Утепление дома по технологии мокрого фасада, стеклопакеты...
-
- Освоившийся
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:19
- Город: Липецк
- Подпись: Андрей
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Утепление дома по технологии мокрого фасада, стеклопакеты...
Добрый день.
Рекомендации и конкретные параметры относятся к климату от Москвы до Воронежа. Технология утепления и материалы - Ceresit. Т.к. у себя утепляю именно по этой технологии и знаком именно с ней. Также сам технологический процесс описан с точки зрения человека который сам берет и делает каждый день понемногу а не профессиональная бригада из 3-5 человек которая способна сделать эту работу в десятки раз быстрее и на столько же дороже... Ну а качественно как вы понимаете работу можете сделать для себя только Вы сами...
Постараюсь описать технологию утепления дома и суть процесса.
Исходные данные.
Дом. Материал изготовления дома - силикатный кирпич. Вместо него может быть и шлакоблоки и пеноблоки и всякие другие блоки
Проанализируем затраты на отопление дома. В рублевом эквиваленте получилась определенная сумма денег в год.
При грамотном утеплении дома эта сумма может быть уменьшена в 3-5 раз.
Теперь на счет грамотного утепления. По порядку приоритетов.
1. Заменить дырявые окна на пластиковые. Желательно взять пластиковые потолще скажем КБЕ 70 мм, с двухкамерным стеклопакетом, заполненные аргоном. С i-стеклом. т.е. теплоотражающим стеклом. Летом тепло уличное будет отражаться на улицу - дома будет прохладнее, а зимой будет отражаться из теплой комнаты обратно в комнату а не на улицу.
2. Заменить или модернизировать двери дома. Из дверей не должно дуть! Если дует - либо меняйте двери либо проклеивайте утеплительную ленту - стоит от 10 до 70 рублей сдвоенной ленты.
3. Только после выполнения этих пунктов следует приступать к утеплению фасада дома.
В типичном случае суть технологии в следующем. На кирпич (пеноблок, шлакоблок итд) лепится фасадный пенопласт ПСБ-25Ф. Это единственный пенопласт (по научному пенополистирол) который можно лепить на фасад дома! Другие нельзя. Плотность его до 25 кг на кубометр. И главное - он фасадный о чем свидетельствует буква Ф. Он практически не горюч за счет антипиреновых добавок. Иногда используют минераловатную теплоизоляцию вместо пенопласта. Она более паропроницаема. Если дом из силикатного кирпича - необходимости в минераловатной изоляции нет. Стоит она в разы дороже пенопласта. Работать с ней сложнее. Прощает меньше ошибок. Не горит вообще. Скажем утеплять сруб из дерева нужно именно ей.
Итак - на кирпич скажем лепится пенопласт ПСБ-25Ф либо на цементный клей (Ceresit CT-83 или можно на Ceresit CT-85) (площадь соприкосновения цементного клея к стене - не менее 40% поверхности) или на клей-пену Ceresit CT-84. (по периметру листа колбаску проложите из пены толщиной 1,5-2 см и штуки 3-4 полосы внутри листа). Рекомендации даны для листов размером 1*1 метр. Рекомендую покупать именно 1*1 а не 1*2 потому что их удобнее крепить. Да и если фасад вдруг кривой... с такими листами на нём будет гораздо легче работать.
Стыки между листами запениваются той же клей-пеной или просто монтажной пеной любой. Растовом стыки не замазываются! Ибо это цемент и великолепно проводит тепло а нам как раз от утепления нашего нужно обратное. Если использовали клей-пену то на следующий день можно дюбелировать поверхность. Если цементный клей - то через 3-5 дней. Дюбелируют на всякий случай Чтобы не отвалилось. По технологии Ceresit можно и не дюбелировать вовсе. По технологии дюбелирование обязательно на больших многоэтажных зданиях чтобы фасад не отвалился целиком В общем лучше продюбелировать. Дюбеля - Термоклип с термоголовками. По 5 штук/квадратный метр.
