Поделюсь. Мне не жалко.
В качестве компонентов использованы крупный (2-4 мм, промытый) песок, низинный почти разложившийся плотный торф, компост из сосновой хвои и вермикулит. Соотношение я не помню, т.к. не записывал - нет смысла это делать из-за большой вариативности показателей торфа и компоста.
Основная задача при составлении грунта для черенков винограда, это добиться полевой влагоемкости при влажности грунта 70-75 %. Полевая влагоемкость - это когда грунт уже не может впитать воды больше, чем впитал при очень обильном поливе - лишняя вода из горшка
свободно стекает в поддон (я добивался, чтобы после этого влажность грунта была 70-75 %). Еще один момент. Если все отверстия в горшке после слива лишней воды заткнуть (не дать воде вытекать) и в грунт с полевой влагоемкостью снова наливать воду, то, поскольку добавляемой воде стекать уже некуда, она будет заполнять все оставшиеся пустоты (поры) в грунте - по объему долитой воды можно примерно определить пористость грунта на уровне полевой влагоемкости. Например, если грунт полили, вода стекла, отверстия заткнули, долили воды до верхнего уровня грунта, сделав жидкое болото, и на этот долив ушло 300 мл воды на грунт объемом 1 литр, то пористость грунта (примерно) равна 30 %. Вот, собственно, два эти важные показатели (пористость и полевая влажность) нам и нужны для ориентира в приготовлении грунта.
Берем песок (обязательно крупный, 2-4 мм, хорошо промытый). Он дает вес грунту, высокую пористость и хорошую проницаемость для воды (слишком хорошую - почти не держит воду).
Добавляем низинный торф, где есть питательные вещества, но он слабо (мой торф) пропускает воду - почти как глина, которую я намеренно не использую. Кроме того, низинный торф склонен к уплотнению (слеживемости), но в смеси с песком торф приближает нас к желаемой пористости и полевой влагоемкости.
Если сильно много добавить торфа, он забьет все поры между песком, и толку от такого грунта будет мало (воды много, воздуха нет совсем) - надо чем-то разрыхлить торф. Поэтому, добавляем компост - он слеживается слабо, а воду держит неплохо, правда, сильно питательный.
Проверяем смесь по такому субъективному показателю: заливаем ее (в горшке) водой - если вода уходит слишком быстро, то нужно добавить торф, если слишком медленно, то нужно разрыхлить. Добавлять много компоста не стоит, т.к. мощные микробиологические процессы сейчас саженцу не нужны. Поэтому, для разрыхления добавляем вермикулит.
Вообще-то, можно вполне обойтись и песком с компостом, но я для себя решил улучшить этот состав, т.к. в больших количествах черенки не выращиваю, и затраты (и труда, и материалов) не имеют для меня большого значения в силу малых объемов. Поэтому, пару лет назад сделал литров 50 грунта, и до сих пор пользуюсь.
Чего добиваемся? А чтобы грунт удерживал много воды не теряя оптимальной пористости. Сделал, примерно (насколько помню), так: песка взял (в качестве мерки) 1 литр, торфа, наверное, в районе 0.25 - получилось так (не с первого раза, пробовал разные варианты), что вода, залитая на поверхность грунта в горшке, уходит за пару минут - более-менее, но все равно долго (явно пористость низковата). Чтобы разрыхлить, добавил 0.10-0.15 литра компоста - вода пошла веселей, но все равно долго (стоит какое-то время, прежде, чем впитается). Больше компост добавлять не стал (не огурцы же выращивать собираемся), вместо него добавил вермикулит. Добавляя каждый раз вермикулит, добился того, чтобы вода, если ее сразу вылить много, уходила не "как в песок", т.е. почти без задержки, но и не стояла, т.е. уходила довольно быстро, что называется, "на глазах". Меня это устроило.
Остается выяснить сколько воды удерживает такой грунт при обильном поливе (полевая влагоемкость) и подкорректировать, если требуется.
Берем получившийся у нас, но сухой грунт (из духовки, остывший, где его сушили при 105-110 градусах 3-4 часа), взвешиваем 1 кг, помещаем в горшок с известным нам весом и закрытыми отверстиями для слива, и заливаем грунт водой так, чтобы он был ею только-только покрыт. Через несколько часов (6-8), когда грунт хорошо пропитается водой, доливаем воду до уровня грунта. Теперь, открываем снизу отверстия, чтобы вода
свободно могла уйти в поддон. После полного слива воды измеряем объем слившейся воды - будет хорошо, если ее объем лежит в пределах 300-350 мл (из 1 литра грунта).
Теперь взвешиваем горшок с мокрым грунтом, вычитаем вес горшка, вес сухого грунта (а это 1 кг) и получаем количество воды, удержанной грунтом, что и будет показателем влажности грунта (делим вес мокрого грунта - после стекания воды, на вес сухого и умножаем на 100). Если влажность равна 70-75 %, то, по моему мнению, грунт получился правильный. В таком грунте можно растить саженцы винограда в широком диапазоне влажности - от полной полевой влагоемкости (100 %) до 70 %
от полевой влагоемкости (лучше - 80 %), при этом не боясь поливать от души - перелить такой грунт невозможно.
Еще один важный момент - рН вермикулита. Большинство месторождений дают сильно щелочной вермикулит. Такой вермикулит использовать нельзя. Его нужно нейтрализовать кислотой (я использовал серную - это электролит, продающийся в любом автомагазине). Я заливал вермикулит водой "с головой" на пару часов, потом добавлял серную кислоту (обязательно ее - в воду, а не воду в кислоту!), перемешивал и оставлял на ночь, а утром измерял рН воды: если 7 и выше, процедуру повторял. В общем, дело это хлопотное и не безопасное. Кто не уверен - лучше обойтись без вермикулита.
Вот. Постарался кратко, но все равно, как-то много получилось.
P.S. Я рассмотрел только состав грунта и вытекающие из него некоторые свойства субстрата, но надо иметь ввиду, что есть еще физические, физико-химические и химические показатели, которые в не меньшей мере влияют на успешность выращивания саженцев винограда. О них не надо забывать.