Корвин » Вчера, 19:04
Приветствую! Этой весной сделал себе шпалеры по принципу арка/беседка/пергола. У меня пока три гряды длинной 21 м. Расположены с Востока на Запад и расстоянием между ними 3 м. Соответственно на каждый куст приходится по три погонных метра. Шпалеры собраны из трубы 32 мм. по краям и профиля 25х25 мм. между ними. Трубы и профиль длинной по три метра вбиты в почву и выровнены по горизонту. Высота 2,20 м. Сверху трубы и профиль обвязаны профилем 25х25 мм. сваркой. На высоте 30 см. от земли просверлены отверстия перпендикулярно линии шпалеры - ф10 мм. Между собой, для придания жесткости конструкции шпалеры соединены съемным профилем 25х25, длиной 6 м. Т.е. перекрывается все три ряда одним профилем. Для придания "арочности", для крайних шпалер, в съемный профиль, соединяющий шпалеры, в края, вставлен профиль 20х20 мм. длинной 1,5 м., который на свободном конце, через "проставку" из профиля 25х25 мм и приваренный к ней профиль 20х20 мм., опирается на землю. Получается так. Опора на землю - профиль 20х20 мм., к профилю на торец приварен профиль 25х25 мм. (Получается проушина, которая позволяет перемещать опору и одновременно фиксировать профиль, который в нее вставляется. В свою очередь, опора у земли просто опирается на кирпич/доску и т.д.), в проушину вставляется профиль 20х20 мм. длиной по 6 м. на всю длину шпалеры (21 м.). Получается как-бы еще одна, съемная шпалера, которая, в свою очередь соединена с основным блоком шпалер как раз профилем 20х20 мм., вставленным в поперечный съемный профиль 25х25 мм., про который я писал выше. Все съемные элементы соединены между собой шпильками М8. Весь поперечный профиль 25х25 мм., просверлен по краям и ровно по середине через шаблон, с расстоянием между отверстиями 3 м. - ф10 мм. Это возможно, потому как профиль продается не ровно 6 м., а 6,05 м.
При желании, высоту шпалеры можно увеличить, вставив дополнительные проставки в местах соединения основной шпалеры с поперечиной.
Далее. Подвязка винограда. На каждую опору шпалеры, изготовлены хомуты-опоры для троса ф3мм., длина опор 55 см. Изготовлены из уголка 25х25 мм. по краям и профиля 20х20 мм. между ними. В них просверлены 4 отверстия ф10 мм. Два по краям (в них продевается тросик) и два для непосредственно хомута, для креплению к вертикальной опоре. Такой хомут позволяет перемещать тросики по высоте шпалеры. Я сделал в этом году 1,5 м. над землей. Высоковато. В следующем сделаю 1 м. Тросики, 2 шт. (получается как-бы двухплоскостная шпалера), с одной стороны закрепляются хомутом, а с другой стороны, натягиваются через гайку шпилькой, с приваренной к концу гайкой с продетым в нее тросиком и закрепленным хомутом.
Горизонтальную плоскость шпалеры создает шпагат, которым увязывают снопы в сноповязалке. Прочно и не дорого. Натягиваю его по мере необходимости через поперечные опоры с тем расстоянием, которое необходимо. Можно сделать, чтобы лозы соседних грядок сомкнулись, а можно сделать свисающий прирост.
Ну и немножко "ламбады" и танца с бубном. ВСЕ вертикальные опоры основной шпалеры, вкопаны в землю строго через 3 м. Миллиметр в Миллиметр. Что бы отверстия шпалер и поперечин совпадали.
Для чего это нужно. После окончания сезона, поперечины снимаются и через отверстия, просверленные на высоте 30 см. от земли, крепятся к вертикальным стойкам. На эти поперечины укладывается дорнит при укрытии винограда на зиму. Никаких дополнительных дуг не требуется. Лишние опоры и поперечины убираются на склад до весны.
Процесс достаточно трудоемкий, но это ведь не на один год.
Как-то так.
