ФОРУМ ВИНОГРАД

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В этом сезоне с формировкой «Этюд» опять ничего хорошего не получилось.
Несмотря на то, что в прошлом году кусты были очень недогружены, грозди завязались невероятно маленьких размеров. Из возможных причин могу предположить следующие.
1.Кусты жируют из за маленькой нагрузки.
Весной действительно рост зеленых побегов был очень сильный. Но к моменту созревания урожая лоза вызревает практически на сто процентов, до самого верха шпалеры. При этом никаких дополнительных действий для усиления вызревания я не применял. Толщина лозы нормальная, 8-10мм. Почечные узлы выражены очень хорошо, почти с изгибом. Так что на жирование не очень похоже.
2. Плохая освещенность плоскостей.
Действительно, ряды направлены с востока на запад. Расстояние между рядами всего один метр. Плюс к этому с южной стороны стоит высокая беседка, которая во второй половине лета тоже затеняет виноградник.
Кроме того, ягоды очень плохо набирают размер и окраску. Подарок Запорожья в прошлом году с трудом созрел к середине октября.
В этом году попробовал во второй половине лета не проводить чеканку пасынков, устроить мини-свисающий прирост. Дело в том, что к моменту начала созревания ягод лоза почти полностью созревшая. И, соответственно, и листья на ней уже старые. Вот я и решил добавить новеньких листиков.
Результат неплохой. Размер ягод и окраска получились нормальные. И созрели ягоды в срок.
Еще несколько замечаний. Слишком близко гроздья и листья находятся возле почвы. Слишком много места занимают замещающие побеги.
Поэтому в следующем году хочу немножко доработать эту формировку. Хочу попробовать совместить горизонтальный кордон Беликовой и Этюд. Многолетнее плечо будет укореняться на глубине 30см, а рукава с плодовыми стрелками длиной семьдесят сантиметров будут привязаны горизонтально на проволоку на высоте 15см над землей.
Чтобы было понятнее, расскажу формировку с самого начала.
Расстояние между кустами в ряду 210см. В первый год нужно вырастить одну ветку длинной 1.5м. Это будущее плечо кордона. В следующем году положить его на землю и вырастить на нем три рукава по 120см. Расстояние между рукавами 70см. Очень неплохо, если в этот год плечо заодно пустит корни.

Осенью второго года закапываем плечо на глубину 30см. Для этого вдоль всего ряда выкапываем траншею шириной 40см и глубиной 35-40см. На дно траншеи вносим перегной с суперфосфатом (полстакана на метр) и перекапываем все это с нижним слоем почвы. Присыпаем перегной слоем почвы и укладываем на него плечо кордона (с корешками). Закапываем его таким образом, чтобы рукава располагались вертикально вверх.
Рукава весной третьего года привязываем на проволоку на высоте 15см над землей горизонтально. Получаются плодовые стрелки длиной 70см. Замещающие побеги выращиваем как можно ближе к почве в начале рукавов.

По зеленым операциям летом. Первую чеканку зеленых побегов проводим перед цветением. К этому времени побеги уже достигаю верха шпалеры. Вторую чеканку (удаление верхних пасынков) проводим после цветения. Листья еще вполне в рабочем состоянии и количество их вполне достаточное. А вот дальше отрастающие пасынки наклоняем вниз и привязываем к небольшому козырьку (15см) наверху шпалеры. В этом случае отрастающие пасынки не будут перекрывать междурядия.
По ежегодной обрезке.
Вообще при этой формировке нужно придерживаться тех же правил, что и при создании наклонного кордона. Рукава выращивать только из четных почек (или только из нечетных). Замещающие побеги нужно всегда оставлять с одной и той же стороны рукава, тогда ежегодные порезы на рукавах тоже будут наноситься с одной стороны рукава, и проводимость тканей рукава нарушаться не будет.

Что получаем в итоге.
Листья и урожай поднимаются выше от земли. Поэтому высота шпалеры будет уже где-то 170см. Такая высота удобна в работе, в отличии от высоты 250см (без табуретки не обойтись).
Так же, как и в Этюде, сохраняется дополнительная мощная корневая система вдоль всего плеча.
Теперь только на семь плодоносных побегов будет один замещающий. Получается урожайность больше.
Если использовать во второй половине лета свободно свисающий прирост, то расстояние между рядами нужно тоже увеличить – примерно до 130см. Вообще если участок ровный, без уклона, то можно размещать между рядами винограда грядки с другими растениями.
Вот как это сделал Петр(Седой) из Батайска (форум Натальи Пузенко)
http://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic ... 887#p56887
В этом случае освещенность рядов виноградника увеличивается невероятно. Но придется во время обработки виноградника химикатами укрывать грядки пленкой. На больших участках можно использовать разную ширину междурядий. Одно междурядие шириной 100см, а другое шириной 150см. Проходить для обработки с опрыскивателем можно везде. А свисающий прирост можно располагать только в широких междурядиях.
Еще раз подчеркиваю, преимущества против обычных шпалер небольшие. Небольшая высота и более мощная корневая система. Но мне интересно, да и Этюд у меня уже сформирован, внесу только небольшие изменения. Если смогу получить хорошую урожайность – вполне нормальная формировка.
И еще. Работать на этом винограднике газонокосилкой нельзя. Разлетающиеся части травы будут повреждать ягоды. А значит применять задернение тоже нельзя, только мульчирование.
Вроде все.