Если клеили пенопласт на цементный клей - в идеале дюбеля должны проходить через приклеенную поверхность. Вначале сверлим перфоратором через пенопласт дырку в стене на нужную нам глубину. Потом вбиваем деревянной киянкой сам грибок таким образом чтобы он вдавился в пенопласт и на поверхности не выпучивался - и потом уже завершающим этапом - сердцевину металлическую вставляем и вбиваем.
Итак - мы обклеили требуемый объект пенопластом. Обратите внимание что пенопласт страдает от солнца! Не оставляйте "на года" открытый пенопласт под солнцем. В идеале следует побыстрее нанести защитный слой штукатурки на пенопласт. Далее используем мешки с Ceresit CT-85 - для создания защитного армирующего слоя. Просто начинаем штукатурить пенопласт. Наносим штукатурку сверху-вниз слоями примерно по одному метру. Далее берем щелочестойкую стеклосетку, отрезаем нужную по высоте длину и вдавливаем её в армирующий состав. Сетка не должна касаться пенопласта и не должна торчать наружу. Она должна быть внутри армирующего слоя. Выравниваем штукатурку. Далее сдвигаемся вновь примерно на метр и наносим следующую вертикальную полосу штукатурки. После этого берем следующий кусок отрезанной по высоте сетки и вновь вдавливаем в слой армирующего состава после чего разравниваем его. Сетку следует накладывать с перехлестом минимум в 10 см. Сетка располагается сверху вниз. Перехлест 10 см и более. В принципе если вы сделаете перехлест больше - хуже не будет. Сетка нужна чтобы не было трещин в штукатурке т.к. данная сетка способна выдерживать дикие нагрузки на разрыв. В идеале фасад штукатурится "за один раз"! На то и технология - мокрого фасада. Т.е. следующую полосу штукатурки накладывают на еще мокрую предыдущую. Это важно! В 8 вечера закончили делать - в идеале последнюю полосу покрыли сверху вниз полосой полиэтилена - чтобы не сохла так быстро и пошли спать. С утра вновь за любимую штукатурку Если дадите высохнуть - будет заметен стык и гарантий что он не развалится нет никаких...
Оштукатуривания в течение нескольких дней нужно защищать поверхность от дождя, сильного ветра или даже солнца. Пленка в помощь. Хотя конечно проще если есть возможность - штукатурить после анализа прогноза погоды на ближайшие дни.
Через 24 часа после оштукатуривания - аккуратно зачищают стены убирая механически все лишнее. Потом раствор наберет прочность - и убрать лишее будет куда сложнее...
Спустя не менее 5 суток после штукатурки стены - необходимо нанести грунтовку CT16. После грунтования ваша стена надежно защищена от атмосферной влаги и можно больше ничего с ней не делать. Стена приобретет белый цвет с незначительным проступанием цементного цвета.
Дальше наносятся декоративные финишные покрытия. Либо специальные штукатурки церезитовские либо такая же специальная краска. А можно как я - ничего не наносить
Теперь нюансы.
1. При утеплении фасада воздушных зазоров между стеной и утеплителем по-возможности быть не должно. Если у вас стены с вымытым от времени и плохого качества раствором - вначале пройдите швы раствором с тем чтобы щелей не было.
