, в отличие от круглой трубы, упрощает сварку. Удобство при ремонте (наличие однотипных секций).
В целом стоимость материалов на теплицу, как у Ивана55, будет соответствовать приемлемой цене и высокому качеству.

С уважением, Евгений.

[serjik]

вот и мое творение пока 4х4 будет еще столько же высота в коньке 2.80 см конструкция исходя из труб 40х25 мм были длиной по 2 метра

[анжела]

Сергей,а столбы просто вбиты в грунт или залиты бетоном ? Фундамент или что то другое подразумевается?

[serjik]

Столбы вбиты и забетонированы только которые внутри теплицы.которые по краям приварены уголки и на них стоят у уголков вбиты арматуры и приварены к ним .фундамент пока не планирую надо вторую половину сварить.

[Янн]

Янн, привет! Так же, как и ты, сам не пришел пока к окончательному варианту теплицы, в т.ч. и по материалам из чего...
Рассуждаю так. Теплица при всех способах проветривания все равно помещение с повышенной влажностью.
И, тем не менее, каркас хочу делать из металла. Отсюда следует, что толщина стенки трубы (круглой или квадратной) должна быть не меньше 2-х мм, лучше больше. Почему? Здесь переплетаются следующие факторы:
1. Долговечность и коррозия металла. Как бы метал не защищал (грунт, краска, даже оцинкованная труба – в районе сварного шва цинк выгорает), коррозия все равно будет. Особенно в местах сопряжения фундамента и нижней части рамы (фундамент любой: сплошной ленточный из бетона, столбики из бетона). Мила в своем посте ранее осветила эту проблему (страница 20).
В какой-то степени от этого ушел Иван в фундаменте столбиками с выпуском арматуры, но в этом случае рама каркаса (приваренная к ним) должна быть выше над столбиками (как бы "парить"). При эксплуатации это даст возможность доступа к ржавчине и ее устранению для рачительного хозяина (своевременная зачистка металла, грунтовка и покраска).
Как вариант, рама (нижняя часть каркаса) из швеллера (наверное, запаса прочности хватит № 6,5 или №8), либо уголка не менее 50х50х5.
2. Устойчивость к ветровой (парусность) и снеговой нагрузке. Наглядных примеров много, в т.ч. и на страницах этой под темы: Катерина55 (страницы 16, 20), Sanya (стр. 12). Если экономить на прочности конструкции, то скупой платит дважды. Вариант с запасом устойчивости у Катерины55 (усиленная арка стр. 8).
3. Технологичность и стоимость. Пример арочной теплицы у Михаила Ивановича (стр. 11,12). А у Ивана55 (стр. 18-20), как мне кажется, арочная теплица с частично вертикальной стенкой является образцом. Чем же она так хороша? Фундамент столбики (арматура с выпуском, бетон) : устойчивы, долговечны, удобны для монтажа метал. конструкции и относительно не дорогие по затратам. Сама конструкция теплицы спроектирована для изготовления по безотходному принципу. Так листы ПК 2,1х6 м полностью идут в дело, что на частично вертикальной стенке высотой 1 м., что на дверях высотой 2 м. Думаю и метал (квадратная труба 20х30х2) с учетом перемычек весь ушел в дело, да, и по деньгам доступен. Относительная простота изготовления (для сборки кратность 1 м – расстояние между дуг), повторяемость однотипных операций. Квадратный профиль трубы, в отличие от круглой трубы, упрощает сварку. Удобство при ремонте (наличие однотипных секций).
В целом стоимость материалов на теплицу, как у Ивана55, будет соответствовать приемлемой цене и высокому качеству.

