ФОРУМ ВИНОГРАД

Ivan_S писал(а):
Приходят на мысль следующие растения: облепиха, лох узколистный, рябина. У кого какой опыт в этой теме, каким растениям стоит отдать предпочтение?

Малина не подойдёт? Высота защитной полосы из неё 2 м.

Малина сорта Патриция, селекция Кичины. Посадка второго года, поэтому побеги пока невысокие.
И первый урожай ещё только ожидается.
Побеги прошлого года прижаты к шпалере сбоку гряды, побеги этого года растут свободно по центру гряды и могут достигать до 2,5 м и более.
Между рядами посадок около 2 м.

Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
В 2,5 м за малиной посажен ряд клолоновидных яблонь

Добавлено спустя 20 минут 36 секунд:
Над малиной видны верхушки яблонь

Аналогичная проблема на участке.
Постоянно дует ветер с западного направления. В центре участка, где наиболее солнечно, но и самый сильный ветер ничего не хочет расти, даже малина.
В планах забор из поликарбоната с западной стороны (сейчас редкий деревянный штакетник).

Про облепиху: была на участке, удалил, колючее дерево которое ползет по участку быстрее малины...

VladN писал(а):Аналогичная проблема на участке.
Постоянно дует ветер с западного направления. В центре участка, где наиболее солнечно, но и самый сильный ветер ничего не хочет расти, даже малина.
В планах забор из поликарбоната с западной стороны (сейчас редкий деревянный штакетник)
..

И у меня такая же проблема. Западные и северо-западные ветра. Тоже думал сначала о поликарбонатном заборе. Но вычитал, что сплошные заборы вызывают завихрения. И это якобы ещё хуже для растений. У меня сейчас забор из сетки рабицы, я с западной стороны, около рабицы, через 2 метра посадил девичий виноград. Надеюсь, что получу результат.

Спасибо за совет про малину

Филиппов Олег писал(а):какого направления у вас преобладающие ветра ? ...какова их скорость ? ...вы это измеряли и отмечали в течение вегетационного сезона ? ? ?

больше всего меня настораживают ветра с юга и с востока, потому что именно с этих сторон участок ничем не защищен. Скорость не измерял, но по моим ощущениям ветра в этом годуна участке на 1...2 м/с сильнее, чем на соседней улице, защищенной лесом и постройками. Отставание по САТ заметно и по растениям: нарциссы, тюльпаны, ирисы, жасмины, сирень - зацвели на несколько дней позже, чем на более защищенных участках.

Если бы обычную ветрозащитную полосу, то, пожалуй, можно было бы сделать её треугольной в плане, с высокими деревьями в центре, низкими на краях, чтобы тень шла по линии крон. ,то если есть место на общую для улицы полосу, а то по указке на незатенение похоже что нет. Из бобовых еще можно робинию (акацию белую) и карагану древовидную (акацию желтую), если растут, желтая как раз поменьше. Береза не сильно затеняет, по крайней мере у молодых крона компактная долго, или пирамидальной формы тополя. Да и ирга наверно подойдет, она гонит гибкие хлысты.

У меня для одного дома сложилась подобная ситуация. Улицы в городе радиально круговые. Дом угловой. Ветер дующий с обоих улиц, усиливаясь упирается в мой дом. Пришлось поставить сплошной забор из оцинкованного забора до самой земли. Ветер стал ощущаться намного меньше.

