ФОРУМ ВИНОГРАД

dmitr писал(а): В ОГ для укрытия считаю ещё ничего лучше дорнита не придумано.

Дмитрий, добрый день!
Напишите как Вы укрываете в ОГ дорнитом, последовательность, примерно- какая высота короба или траншеи, что дополнительно под этот материал ?

шелкова нина павловна писал(а):Дмитрий, добрый день!
Напишите как Вы укрываете в ОГ дорнитом, последовательность, примерно- какая высота короба или траншеи, что дополнительно под этот материал ?

В ОГ виноград дорнитом я укрываю просто.
Коробов у меня нет.
Под лозы в нескольких местах подкладываю куски пенопласта или кирпичи только для того, чтобы лоза была над землёй, а не на ней. Далее просто укрываю дорнитом 300 в два слоя. Ширину укрытия делаю метра полтора.
За счёт того, что взрослая лоза имеет изгибы и не везде плотно прилегает к земле ,получается, что между дорнитом и землёй остаётся небольшое пространство. Особого смысла в каких либо дугах и коробах я не вижу и их не использую.
Виноград первого года , стараюсь уложить так, чтобы он не сломался от снега. Что нибудь подкладываю под него и сверху.
Дорнит с боков закрепляю чем нибудь тяжёлым. Всё это делается быстро и легко .
Главная проблема бывает весной . Весь этот дорнит нужно просушить, упоковать и уложить на хранение на летний сезон. Места занимает много.
Да ещё обычно я не сразу же укрываю дорнитом. Сначала, пока морозы до минус 5 просто спаном. А уже при стабильном минусе дорнитом.
Вот в принципе и всё . Довольно просто и удобно. Но требует первоначальных кап вложений. Дорнит вещь не дешёвая. Однако эти вложения себя с лихвой окупают. Как говорится один раз купил и забыл про проблему.

Вот собственно говоря и всё.

dmitr писал(а):.... Сначала, пока морозы до минус 5 просто спаном. А уже при стабильном минусе дорнитом....
.

Вот часто встречаются такие ориентиры в этой теме, когда люди начинают укрывать. Какие температуры имеются ввиду? Дневные\ночные, средние, максимальные? Если ночные -10, а дневные +14, пора укрывать?

alex555 писал(а):Вот часто встречаются такие ориентиры в этой теме, когда люди начинают укрывать. Какие температуры имеются ввиду? Дневные\ночные, средние, максимальные? Если ночные -10, а дневные +14, пора укрывать?

alex, (кстати это от Алексей или Александр?) по поводу ночных и дневных температур то же поясню. НО,вообще, нужно стремиться не к тому, чтобы узнать (как некий секрет )заветную календарную дату укрытия винограда, а к тому, чтобы понять -какие процессы происходят в лозе перед зимовкой. Тогда будет понятно и то, когда, что и как нужно укрывать.
Вообще перед тем , как назвать дату укрытия винограда следует понять - вызрела лоза или не очень? Молодой виноград (однолетний ) или уже бывалый.
Возьмём, например, виноград в возрасте 4-5 лет , с лозой приближающейся к полному вызреванию (полностью вызревшей осенью у нас на севере в это время ещё вряд ли будет). Вот ночью пошли минусовые температуры, но днём ещё плюс . Нужно ли его укрывать - нет не нужно. Почему ? Да потому, что процесс вызревания сейчас в самом разгаре. А вызревание лозы в узком смыл, это далеко не то что иногда пишут про накопление сахара. Вызревание в узком смысле - это изменение структуры вещества , когда одни и те же химические элементы соединяются в иной последовательности. То есть вызревание в узком смысле - это одеревенение. И запускает, а затем и ускоряет этот механизм в большой степени понижение температуры.
В зависимости от степени одеревенения лозы в это время можно укрыть лёгким спаном, а можно вообще не укрывать. Если же в это время укрыть лозу, то вероятнее всего процессы одеревенения и закалки данной лозы замедляться. Кроме того , в это время всегда случаются длительные оттепели с дождями. В результате чего под тёплым укрытием с большой вероятностью появится плесень, со всеми вытекающими от сюда последствиями. И как говориться - оно нам нужно?
Но вот установился стабильный минус. (это значит, что температура и ночью и днём минусовая, более того по прогнозам оттепель в ближайшее время не предвидится ). Вот тут пора укрывать . Лоза уже успела побывать на морозе, вызрела, закалилась и готова идти под укрытие. Более того стабильный минус не даст образоваться плесени под укрытием. По общепринятому мнению хорошо вызревшая лоза В ЭТОТ ПЕРИОД нормально держит температуру до минус 10 (до заявленных цифр зимостойкости сорта она дойдёт только к январю). Вот получается и примерный ориентир минимально допустимой температуры без укрытия.

Теперь другой пример. Лоза первого года , вызревание мягко говоря не очень хорошее. Хочешь не хочешь её придётся укрывать пусть и не очень мощным укрытием, но ДО наступления первых ночных заморозках. ( то есть при первом минусе).Иначе одеревенение прекратится так и не начавшись, ввиду гибели большей части лозы. Ждать до стабильных минусов тут не получиться. Но опять же идеальный вариант для данного случая - это временное укрытие. Которое можно легко снять при хорошей погоде . Ну и опять же при стабильном минусе уже идёт мощное укрытие. Если укрыть сразу же и на всю зиму, то результаты те, о которых писалось выше.