2. Вначале клейки пенопласта - обклеиваются все сложные места. После чего доклеивается все остальное. Начинается работа с углов здания и окон, дверей. После того как данные узлы обклеены - клеится все остальное "как попало". По возможности у куска листа широкая сторона должна быть в горизонтальной плоскости а узкая - в вертикальной. Т.е. узкие полоски по-возможности нужно класть горизонтально. Углы здания клеятся с перехлёстом. Т.е. вначале лист с одной стороны вылезает на толщину утеплителя за пределы стены. Следующий над ним лист клеится ровно в пределах плоскости стены. Выше лист вновь вылезает на толщину утеплителя итд. Получается переплетение листов как у бревен в бревенчатом доме. Таким образом обвязываются углы. Чтобы не было трещин. Если у вас есть на фасаде сильный вертикальный перепад - стыки листов пенопласта должны быть от него на расстоянии не меньше 10-20 см. Т.е. придется немного пенопласт выбрать чтобы небыло перепадов на фасаде. Кстати работа с пенопластом - пилить вполне можно ножовкой по дереву. выбирать и добирать - щеткой металлической - которой ржавчину снимают. Великолепно стачивает пенопласт. Чтобы срезать слой пенопласта с листа - используют "козу". Одним словом - нихромовая нить нагретая током плавит пенопласт.
Через 24 часа после оштукатуривания - аккуратно зачищают стены убирая механически все лишнее. Потом раствор наберет прочность - и убрать лишее будет куда сложнее...
Спустя не менее 5 суток после штукатурки стены - необходимо нанести грунтовку CT16. После грунтования ваша стена надежно защищена от атмосферной влаги и можно больше ничего с ней не делать. Стена приобретет белый цвет с незначительным проступанием цементного цвета.
3. При штукатурке углов обязательно использовать угловые профили. Это такой пластмассовый уголок с приклеенной к нему цельной стеклосеткой. При штукатурке углов утеплителя - оконных и дверных проёмов - также используйте данный угловой профиль. Таким образом получите более-менее ровный угол. Стыки между окном и утеплителем - используйте угловой профиль примыкания к окну. Похож на пластиковый угловой - он лепится на клей-герметик к окну - а сетка армируется как обычно при оштукатуривании. На все углы проёмов нужно дополнительно налепить куски стеклосетки размером от 20*30 см до 30*60 см. Берете такой вырезанный воротник и лепите его прямо на Г-шку угла под наклоном в 45 градусов. Стеклосетка на разрыв хорошо работает в горизонтальном и вертикальном направлении (как направлены её нити). Таким образом угол может дать трещину под 45 градусов к вертикали. Чтобы этого не было - устанавливаются данные воротники.
Теперь нюансы теории.
1. Утепляют дома только снаружи. Это аксиома.
2. Толщина утеплителя должна быть таковой, чтобы точка росы была внутри утеплителя а не вашей кирпичной стены. (таким образом можно подсчитать минимальную
толщину утеплителя, ниже которой делать не следует чтобы избежать разрушения стены от влаги и других нежелательных последствий нахождения влаги в стене).
3. Утеплителя много не бывает. Но эффективность каждого следующего сантиметра утеплителя уменьшается экспоненциально. Т.е. первые 5 см утеплителя экономят вам 50% тепла. Еще если добавите 5 см - станет 10 - экономия составит уже 65% скажем. Далее еще 5 - станет 15 экономия будет 75%. Итд.
Свой дом утепляю 15 см. пенопласта.
Теперь по ценам.
1. Пенопласт ПСБ25-Ф стоит 2 тысячи метр кубический. Соответственно если вы утепляетесь толщиной 10 см - вам кубометра хватит на 10 квадратных метров.
2. Клей-пена CT84 стоит 500-600 рублей баллон. Хватает баллона на 6-10 метров квадратных. Клей CT-83 - также мешка 25 кг хватает на 8-10 метров квадратных.
3. Стеклосетка армирующая Крепикс - стоит 1500 рублей рулон - 50 метров квадратных.
4. Армирующий слой CT-85 стоит 500-600 рублей мешок. Хватает на те же 10 метров квадратных.
5. Грунтовка CT16 стоит кажется 1600 рублей ведро. Хватает намного. Метров на 30 квадратных, а то и больше.
Вроде ничего не забыл. Если забыл - допишу и вы обратите моё внимание на то что я забыл пожалуйста.
Если кому будет интересно - опишу технологию утепления цоколя дома. Фундамента.
