Итак, я обещал поделиться своим опытом проращивания семян и ускорения плодоношения сеянцев.
Сначала о семенах.
Семена разных видов и сортов очень отличаются по всхожести. Это говорится и в работах института. Всхожесть может составлять от нескольких процентов до нескольких десятков процентов. Лучше других всходят семена южных сортов. Они «отвыкли» от длительной стратификации, их готовность к прорастанию выше. Очень трудно прорастают семена северных диких видов – мной проверено на Рипария, Куанье, Амурском. Это защитный механизм северян. Если в первую весну прорастет много и они попадут под заморозок – погибнут. Поэтому многие «спят» ещё год-два в земле. Так, семена амурского винограда в первый год прорастают не более 10%, во второй – около половины и ещё часть – на третий год. При этом, если в первый год для прорастания амурскому требуется стратификация не менее трех месяцев, на второй год прорастает половина даже при сокращении стратификации вдвое – 1,5 месяца. Из этого следует, что самые морозоустойчивые лианы вырастут из семян 2-го и 3-го года. Поэтому, те, которые не взошли в первый год, есть смысл не выбрасывать, а заложить в холодильник ещё на год.
Семена гибридов даже первого поколения прорастают в разы лучше.
Если селекционеры или хозяйства располагают большими площадями, опыляют, для получения гибридов десятки и сотни соцветий, они могут позволить себе высевать тысячи селекционных семян в открытый грунт, не считаясь с тем, что часть не взойдет, часть съедят грызуны, т.п. У меня такой возможности нет. Поэтому каждое зернышко из той сотни-двух, что мне удалось получить, я стану выращивать в индивидуальном порядке. Для этого, после стратификации, сделаю на десятке семян тест на всхожесть – помещу во влажную пеленку и в теплое место с температурой +25-27 градусов. Если за 10 дней взойдет меньше половины, проведу обработку оставшихся семян анолитом (смотри здесь
Ссылка ). И тогда снова – в пеленку и в тепло. Проверять надо ежедневно.
Теперь о сеянцах.
Как только проклюнулся корешок – высаживать в контейнер емкостью от 0,5 л. Семена, посаженые с длинным корешком – от 0,5 см – укореняются и развиваются хуже. Глубина посадки – 0,5-1,0 см. Обязательно следить, чтобы не пересохла почва. Сеянцы не так боятся перелива, как укореняемые черенки. Но при сухом грунте могут пропасть за день.
По данным диссертации Анны Юрьевны Потапенко «Направленное выращивание сеянцев винограда в целях ускорения селекционного процесса»
Ссылка, наилучшие сроки посева от 20 февраля до 4 марта. Из моих последних опытов, наилучшим субстратом для посадки является «Вермигрунт» (смесь верхового торфа и «Вермикомпоста»). Сеянцам необходимо обеспечить хорошее освещение. Я стал использовать светодиодные лампы «Алмаз12». Питание – раз в неделю поливаю жидким удобрением для комнатных цветов или удобрением для гидропоники.
После появления, примерно, 5-го листа делаю перевалку в контейнер на 1 л. Лучше и больший объем, но площадь моей оранжерейки не позволяет.
А.И. Потапенко и другие авторы рекомендуют, по крайней мере, первый год выращивать сеянцы в теплице с усиленным питанием. Тогда возможно получение лоз, большинство из которых дадут на следующий год сигнальные грозди.
Для этого в конце апреля переношу сеянцы в теплицу или под укрытие из ПЭ пленки, с автоматическим подогревом воздуха от +5 градусов, чтобы предотвратить возможное повреждение возвратными заморозками. Укрытие из пленки необходимо соорудить недели за две раньше, чтобы прогрелась почва. После адаптации к новым условиям, примерно через неделю, саженцы пересаживаются из контейнеров в грунт теплицы. Грунт необходимо заранее подготовить и внести удобрения: перегноя 20-30 кг и суперфосфата 100-200 грамм на 1 м кВ.
Первое время побегам дают расти строго вертикально, выламывая все пасынки до 6 почки. Затем, лозы достигнут высоты 100-120 см, делают прищипку, а из последнего пасынка 1-го порядка формируют рукав, который закрепляется под углом 35 градусов к почве. С конца июля начинают делать подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Укрывать на зиму тщательно, поскольку виноград первого года жизни не слишком морозоустойчив.
К вышесказанному хочу дать пару советов.
Считаю ошибкой метод некоторых виноградарей, которые создают первогодкам суровые условия с целью выбраковки на морозоустойчивость и устойчивость к болезням. Известно, что молодые растения более чувствительны к морозам. А иммунитет к грибным болезням, вообще, формируется только тогда, когда растение подвергнется атаке гриба. При этом формируется механизм повышенного синтеза фитоалексинов, которые подавляют гриб. Разумеется, такой механизм может сформироваться только у некоторых форм. Но выяснить это иногда можно не ранее третьего года жизни. Не надо торопиться, ведь болезный может оказаться ТЕМ САМЫМ и превратится из гадкого утенка в прекрасного лебедя.
Мне кажется гибриды амурского и европейского винограда, по морозоустойчивости уже достигли потолка, примерно -30 градусов. Более высокая морозоустойчивость приводит к измельчению ягод и ухудшению их столовых качеств.
Большую морозоустойчивость можно попробовать любителям получить, вовлекая в гибридизацию женские сорта с амурскими (Таежный, Виктория, Вероника, Розовый Потапенко, отборные формы амурского дикого) и американскими предками (сидлисы). И в этом направлении, пока, примеров мало.
вы по внимательней почитайте сообщения 