Вот, наткнулась на это видео

Такое зелёное удобрение начинают применять через 7-10 дней после начала закваски, а никак не раньше. Именно за этот период разлагается растительность, и удобрение получается наиболее эффективным. Чем дольше оно стоит, тем больше в нём образуется полезных бактерий, тем больше увеличивается концентрация раствора.
Что касается распространения запаха, то закройте ёмкость сверху крышкой, но такой , чтобы с боков попадал воздух. Запах идёт за счёт испарения воздуха, и крышка предохраняет распространение его на всю территорию сада. Испарившийся пар падает обратно в ёмкость в виде образовавшихся капель. К 200 литровой бочке с удобрением в этом случае можно подходить практически вплотную, и запах будет чувствоваться после снятия крышки.
Запах во многом зависит от коровяка или куриного помёта положенного в ёмкость. Ведь свежий коровяк от здоровых коров пахнет приятно. А вот от больных коров совсем другой запах. Такая же ситуация и с куриным помётом.
Чем разнообразнее будет травяной состав, тем полезней он будет. Ещё лучше добавить в него придорожную пыль, верхний слой почвы из под ольхи, каменный или бурый уголь.
Такое удобрение применяю в течение июня, июля через 10 дней поочерёдно, меняя сделанного из коровяка и куриного помёта.
Прошу обратить внимание на внесение самого удобрения. Удобрение из коровяка разводится 1:3, а куриный помёт 1:10. Если разведённое удобрение оставите на 5-10 минут в ведре, то за это время вода полностью заполнится бактериями из удобрения. Сначала поливается почва простой водой. Затем удобрением. Оно быстрее уходит в почву, а не остаётся на её поверхности. После этого снова простой водой, чтобы смыть попавшее удобрения с листьев и стволика растений
Хороших Вам урожаев.

Сергeев Н.Г. писал(а): ↑17 фев 2019, 07:57 Такое зелёное удобрение начинают применять через 7-10 дней после начала закваски, а никак не раньше. Именно за этот период разлагается растительность, и удобрение получается наиболее эффективным. Чем дольше оно стоит, тем больше в нём образуется полезных бактерий, тем больше увеличивается концентрация раствора.
Что касается распространения запаха, то закройте ёмкость сверху крышкой, но такой , чтобы с боков попадал воздух. Запах идёт за счёт испарения воздуха, и крышка предохраняет распространение его на всю территорию сада.

Время приготовления зелёного удобрения в бочке с водой зависит от температуры окружающего воздуха.Если бочка стоит на солнце,то готовое удобрение можно уже использовать через 3-5 дней.Каждый раствор удобрения надо делать правильно,чтобы не нанести вред растениям и земле от его применения.Вся полезная микрофлора живёт и размножается при наличие воздуха.Поэтому порубленную зелёную массу в бочке с водой надо в течении дня регулярно перемешивать палкой или вилами,чтобы обогатить воду кислородом.Иначе при закрытии бочки на несколько дней,в ней начнут происходить гнилостные процессы с развитием патогенной микрофлоры,с выделением аммиака,который губителен для полезной микрофлоры.От сюда и неприятный запах,распространяющийся по участку.Тут никакими крышками не спастись.В любом случае,держать зелёную массу в бочке с водой более 7 дней не стоит.К этому времени удобрение уже будет готово для его использования.При затягивании сроков нахождения зелёной массы в воде,всё равно начнутся гнилостные процессы,которые даже добавлением полезной микрофлоры в виде пары лопат садовой земли не спасут от неприятного запаха от гниющих в бочке растений.От такого раствора будет для растений больше вреда,чем пользы.Ставить рядом с бочкой воздушный компрессор для продувки раствора воздухом(как при изготовлении АКЧ в банке с аквариумным компрессором) не оправдает затрат.Так что лучше не затягивать с применением нормального жидкого,зелёного удобрения.Ведь его можно малыми порциями делать,хоть каждую неделю.А забродившее от долгого нахождения раствора в бочке(более 7 дней),особенно закрытого крышкой или плёнкой, лучше избавиться,вылив его в канаву,чем заражать гнилостной микрофлорой землю под растениями.Готовый раствор применяют для подкормки под растения,разведя его в соотношении 0,5 литра на ведро воды.Процеженный раствор можно использовать и для опрыскивания растения,уменьшив концентрацию ещё в два раза,чем концентрация для земли.

Александр Мельников, "...в ней начнут происходить гнилостные процессы с развитием патогенной микрофлоры,с выделением аммиака,который губителен для полезной микрофлоры.От сюда и неприятный запах,распространяющийся по участку..."

На видео (мой пост на странице 158), на 10 минуте 15 секунде, автор перечисляет источники мерзкого запаха и утверждает, что чем вонючей настой, тем качественней и полезней удобрение! А отсутствие такого "аромата" ( чего мы добиваемся добавлением "сахара", дрожжей, ЭМ, мол. сыворотки, рассола и т.п.) является признаком выпада из настоя очень важных составляющих ( азотфиксирующий и фосфатмобилизующих бактерий), что крайне обедняет это удобрение, теряется его ценность .