Сегодня снял урожай со шпалеры Этюд. Сорт Подарок Запорожью. На оптовом продал тридцать кг.Осталось мелочи чуть больше десяти. И кушаем мы его уже недели две. В общем минимум на сорок пять килограм выходит. Длина ряда десять метров. Итого получается где то четыре с половиной кг с квадратного метра. Грозди в среднем по полкило. Ягода хорошая, "гороха" не много.



Фото сделано телефоном, на оставшихся гроздях, только чтобы примерно показать размер ягоды.
Напоминаю. Таких рядов у меня всего два, расстояние между ними метр. Направление с юго-востока на северо-запад. С юга на расстоянии двух метров стоит беседка высотой три метра. В общем условия для винограда далеко не самые лучшие.
Питание только перегноем и древесной золой, без микроэлементов и внекорневых подкормок. Полив самый обычный, не капельный ( в этом году поливал два раза). И даже мульчирования в этом году небыло (не смог "достать" солому на Украине).
Выводы. Думаю, что если организовать питание на высоком уровне с капельным поливом, расположить ряды с юга на север (для нормального освещения), то для семьи из четырех человек такая формировка вполне может обеспечить необходимое количество ягод
А ведь ее и пленкой укрыть - не проблема, и сеткой от воробьев и града.
Алексей.

ФИНИШ….ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОРАБОТАЕМ – И ОТДЫХ


Да, осталось совсем немножко.
Закончил осеннюю обрезку зеленых побегов. Теперь нужно собраться с силами и хорошенько опрыскать виноградник от болезней. Соберу все препараты, которые еще остались – арцерид, бойлетон, сера. Еще купил свеженький топаз. Для меня главное избавиться сейчас от оидиума. Он больше всего сейчас мешает вызреванию лозы. Мильдью тоже плохо, но я ее почти не вижу сейчас. Зато на пасынках полно войлочного клеща. Так что добавлю еще и БИ-58, тоже остался неиспользованный с лета.
Эта обработка одна из самых важных. Болезни очень мешают вызреванию, подготовке лозы к зимовке. Они обязательно останутся зимовать вместе с лозой, и уж весной….Отомстят нам за то, что мы сейчас полентяйничали. А так не хочется, вроде уже урожай сняли……
Дальше. А дальше заготовка черенков, посадка саженцев, подготовка и укрытие лозы на зиму,
Все эти действия проводятся после удаления листьев с лозы. А удаление листьев проводится за десять дней до укрытия лозы. Почему именно так. Дело в том, что после удаления листьев питательные вещества, которые накоплены в лозе, перекачиваются к корням. Поэтому сняли листья и только через десять дней проводим обрезку лишней лозы перед укрыванием. Пусть сначала лишняя лоза отдаст все накопленное корням.
Совсем другое дело с черенками. Ведь их мы хотим использовать для выращивания саженцев. Поэтому нужно, чтобы там было как можно больше питания для будущих побегов и корней. И именно поэтому черенки нарезаем сразу после удаления листьев
Методов хранения черенков – уйма. Самый простой. Обработать черенки трехпроцентным раствором железного купороса и закопать в подвале в мокрый песок.
После обрезки лишней лозы оставшуюся связываем легонько в пучки, и тоже обрабатываем железным купоросом. Эта обработка уничтожит какую то часть зимующих болезней, помешает безнаказанно развиваться плесени под укрытием. При обрезке не забудьте вырезать прошлогодние защитные пенечки. Они уже больше не нужны, пусть в следующем году эти раны заживают.
Теперь можно и укрывать. Важно рассчитать сроки таким образом, чтобы укрытие проводить буквально перед первыми заморозками. В моих краях это первые числа ноября.
Я бы очень советовал укрывать виноград не землей, а каким нибудь теплым, мягким и воздухопроницаемым материалом. В этом случае вам не придется перекапывать почву под виноградником, не нужно повреждать мульчу. А значит избыток влаги зимой будет уходить в почву, не будет «вымачивать» вашу лозу весной. Очень неплохо, если мульча будет из соломы. Солома и сама не очень дает развиваться плесени, а если ее сверху еще и окропить железным купоросом – вообще хорошо.
Вот теперь уж точно можно развязывать пучки лоз, аккуратно уложить лозу на землю, и укрыть. Только не забудьте поставить под укрытие баночки с соляркой, или другие «подарки» для мышек. Баночки с соляркой нужно поставить так, чтобы они не перевернулись и не наполнялись водой, иначе солярка попадет в почву, что не очень хорошо для винограда.
Теперь о посадке саженцев. Лично я больше люблю сажать виноград весной. Лучше (мне) когда впереди уже тепло, а не зимние холода. Настроение повеселее. Кроме того, при посадке в ямки вносим много перегноя. И в этом перегное очень чудесно зимует медведка. Зачем ей делать такие подарки?.
Но, в принципе, разницы для кустов почти никакой.
Первое, что нужно сделать при выкапывании саженцев – это точно так же удалить листья. Это правило обязательно для любых саженцев. Ведь когда вы выкапываете саженцы, корни перестают снабжать растение. А если вы не удалите листья, они по прежнему будут испарять влагу. Вред огромный, поэтому листья удалить. И обрезку сразу сделайте, оставив только то, что нужно будет весной. А посадка такая же, как и весной. Только вместо ведра без дна я сверху накрываю саженец пятилитровой пластиковой флягой без дна. Крышку с горлышка (оно будет на уровне почвы) тоже убираю, чтобы была вентиляция. А от мороза сверху лучше хорошенько укрыть соломой или другим материалом. Конечно, не забыв при этом про мышек.
Сроки посадки. Как можно позже, только бы земля была не мерзлая. А то по теплу саженец еще ожить надумает. И не кидайте в ямку свежий навоз. Он тоже начнет перегнивать, при этом выделяя тепло и согревая корни. А зачем это осенью надо? По той же причине перегной на дне получше перекопайте с землей.
Если вы не собираетесь укрывать свой виноград зимой, то листья можно убирать перед самым опрыскиванием железным купоросом. А всю обрезку лучше проводить в конце зимы или ранней весной. Тогда зимой лоза не будет вымерзать через порезы.
УДАЧИ !!!