Опять же , приведённые примеры это некий упрощённый вариант , а на практике всё бывает более запутанно.
Поэтому вопрос типа - пора или нет уже укрывать? , ну как бы мягко говоря слишком общий и не конкретный.

К сожалению несколько сортов из первогодок тоже уходят в зиму с не вызревшей лозой в теплице и в ог.Хотя в ог уже месяц под спандбондом и сверху пленка.С торцов продухи есть. Листья еще живы,но уже лоза не вызреет холодно.Есть сухой прошлогодний дубовый лист и намерена им укрыть,затем спандбонд,пленка это те,что в ог. Очень хочется чтобы в этом году был снег.Сейчас вокруг кустов рассыпала торф,чтобы корням было теплее.Вот вопрос: Эти не вызревшие лозы нужно на зиму обработать кальционированной содой или жк и землю вокруг их или не стоит?

Дмитрий, спасибо за такой обстоятельный ответ! Одной спасибки очень мало, чтобы выразить благодарность. Имею на иждивении 30 кустов, посаженных в этом году. Лоза вызрела в среднем около 80 см. Но вот по срокам укрытия вообще непонятки.. У нас такой разброс температур в сутках( от минус 10 ночью до плюс 17 днем), что, боюсь, когда днем уже не будет плюса, ночью будет под 20. Тогда, думаю, буду уже не укрывать, а хоронить..

alex555 писал(а):Лоза вызрела в среднем около 80 см. Но вот по срокам укрытия вообще непонятки.. У нас такой разброс температур в сутках( от минус 10 ночью до плюс 17 днем), ..

Да разброс действительно серьёзный. У нас приближённо такое может быть только в конце марта , начале апреля.
Вообще на форуме есть виноградари из приморья. Можешь спросить у них.
Я бы по твоим вводным всё же ориентировался на ночную температуру. Так как несколько часов ночью может всё уничтожить. Учитывая , что у тебя первогодки, цифру в минус 10 гр. как предел брать не следует. Думаю нужно брать не ниже минус 5 для вызревшей лозы ( а 80 см это в принципе для первого года очень даже неплохо).
Идеальный вариант в данном случае ночью укрывать , днём раскрывать укрытие. Если так не получается , то думаю придётся всё же укрыть . Пока по ночам не будет ниже минус 10 думаю можно будет ограничиться плотным спаном. Листья, хвоя от них конечно то же хуже не будет, но не у всех есть такая возможность.

dmitr писал(а): По общепринятому мнению хорошо вызревшая лоза В ЭТОТ ПЕРИОД нормально держит температуру до минус 10 (до заявленных цифр зимостойкости сорта она дойдёт только к январю). Вот получается и примерный ориентир минимально допустимой температуры без укрытия.

Вынужден, Дмитрий, здесь с тобой не согласиться. Чтобы не быть голословным, сразу процитирую "Физиологию винограда": Устойчивость винограда к морозам и заморозкам

В состоянии глубокого покоя (сентябрь — октябрь) почки неустойчивы даже к незначительным морозам (—6*, —8*). Наивысшая же степень морозостойкости почек (и растения в целом) совпадает обычно с периодом постепенного выхода почек из органического покоя (январь — февраль) и переходом их в состояние вынужденного покоя.

Т.е. в октябре мороз в -10* способен уничтожить все почки на кусту в том числе и на вызревшей древесине. Выдерживают только почки на вызревшей древесине у морозостойких сортов.
------------------------------------

Вики писал(а):добрый вечер. у меня виноград первый год. живу на Северо-западе. зимы разные. прочитала кучу информации об укрытии. хочу попробовать такой способ: на доски уложить лозу, обернутую спанбондом 30. а вот дальше у мня все застопорилось, чем все это прикрыть не знаю. кто поможет?

Дальше хорошо получается если закрыть гофрокартоном, особенно толстым (или тонким, но в 2 слоя), согнутым посередине в виде двускатной крыши. И сверху закрыть полиэтиленовой плёнкой, лучше двойной. Плёнку к земле прижать. ВСЁ.

Татий писал(а):

В состоянии глубокого покоя (сентябрь — октябрь) почки неустойчивы даже к незначительным морозам (—6*, —8*). Наивысшая же степень морозостойкости почек (и растения в целом) совпадает обычно с периодом постепенного выхода почек из органического покоя (январь — февраль) и переходом их в состояние вынужденного покоя.

После таких цифр удивительно, как вообще виноград выживает на севере. Что, все успевают укрыть до -6-10 градусов? Был у кого такой печальный опыт?

Татий писал(а):Вынужден, Дмитрий, здесь с тобой не согласиться. Чтобы не быть голословным, сразу процитирую "Физиологию винограда": Устойчивость винограда к морозам и заморозкам

В состоянии глубокого покоя (сентябрь — октябрь) почки неустойчивы даже к незначительным морозам (—6*, —8*). Наивысшая же степень морозостойкости почек (и растения в целом) совпадает обычно с периодом постепенного выхода почек из органического покоя (январь — февраль) и переходом их в состояние вынужденного покоя.

Т.е. в октябре мороз в -10* способен уничтожить все почки на кусту в том числе и на вызревшей древесине. Выдерживают только почки на вызревшей древесине у морозостойких сортов.
.

Эту фразу Виктор (выдержит минус 10) я написал про период, когда устанавливается стабильный минус. А у нас это никак не сентябрь октябрь . У нас это конец ноября- начало декабря. И про январь то же всё правильно. Так что сказано в соответствии с "физиологией винограда".