С уважением, Андрей.
Рекомендации и конкретные параметры относятся к климату от Москвы до Воронежа. Технология утепления и материалы - Ceresit. Т.к. у себя утепляю именно по этой технологии и знаком именно с ней. Также сам технологический процесс описан с точки зрения человека который сам берет и делает каждый день понемногу а не профессиональная бригада из 3-5 человек которая способна сделать эту работу в десятки раз быстрее и на столько же дороже... Ну а качественно как вы понимаете работу можете сделать для себя только Вы сами...
Постараюсь описать технологию утепления дома и суть процесса.
Исходные данные.
Дом. Материал изготовления дома - силикатный кирпич. Вместо него может быть и шлакоблоки и пеноблоки и всякие другие блоки
Проанализируем затраты на отопление дома. В рублевом эквиваленте получилась определенная сумма денег в год.
При грамотном утеплении дома эта сумма может быть уменьшена в 3-5 раз.
Теперь на счет грамотного утепления. По порядку приоритетов.
1. Заменить дырявые окна на пластиковые. Желательно взять пластиковые потолще скажем КБЕ 70 мм, с двухкамерным стеклопакетом, заполненные аргоном. С i-стеклом. т.е. теплоотражающим стеклом. Летом тепло уличное будет отражаться на улицу - дома будет прохладнее, а зимой будет отражаться из теплой комнаты обратно в комнату а не на улицу.
2. Заменить или модернизировать двери дома. Из дверей не должно дуть! Если дует - либо меняйте двери либо проклеивайте утеплительную ленту - стоит от 10 до 70 рублей сдвоенной ленты.
3. Только после выполнения этих пунктов следует приступать к утеплению фасада дома.
В типичном случае суть технологии в следующем. На кирпич (пеноблок, шлакоблок итд) лепится фасадный пенопласт ПСБ-25Ф. Это единственный пенопласт (по научному пенополистирол) который можно лепить на фасад дома! Другие нельзя. Плотность его до 25 кг на кубометр. И главное - он фасадный о чем свидетельствует буква Ф. Он практически не горюч за счет антипиреновых добавок. Иногда используют минераловатную теплоизоляцию вместо пенопласта. Она более паропроницаема. Если дом из силикатного кирпича - необходимости в минераловатной изоляции нет. Стоит она в разы дороже пенопласта. Работать с ней сложнее. Прощает меньше ошибок. Не горит вообще. Скажем утеплять сруб из дерева нужно именно ей.
Итак - на кирпич скажем лепится пенопласт ПСБ-25Ф либо на цементный клей (Ceresit CT-83 или можно на Ceresit CT-85) (площадь соприкосновения цементного клея к стене - не менее 40% поверхности) или на клей-пену Ceresit CT-84. (по периметру листа колбаску проложите из пены толщиной 1,5-2 см и штуки 3-4 полосы внутри листа). Рекомендации даны для листов размером 1*1 метр. Рекомендую покупать именно 1*1 а не 1*2 потому что их удобнее крепить. Да и если фасад вдруг кривой... с такими листами на нём будет гораздо легче работать.
Стыки между листами запениваются той же клей-пеной или просто монтажной пеной любой. Растовом стыки не замазываются! Ибо это цемент и великолепно проводит тепло а нам как раз от утепления нашего нужно обратное. Если использовали клей-пену то на следующий день можно дюбелировать поверхность. Если цементный клей - то через 3-5 дней. Дюбелируют на всякий случай Чтобы не отвалилось. По технологии Ceresit можно и не дюбелировать вовсе. По технологии дюбелирование обязательно на больших многоэтажных зданиях чтобы фасад не отвалился целиком В общем лучше продюбелировать. Дюбеля - Термоклип с термоголовками. По 5 штук/квадратный метр.
