ФОРУМ ВИНОГРАД

Я чуть-чуть дополню. Можно?
С моей Т.З., провереннной практикой трех садов, заложенных с нуля, если есть цель формировать деревья невысокими и продуктивными, то надо настроиться на три фазы формировки6
1) весенняя при спящей древесине - обрезка в щадящем режиме;
2) поздневесенняя или раннелетняя - это прищипка всего, что кажется явно ненужным или вредным (сложно понять вреднотсь только в первый год. Дальше - проще);
3) корректирующая обрезка. Может быть позднеосенней или ранневесеннней. Во втором случае просто соединяется с фазой №1.

Вообще-то, если есть страх перед деревьями или нет времени или желания научиться, то лучше не трогать деревья. Отпустить их в "свободное плавание".
Потому что кто знает, вдруг цель садовода не максимум урожая с метра кубического а максимум дров с того же кубометра? Ну и главный аргумент за аксиому "Растет - и ничего не трогай" - это то, что урожай какой-никакой и в таких условиях свободного плавания будет обязательно. Вопрос в соотношении кубатуры кроны и к-ва плодов. Меня моя теща постоянно "пилит" что в моем саду объём кроны деревьев маленький. А то, что плоды не успевает консервировать - это как-то мимо проходит
НО она права в двух вещах: 1) при свободной формировке будет меньше плодов и больше тени, только и всего.
2) Зато не придется столько времени и сил уделять своим деревьям.
Авось да небось - лучшие друзья садоводов


Всё написанное - мои личные мнение и опыт.
Кто угодно может это опровергнуть, я не обижусь.
Как винограл культура места и времени, так и плодовое дерево - место и время главнее, чем наши хотелки.

Вот фотография молодой черешни и абрикоса. Как вы видите, у них по всем веткам набухли почки, и даже внизу на стволе. Их все нужно оставлять?..
Как вы посоветуете сейчас обрезать деревья? Для каждого выделено места где-то по 4,5 метра. Было бы хорошо, если бы они хорошо росло вверх, т.к. деревья туда посажены еще с тем расчетом, чтобы закрыть окна двухэтажных домов соседей...

Вадим, в твоем случае ничего обрезать не нужно. Достаточно пригнуть верхушку дерева для формировки второго яруса ветвей. Пригибать следует так,чтобы верхушка согнулась в промежуток между ветками первого яруса. Если хочешь и в будущем обходиться без секатора,то в течении лета просто прищипывай отрастающее. В августе обязательно прищипни все точки роста, тогда прирост хорошо одревеснеет и весной не нужно будет бегать с секатором. На нижнем фото так же можно пригнуть и ветки первого яруса с разведением их в стороны. Пригнешь, рост их приостановится, начнут обрастать, начнет расти из самых верхних точек,ненужные прищипывай. Таким приемом меньше опасность проникновения гриба в поврежденные ткани дерева (вообще тогда не селится).

Вадим. Я бы убрал подвязочные колья. ОБратите внимание, ветки от них "шарахаются". Уже неравномерно формируется.
Второе, пригнул бы, как советует Игорь64. Причем, с учетом "шарахнутых" веток, пригнул бы лидеры-ветки на обоих в сторону как раз ныне стоящих кольев. Привязать лидер-побег можно как к стволу, так и к камню или к вбитому наискось колышку.
И вообще все ветки немного пригнул бы вниз, как советует Игорь, и сделал бы примерно углы 60 градусов (от вертикали).
Только привязывать ветки желательно мягкой веревкой, типа бельевой. И иногда двигать ее по ветке, потому что если тонкой проволокой или бечевкой, может врасти в ветку. Лишней травмы нам не надо.

Вадим из Ростова писал(а):Как вы посоветуете сейчас обрезать деревья? ... Было бы хорошо, если бы они хорошо росло вверх...

Как бы поступил я при таком варианте.
Пригибать и обрезать ничего бы не стал. Опорные колья убирать нельзя, ведь деревья ещё маленькие и высокие. Ветроносность их в облиственном состоянии будет большая и поэтому надо только укоротить колья до обвязки и подвязать не кольцом, а восьмёркой. Подождать начало роста почек и выбрать на стволе один или два ростка направленных в пустое место для равномерного распределения основных несущих веток. Остальные растущие на стволе молодые побеги удалить. Высота, сила роста, формировка будут ещё зависеть от сорта посаженных растений - есть и сильнорослые сорта и естественные карлики. Продолжение формировки на следующий год. Очень важно в таком возрасте придать растению нужную форму, а дальше уже проще будет. Главное не упустить время.

Вадим спрашивал о необходимости выщипывания почек, но все обошли этот вопрос.
Я бы удалил почки на стволе и у основания скелетных ветвей. Остальные трогать не надо.

Вадим. это у винограда каждая раскрывшаяся почка является точкой роста. У деревьев это совсем не так. Некоторые, преимущественно на концах веток активно начинают расти, а большинство просто выбросят листья и расти не будут. Летом, если вдруг начнется рост в нежелательных местах и направлениях, то просто прищипнуть точку роста, может быть потребуется это сделать несколько раз.