Алексей, прокоментируй тогда пожалуйста систему Этюд. Ее плюсы и минусы. Можно?

Пузенко Наталья писал(а):Алексей, прокоментируй тогда пожалуйста систему Этюд. Ее плюсы и минусы. Можно?

Конечно можно.
Меня соблазнило заняться этой формировкой:
- очень маленькие размеры виноградной шпалеры.В принципе можно и парничком накрыть. Но и просто работать легче с небольшой плоскостью.
- очень мощная корневая система. Действительно есть потенциал для получения очень высоких урожаев.
Если мне удастся получить приличные урожаи, то для дачников очень неплохая формировка. Представляете - на метровой полоске земли между грядками ряд винограда высотой полтора метра. И с двух метров такой шпалеры - 20кг винограда.
Недостатки:
- относительно долгое и сложное создание самой формировки.
До первого приличного урожая - четыре года.
- слишком большое количество замещающих (по теории - безплодных) побегов. На один плодовый побег - один замещающий. Остается на метр только пять плодовых (пять килограмм).
Конечно, можно оставить грозди и на замещающих побегах. Но тогда:
- грозди находятся слишком близко от земли. И сделать тут ничего нельзя, разве что подвязывать грозди вверх.
Поэтому я хочу положить горизонтально на высоте 15см от земли однолетнюю лозу длиной 70см (плодовую стрелку).
Тогда на шесть плодовых зеленых побегов необходим только один замещающий. Уже лучше. И все грозди будут от земли на приличном расстоянии.
Вот, вроде ничего не забыл.
Ну а теперь о радостном. Наконец то мой виноградник дождался соломы для мульчирования. Поздновато, но лучше, чем никогда.

Всем пивет!!! Алексей оромное спасибо за информацию очень поучительно

Алексей, спасибо большое за ответ. Но главное- сколько получается кг с сотки?
Виноградник смотрится шикарно просто!

Пузенко Наталья писал(а):Алексей, спасибо большое за ответ. Но главное- сколько получается кг с сотки?
Виноградник смотрится шикарно просто!

Виноградник в этом году слабоват...
А урожай... Пока получается 4.5кг с квадратного метра. Если с сотки - 450кг.

А по Этюду, если мне не изменяет память- обещается тонна с сотки?
Как думаете- может такое получиться?

Пузенко Наталья писал(а):А по Этюду, если мне не изменяет память- обещается тонна с сотки?
Как думаете- может такое получиться?

Думаю - вполне реально. Конечно, если создать хорошие условия и питание.
Пока единственный более-менее весомый аргумент против - это недостаточная листовая поверхность. Но для того, чтобы обеспечить одну гроздь, двадцати листьев должно хватить. Я так думаю.
По крайней мере, я попытаюсь еще поэкспериментировать. Ведь интересно. Да и ничем особо не рискую. Это ведь не основная статья моих доходов.
Наташа, конечно, для комерческого использования Этюд вряд ли интересен. Ведь на больших площадях никакую механизацию использовать невозможно, очень тесно. Но на приусадебном участке, где нужно две-три плоскости (ряда) вполне реально. Тем более, что весной такой виноградник легко можно накрыть пленкой.Но это я уже повторяюсь.
Посмотрим.