Если клеили пенопласт на цементный клей - в идеале дюбеля должны проходить через приклеенную поверхность. Вначале сверлим перфоратором через пенопласт дырку в стене на нужную нам глубину. Потом вбиваем деревянной киянкой сам грибок таким образом чтобы он вдавился в пенопласт и на поверхности не выпучивался - и потом уже завершающим этапом - сердцевину металлическую вставляем и вбиваем.
Итак - мы обклеили требуемый объект пенопластом. Обратите внимание что пенопласт страдает от солнца! Не оставляйте "на года" открытый пенопласт под солнцем. В идеале следует побыстрее нанести защитный слой штукатурки на пенопласт. Далее используем мешки с Ceresit CT-85 - для создания защитного армирующего слоя. Просто начинаем штукатурить пенопласт. Наносим штукатурку сверху-вниз слоями примерно по одному метру. Далее берем щелочестойкую стеклосетку, отрезаем нужную по высоте длину и вдавливаем её в армирующий состав. Сетка не должна касаться пенопласта и не должна торчать наружу. Она должна быть внутри армирующего слоя. Выравниваем штукатурку. Далее сдвигаемся вновь примерно на метр и наносим следующую вертикальную полосу штукатурки. После этого берем следующий кусок отрезанной по высоте сетки и вновь вдавливаем в слой армирующего состава после чего разравниваем его. Сетку следует накладывать с перехлестом минимум в 10 см. Сетка располагается сверху вниз. Перехлест 10 см и более. В принципе если вы сделаете перехлест больше - хуже не будет. Сетка нужна чтобы не было трещин в штукатурке т.к. данная сетка способна выдерживать дикие нагрузки на разрыв. В идеале фасад штукатурится "за один раз"! На то и технология - мокрого фасада. Т.е. следующую полосу штукатурки накладывают на еще мокрую предыдущую. Это важно! В 8 вечера закончили делать - в идеале последнюю полосу покрыли сверху вниз полосой полиэтилена - чтобы не сохла так быстро и пошли спать. С утра вновь за любимую штукатурку Если дадите высохнуть - будет заметен стык и гарантий что он не развалится нет никаких...
Оштукатуривания в течение нескольких дней нужно защищать поверхность от дождя, сильного ветра или даже солнца. Пленка в помощь. Хотя конечно проще если есть возможность - штукатурить после анализа прогноза погоды на ближайшие дни.
Через 24 часа после оштукатуривания - аккуратно зачищают стены убирая механически все лишнее. Потом раствор наберет прочность - и убрать лишее будет куда сложнее...
Спустя не менее 5 суток после штукатурки стены - необходимо нанести грунтовку CT16. После грунтования ваша стена надежно защищена от атмосферной влаги и можно больше ничего с ней не делать. Стена приобретет белый цвет с незначительным проступанием цементного цвета.
Дальше наносятся декоративные финишные покрытия. Либо специальные штукатурки церезитовские либо такая же специальная краска. А можно как я - ничего не наносить
Теперь нюансы.
1. При утеплении фасада воздушных зазоров между стеной и утеплителем по-возможности быть не должно. Если у вас стены с вымытым от времени и плохого качества раствором - вначале пройдите швы раствором с тем чтобы щелей не было.
2. Вначале клейки пенопласта - обклеиваются все сложные места. После чего доклеивается все остальное. Начинается работа с углов здания и окон, дверей. После того как данные узлы обклеены - клеится все остальное "как попало". По возможности у куска листа широкая сторона должна быть в горизонтальной плоскости а узкая - в вертикальной. Т.е. узкие полоски по-возможности нужно класть горизонтально. Углы здания клеятся с перехлёстом. Т.е. вначале лист с одной стороны вылезает на толщину утеплителя за пределы стены. Следующий над ним лист клеится ровно в пределах плоскости стены. Выше лист вновь вылезает на толщину утеплителя итд. Получается переплетение листов как у бревен в бревенчатом доме. Таким образом обвязываются углы. Чтобы не было трещин. Если у вас есть на фасаде сильный вертикальный перепад - стыки листов пенопласта должны быть от него на расстоянии не меньше 10-20 см. Т.е. придется немного пенопласт выбрать чтобы небыло перепадов на фасаде. Кстати работа с пенопластом - пилить вполне можно ножовкой по дереву. выбирать и добирать - щеткой металлической - которой ржавчину снимают. Великолепно стачивает пенопласт. Чтобы срезать слой пенопласта с листа - используют "козу". Одним словом - нихромовая нить нагретая током плавит пенопласт.