Большое всем спасибо за ответы! Теперь буду изучать науку формировки деревьев))
Сергей (Arsenal), я посадил эти деревья только осенью, они на фотографии такие, как были при покупке, т.е. ветки от колышков не "шарахались", это они такие изначально какие-то неравномерные - с одной стороны саженца есть ветки, а с другой нет. Буду то пространство заполнять новой веткой

Вадим, высажены под зиму, так?
Тогда вопрос интересный, уцепились ли они корнями.
В нашей местности если посадить косточковые под зиму, то почти наверняка не приживутся. У Вас на югах конечно же и осенняя посадка срабатывает, как правило. Мой отец в Украине сроками высадки тоже никогда не морочился
Как пережили-то Ваши питомцы зиму? почки активно набухают? подсыхания веток нету на концах?

Вик писал(а):Как бы поступил я при таком варианте.
Пригибать и обрезать ничего бы не стал. Опорные колья убирать нельзя, ведь деревья ещё маленькие и высокие. Ветроносность их в облиственном состоянии будет большая и поэтому надо только укоротить колья до обвязки и подвязать не кольцом, а восьмёркой. Подождать начало роста почек и выбрать на стволе один или два ростка направленных в пустое место для равномерного распределения основных несущих веток. Остальные растущие на стволе молодые побеги удалить. Высота, сила роста, формировка будут ещё зависеть от сорта посаженных растений - есть и сильнорослые сорта и естественные карлики. Продолжение формировки на следующий год. Очень важно в таком возрасте придать растению нужную форму, а дальше уже проще будет. Главное не упустить время.

Виктор, черешня, если ее не подрезать и не пригибать будет гнать и гнать прирост. Это такие же проялвения почти полярности, только на косточковых - стремление вверх в ущерб и ветвлению и плодоношению.
У Вадима - Юг, поэтому если в моей местности черешня способна за год выгнать продолжение ветки в 1-1,5 м, то у Вадима выгонит и все 2-2,5, а то и три при хорошей кормежке. Вывести на черешне боковую ветку из почки в таких условиях практически нереально будет, не захочет она расти. Даже если откербовать над почкой(побегом)и перенаправить часть сока на появившийся побег, мало толку будет, это не яблоня и не груша. Абрикос чуть более податлив на такое, но тоже не факт, что удастся.
Именно сейчас, в младенчестве, есть смысл развести ветки в стороны, чтобы выстрелил из сгиба второй ярус.
У Вадима две задачи: 1) ВЫРАСТИТЬ ВЫСОКИЕ деревья, и 2) все же собирать урожай.
Правда, вторую просьбу я не прочел, но у меня как-то нет сомнений, что такой интерес тоже есть
Отсюда и формировка. Не просто чашей, а чашей нижнего яруса с выгонкой верхнего. Сначал одного, а потом можно еще нескольких ярусов. Оптимально вывести 4, я думаю. В Укриане споекойно так черешня формируется, если кому надо вверх ее гнать.
Все же Юг, он позволит. Я у себя, например, вывести больше 2 или в благоприятном месте 3 ярусов не смогу при всем желании, климат будет все нафик портить. ВАдим - сможет сделать многояруску.
Только сразу надо понимать, что кроны должны быть разреженными, ветки более-менее разведены в стороны. условно, в каждый ярус по три-четыре ветки, с более-менее равными углами между ними (при взгляде сверху).
В итоге выйдут интересные деревья, на нижних ярусах - урожай более мене доступный для сбора, а верхние - для пацанов полазить и с дерева пообрывать, ну и для тени. Потому что собирать с верхушек черешню - это еще тот труд, я в отцовском саду в июне чуть нье сверзился было
Как-то так/, если вкратце.
Вадим, очень рекомендую найти книгу Кудрявца. Или пришли свой мэйл в личку, и я перекину скан книжки.
Там очень хорошо и подробно все написано о формировках, в т.ч и о формировках разгибоми и других способах управления деревьями.

Но елси поймешь, что лень или некогда, то лучше разогнуть как я сказал, и дальше вообще не трогать деревья, пусть растут себе в свободном полете. Потому что формировка отнимает некоторое время. Когда у меня пики командировок в мае-июне, я иной раз не успеваю вовремя и потом приходится обрезать. И каждый раз жалко как будто это у меня болит, а не у дерева... Лучше вовремя щипать и гнуть, чем потом резать.
Смотри сам, что лучше.
Но пригнуть рекомендую. Это и плодоношение по пригнутым веткам ускорит обязательно

Сухонос Сергей писал(а):Вадим спрашивал о необходимости выщипывания почек, но все обошли этот вопрос.
Я бы удалил почки на стволе и у основания скелетных ветвей. Остальные трогать не надо.

У Вадима черешня, а она никогда не обрастает длинными побегами у основания приростов. Эти почки, которые близко расположены у основания ветвей, превращаются в букетики плодовых почек. Да, из них появятся листочки, но не более того. Эти листочки сформируют в пазухах плодушки. Так что удалять эти почки и себе (потеряете урожай), и черешне (листочков лишних не бывает. А ранки лишние бывают) во вред. ИМХО.

О да, Марина права. Выстрелила у меня такая почка всего один раз на Брянской Розовой. Впрочем оказалась к месту, там как раз не хватало ветки. Но выскочила в результате кербовки над почкой. И все равно она отстает в развитии от основных