Приветствую! Этой весной сделал себе шпалеры по принципу арка/беседка/пергола. У меня пока три гряды длинной 21 м. Расположены с Востока на Запад и расстоянием между ними 3 м. Соответственно на каждый куст приходится по три погонных метра. Шпалеры собраны из трубы 32 мм. по краям и профиля 25х25 мм. между ними. Трубы и профиль длинной по три метра вбиты в почву и выровнены по горизонту. Высота 2,20 м. Сверху трубы и профиль обвязаны профилем 25х25 мм. сваркой. На высоте 30 см. от земли просверлены отверстия перпендикулярно линии шпалеры - ф10 мм. Между собой, для придания жесткости конструкции шпалеры соединены [u]съемным[/u] профилем 25х25, длиной 6 м. Т.е. перекрывается все три ряда одним профилем. Для придания "арочности", для крайних шпалер, в съемный профиль, соединяющий шпалеры, в края, вставлен профиль 20х20 мм. длинной 1,5 м., который на свободном конце, через "проставку" из профиля 25х25 мм и приваренный к ней профиль 20х20 мм., опирается на землю. Получается так. Опора на землю - профиль 20х20 мм., к профилю на торец приварен профиль 25х25 мм. (Получается проушина, которая позволяет перемещать опору и одновременно фиксировать профиль, который в нее вставляется. В свою очередь, опора у земли просто опирается на кирпич/доску и т.д.), в проушину вставляется профиль 20х20 мм. длиной по 6 м. на всю длину шпалеры (21 м.). Получается как-бы еще одна, съемная шпалера, которая, в свою очередь соединена с основным блоком шпалер как раз профилем 20х20 мм., вставленным в поперечный съемный профиль 25х25 мм., про который я писал выше. Все съемные элементы соединены между собой шпильками М8. Весь поперечный профиль 25х25 мм., просверлен по краям и ровно по середине через шаблон, с расстоянием между отверстиями 3 м. - ф10 мм. Это возможно, потому как профиль продается не ровно 6 м., а 6,05 м.
При желании, высоту шпалеры можно увеличить, вставив дополнительные проставки в местах соединения основной шпалеры с поперечиной.
Далее. Подвязка винограда. На каждую опору шпалеры, изготовлены хомуты-опоры для троса ф3мм., длина опор 55 см. Изготовлены из уголка 25х25 мм. по краям и профиля 20х20 мм. между ними. В них просверлены 4 отверстия ф10 мм. Два по краям (в них продевается тросик) и два для непосредственно хомута, для креплению к вертикальной опоре. Такой хомут позволяет перемещать тросики по высоте шпалеры. Я сделал в этом году 1,5 м. над землей. Высоковато. В следующем сделаю 1 м. Тросики, 2 шт. (получается как-бы двухплоскостная шпалера), с одной стороны закрепляются хомутом, а с другой стороны, натягиваются через гайку шпилькой, с приваренной к концу гайкой с продетым в нее тросиком и закрепленным хомутом.
Горизонтальную плоскость шпалеры создает шпагат, которым увязывают снопы в сноповязалке. Прочно и не дорого. Натягиваю его по мере необходимости через поперечные опоры с тем расстоянием, которое необходимо. Можно сделать, чтобы лозы соседних грядок сомкнулись, а можно сделать свисающий прирост.
Ну и немножко "ламбады" и танца с бубном. [u]ВСЕ[/u] вертикальные опоры основной шпалеры, вкопаны в землю [u]строго[/u] через 3 м. Миллиметр в Миллиметр. Что бы отверстия шпалер и поперечин совпадали.
Для чего это нужно. После окончания сезона, поперечины снимаются и через отверстия, просверленные на высоте 30 см. от земли, крепятся к вертикальным стойкам. На эти поперечины укладывается дорнит при укрытии винограда на зиму. Никаких дополнительных дуг не требуется. Лишние опоры и поперечины убираются на склад до весны.
Процесс достаточно трудоемкий, но это ведь не на один год.
Как-то так.