Янн:- Евгений,доброго дня вам и всем присутствующим. Тоже хочу поделиться опытом строительства теплицы. Фундамент сделан из асбестоцементных труб диаметром 100мм ,длинной 1,3 метра,над землей возвышаются 20 см . Бурил на 1,5 метра , высыпал ведро бетона в пробуренную яму и опускал туда трубу до нужного уровня ,бетон позволяет это сделать. В трубу опускается кусок 1,5 метра арматуры, с приваренной с одной стороны куском полоски 10 см,это для крепления каркаса теплицы.Столб после этого засыпаем песком (снаружи) и бетонируем изнутри до верха. После установки всех столбов через день ,два делаем обвязку пятидесятым уголком ,приваривая его к полоскам на столбах.
Выбор каркаса пал на водопроводные,оцинкованные трубы .Они везде продаются, оцинкованные , хорошо гнуться и имеют стенку 2,8 мм. Трубы 6 метров разрезал пополам , для удобства монтажа и перевозки. Гнул на круглой емкости диаметром 2,3 метра. Изгибал только половину трубы, это верх. Потом все трубы ровнял по шаблону, нарисованному на дорожке. Трубы пришлось немного отпилить ,по 2,5 см каждую изогнутую трубу,для того чтобы длинна арки, соответствовала длине отрезка поликарбоната . Дальше все просто ,сперва сварил торцевые стороны и дверь,потом приварил верхнюю продольную трубу . Разметил нужные расстояния и приварил оставшиеся трубы каркаса . Сварные швы обстучал от окалины и прокрасил ,цинк конечно обгорает ,но не много, миллиметра по два .Самое сложное , как мне показалось ,это сверление отверстий ,под саморезы .Примерно просверлить пришлось 400 отверстий на одну теплицу и это в круглой трубе, со стенкой 2,8 мм . Ну здесь сам оказался виноват, так разметил, можно раза в три меньше.
Каркас готов, отверстия по саморезы тоже, сварные швы и нижний уголок прокрашен. Выкапываем канаву по периметру теплицы на глубину 50 см. Берем 6 метровый лист поликарбоната и режим его на три части 210 : 3 =70 см. Эти куски вставляем в канавы по периметру , прикручиваем к уголку и засыпаем песком.Фундамент готов. Теперь сорная трава, корнями не попадет в теплицу.
Теплицы делал под помидоры и огурцы и о корнях винограда не думал. Прочитав эту тему, и из сообщения Александра Кондратьева "bursucok" понял то, что и корни винограда надо ограничить размерами теплицы.Так и буду поступать .
Система проветривания это дверь , форточка с противоположной стороны и рама 2 м на 1 метр, с автоматическим открыванием. Поликарбонатом сперва закрывал торцевые стены ,обрезал по месту. Затем закрывал 6 метровыми листами края теплицы и средний лист положил сверху крайних ,перехлест получился по 5 см.Торцы поликарбоната заделывал герметиком. Сейчас,по истечению 5 лет эксплуатации теплицы,герметик просел, в сотах появились не плотности. Конструкция достаточно прочная,снег можно не счищать. Ошибкой было ,расположение теплиц рядом через метр. Снег подтаивает от стенок, даже в мороз сползает и то что подтаяло ,превращается в лед. К весне ,промежуток между теплицами, полностью заполняется снежно ледяным бутербродом. При расчистки снега весной ,это становиться проблемой. Снег можно вычищать только железной лопатой, штыковой или совковой.
Теплицу под виноград буду делать только из оцинкованного металла . Двери на теплицах сваренные из чёрной трубы,хоть и красил но уже начали ржаветь и покрасить их под поликарбонатом нет возможности, можно конечно открутить поликарбонат ,но это как то хлопотно.
Фундамент будущей теплицы сделаю такой же ,а фот форму наверное сделаю "домиком"и со съемной или сдвижной крышей .Крышу можно делать почти плоской, снеговую нагрузку не надо брать в расчет и снег не надо по весне чистить ,и таять он не будет. Размер по фундаменту будет 6 на 3 метра ,высота примерно будет 3 метра. Материал на каркас будет из профильной трубы и направляющих для гипсокартона. Конструктивные особенности съемной крыши ,додумаю в процессе изготовления. Думаю использовать для крыши "Н "и" J" " профили от сайдинга . Примерно так.

[likmoy]

Фундамент будущей теплицы сделаю такой же ,а фот форму наверное сделаю "домиком"и со съемной или сдвижной крышей .Крышу можно делать почти плоской, снеговую нагрузку не надо брать в расчет и снег не надо по весне чистить ,и таять он не будет. Размер по фундаменту будет 6 на 3 метра ,высота примерно будет 3 метра.

Янн, привет.
В своих постах писал про мои хотелки. Повторюсь и добавлю. Сейчас сам убежден, что стенка теплицы для винограда должна быть вертикальной не менее 2-х метров. Я не хочу, чтобы виноград повторял изгиб арки ("сколиоз" и затенение почвы междурядья). Ширина теплицы не менее 4-х м. (можно и 4,5 м.) Почему? Кусты винограда будут посажены в два ряда. Отступ от каждой стенки не менее 50 см. С обеих сторон = 1 м. Междурядье = 3 м. Большинство форумчан советуют междурядье = 3 м. (обеспечивается прогрев почвы в междурядье, как следствие более мощное развитие корневой системы, снижение конкуренции корневой системы кустов между рядами, больше питания). По методике Кузнецова Александра, чем больше объем закрытого грунта, тем стабильнее микроклимат, что хотелось бы для своей теплицы.
Крышу можно и в этом случае сделать хоть в форме арки, хоть домиком. Если додумаюсь до конструкции узла арки или "домика", чтобы можно было бы осенью снимать лист ПК и весной легко и быстро монтировать, то вариант со съемной крышей для меня будет приоритетным. Почему? Считаю, что идея Дерюгина Виктора по съемной крыше в теплице, особенно для северян (смотри в начале этой темы) имеет преимущества. Зимы в наших краях снежные, а снег это самый лучший утеплитель (причем бесплатный). Обеззараживание, без применения химии, происходит естественным (природным) образом. Грунт с корневой системой под снегом защищены от критичного (фатального) промерзания. Стаявший снег пропитает почву талой водой (пусть мне докажут, что она не полезна). Не надо всю зиму бегать с лопатой и "заправлять" теплицу снегом (не носится как дурень со ступой). Наверное, это повлияет на одновременную готовность пробуждения корневой системы куста и лозы.
Самое уязвимое место в каркасе теплицы (в плане коррозии) ее нижняя часть – рама. Чем мощнее, тем лучше.

С уважением, Евгений.