Через 24 часа после оштукатуривания - аккуратно зачищают стены убирая механически все лишнее. Потом раствор наберет прочность - и убрать лишее будет куда сложнее...
Спустя не менее 5 суток после штукатурки стены - необходимо нанести грунтовку CT16. После грунтования ваша стена надежно защищена от атмосферной влаги и можно больше ничего с ней не делать. Стена приобретет белый цвет с незначительным проступанием цементного цвета.
3. При штукатурке углов обязательно использовать угловые профили. Это такой пластмассовый уголок с приклеенной к нему цельной стеклосеткой. При штукатурке углов утеплителя - оконных и дверных проёмов - также используйте данный угловой профиль. Таким образом получите более-менее ровный угол. Стыки между окном и утеплителем - используйте угловой профиль примыкания к окну. Похож на пластиковый угловой - он лепится на клей-герметик к окну - а сетка армируется как обычно при оштукатуривании. На все углы проёмов нужно дополнительно налепить куски стеклосетки размером от 20*30 см до 30*60 см. Берете такой вырезанный воротник и лепите его прямо на Г-шку угла под наклоном в 45 градусов. Стеклосетка на разрыв хорошо работает в горизонтальном и вертикальном направлении (как направлены её нити). Таким образом угол может дать трещину под 45 градусов к вертикали. Чтобы этого не было - устанавливаются данные воротники.
Теперь нюансы теории.
1. Утепляют дома только снаружи. Это аксиома.
2. Толщина утеплителя должна быть таковой, чтобы точка росы была внутри утеплителя а не вашей кирпичной стены. (таким образом можно подсчитать минимальную
толщину утеплителя, ниже которой делать не следует чтобы избежать разрушения стены от влаги и других нежелательных последствий нахождения влаги в стене).
3. Утеплителя много не бывает. Но эффективность каждого следующего сантиметра утеплителя уменьшается экспоненциально. Т.е. первые 5 см утеплителя экономят вам 50% тепла. Еще если добавите 5 см - станет 10 - экономия составит уже 65% скажем. Далее еще 5 - станет 15 экономия будет 75%. Итд.
Свой дом утепляю 15 см. пенопласта.
Теперь по ценам.
1. Пенопласт ПСБ25-Ф стоит 2 тысячи метр кубический. Соответственно если вы утепляетесь толщиной 10 см - вам кубометра хватит на 10 квадратных метров.
2. Клей-пена CT84 стоит 500-600 рублей баллон. Хватает баллона на 6-10 метров квадратных. Клей CT-83 - также мешка 25 кг хватает на 8-10 метров квадратных.
3. Стеклосетка армирующая Крепикс - стоит 1500 рублей рулон - 50 метров квадратных.
4. Армирующий слой CT-85 стоит 500-600 рублей мешок. Хватает на те же 10 метров квадратных.
5. Грунтовка CT16 стоит кажется 1600 рублей ведро. Хватает намного. Метров на 30 квадратных, а то и больше.
Вроде ничего не забыл. Если забыл - допишу и вы обратите моё внимание на то что я забыл пожалуйста.
Если кому будет интересно - опишу технологию утепления цоколя дома. Фундамента.
С уважением, Андрей.
Последний раз редактировалось AndrewAtLipetsk 16 ноя 2012, 13:01, всего редактировалось 2 раза.
-
- Освоившийся
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 10:16
- Город: Харьк. обл .
- Подпись: Владимир
- Откуда: Украина
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада
А зачем менять деревянные окна на пластиковые?И почему утепление только снаружи(это не аксиома)?
-
- Освоившийся
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:19
- Город: Липецк
- Подпись: Андрей
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада
Никогда не видел деревянные окна с уплотнительными резинками...Romaha1 писал(а):А зачем менять деревянные окна на пластиковые?
Если у вас хорошие деревянные окна, из них не дует итд - то менять не нужно. В данный момент при замене окон альтернативы нормальным качественным пластиковым окнам нет.
Формально конечно продают деревянные евроокна итд... но это все - на большого любителя. Отдать кучу денег за окна, и потом раз в год их подкрашивать снаружи где защитный слой отлетел... на любителя. А если этого не делать то самые дорогие евроокна деревянные станут выглядеть очень не эстетично уже через несколько лет. Ибо закон прост - обработанную древесину (пиленную) нужно защищать от атмосферной влаги.
Последний раз редактировалось AndrewAtLipetsk 16 ноя 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
-
- Освоившийся
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:19
- Город: Липецк
- Подпись: Андрей
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада
А утепление только снаружи...Romaha1 писал(а):А зачем менять деревянные окна на пластиковые?И почему утепление только снаружи(это не аксиома)?
Утеплять можно и изнутри никто за это не посадит.
Это даже выгодно в очень редких случаях - дом нужно утеплить а внешний облик здания менять нельзя к примеру (дома представляющие историческую ценность).
Дом используется для редких приездов зимой - тоже утеплять только изнутри т.к. тогда он очень быстро будет прогреваться (также быстро впрочем и остывать).
Во всех остальных случаях утеплять только снаружи.
Romaha1, если есть задача полноценно утеплить дом - проще это сделать по внешнему фасаду чем утеплять внутренние стены (уменьшать жизненное пространство), нюхать выделения совершенно не полезных утеплителей - пенопласт выделяет стирол, базальтовая минеральная вата - фенол. Как говорится что приятнее - вопрос открытый А вот когда у вас утеплитель с внешней стороны дома - то те мизерные количества этих веществ что выделяются постоянно - становятся безвредны т.к. практически не проникают в дом. Снаружи прошел утеплителем от цоколя до конца второго этажа и дом утеплен. А как это сделать изнутри? Ну стену внешнюю вы проклеете утеплителем. Кстати там потом как вы мышей будете ловить я не знаю. Стену второго этажа вы тоже проклеете утеплителем. А как быть на уровне плит перекрытия? Т.е. пола второго этажа и он же - потолка первого? как там утеплить?
Утепляя снаружи вы защищаете вашу несущую конструкцию от воздействий солнца, воды, холода. В таком состоянии если сделать грамотно - срок жизни конструкционных элементов дома значительно продлевается.
Утепляя изнутри - вы получаете всю зиму постоянно промерзающие целиком стены (т.к. стены у вас надежно защищены от тепла домового), дикие мостики холода в районе пола и потолка и как следствие - влага и плесень внутри дома. Если не на видимых местах - то уж между утеплителем и стеной внутри дома - это точно. В общем - на любителя. Ведь вся соль мостиков холода вовсе не в том, что там утекает тепло из дома! Черт бы с этим теплом - чуть больше заплатили за отопление и все! А в том, что там могут создаваться условия для образования "росы" (конденсата) со всеми последствиями. Если делаете с нуля - делайте по-человечески. Если уже сделано утепление внутри как правило какой-нибудь дешевой минеральной ватой за 500-600 рублей/упаковка - то либо нужно все это выбрасывать (я бы так сделал) чтобы этим не дышать. либо не парится - жить как жили.
С уважением, Андрей.
-
- Освоившийся
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 10:16
- Город: Харьк. обл .
- Подпись: Владимир
- Откуда: Украина
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада
Правильно и грамотно сделанные деревянные окна(не евро деревянные окна),НА ПОРЯДОК СЛУЖИТЬ БУДУТ ДОЛЬШЕ И СБЕРЕГАТЬ ТЕПЛО БУДУТ ЛУЧШЕ,AndrewAtLipetsk писал(а): Никогда не видел деревянные окна с уплотнительными резинками...
Если у вас хорошие деревянные окна, из них не дует итд - то менять не нужно. В данный момент при замене окон альтернативы нормальным качественным пластиковым окнам нет.
Формально конечно продают деревянные евроокна итд... но это все - на большого любителя. Отдать кучу денег за окна, и потом раз в год их подкрашивать снаружи где защитный слой отлетел... на любителя. А если этого не делать то самые дорогие евроокна деревянные станут выглядеть очень не эстетично уже через несколько лет. Ибо закон прост - обработанную древесину (пиленную) нужно защищать от атмосферной влаги.
К недостаткам пластиковых окон отнес следующие:1)Кофициент росширения на порядок больше деревяных(я сомневаюсь что пена та что задута по периметру пластикового окна при установке,бутет герметично держать,максимум лет 5.; 2) Воздушный зазор между стеклами очень мал(Для теплосбережения).3)Аргон задутый ,на него гарантия 5 лет.(но как это проверить есть он там или нет?);4) Вредность пластика
-
- Освоившийся
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 10:16
- Город: Харьк. обл .
- Подпись: Владимир
- Откуда: Украина
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада
Есть еще материал пеностекло.AndrewAtLipetsk писал(а):...Если делаете с нуля - делайте по-человечески. Если уже сделано утепление внутри как правило какой-нибудь дешевой минеральной ватой за 500-600 рублей/упаковка - то либо нужно все это выбрасывать (я бы так сделал) чтобы этим не дышать. либо не парится - жить как жили.
С уважением, Андрей.
- sla
- Освоившийся
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 25 май 2011, 17:00
- Город: Липецк
- Подпись: Людмила
- Откуда: Липецк
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада
У меня стоят такие- называется деревянный стеклопакетAndrewAtLipetsk писал(а): Никогда не видел деревянные окна с уплотнительными резинками...
- andreykus
- Новичoк
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 июл 2012, 23:23
- Город: Пермь
- Подпись: Андрей Куварзин
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада
Всё верно, из деревянных рам тоже делают путёвые стеклопакеты, между двух стёкол прокладывают штапик на герметик, сам сегодня видел. Но все равно заказал пластиковые, не хочется связываться с покраской.sla писал(а): У меня стоят такие- называется деревянный стеклопакет
Андрей.
-
- Освоившийся
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 17 окт 2011, 10:16
- Город: Харьк. обл .
- Подпись: Владимир
- Откуда: Украина
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада
Хорошой краской раз пять красят а пластиковые не известно как себя поведут.(их не покрасеш да и уплотнительные резинки становятся грубыми не очень плотно прилегать начинают)andreykus писал(а): Всё верно, из деревянных рам тоже делают путёвые стеклопакеты, между двух стёкол прокладывают штапик на герметик, сам сегодня видел. Но все равно заказал пластиковые, не хочется связываться с покраской.
-
- Освоившийся
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:19
- Город: Липецк
- Подпись: Андрей
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада
У вас что задача поспорить или вы продаете деревянные окна? Считаете так - ваше дело. Я тоже раньше так считал... Давайте этот "спор" закончим. Хотят экологию и чистоту - пусть покупают пропитанное всякой химией дерево Оно гораздо полезнее пластикаRomaha1 писал(а): Хорошой краской раз пять красят а пластиковые не известно как себя поведут.(их не покрасеш да и уплотнительные резинки становятся грубыми не очень плотно прилегать начинают)
С уважением, Андрей.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 439 гостей