ФОРУМ ВИНОГРАД

Смотрня где какой гидротермический коэффициент (соотношение увлажнения и испарения), это я про полив. У нас помидоры в этом году почти не поливали, дожди справляются. В прошлом году, пока молодые были, за неделю бы они завяли. Вот и с виноградом так. Для вегетации ему оптимальна высокая ППВ, 80-100%, для качества урожая можно до 60% и даже ниже доходить (у нас это 13-14% влаги в почве по весу). То есть саженцы лучше растут на почве влажной. Но для вызревания лозы ближе к осени лучше бы она снизилась. У меня после пересадки в 21-м кусты попали в суховатую первую половину лета, средненько росли, а потом были дожди, и они ломанулись, но зимой сильно подмерзли, благо это было не важно.
А вообще он мезоксерофит пожалуй, то есть определенный запас прочности по засухе есть, хотя бы за счет глубины корневой. Давали оценку кажется, в 350 (или 450?) мм осадков достаточно для получения урожая. В принципе при хорошем влагозарядковом поливе, на суглинистых почвах может переносить степную зону без полива. Но молодые, особенно после посадки лучше поливать. Опять же, с коррекцией на естественный уровень полива. У кого-то и 700-800 мм в год, а этого достаточно при хорошем распределении по сезону.

Маршал писал(а): ↑03 авг 2023, 06:50 А вообще он мезоксерофит пожалуй, то есть определенный запас прочности по засухе есть, хотя бы за счет глубины корневой. Давали оценку кажется, в 350 (или 450?) мм осадков достаточно для получения урожая. В принципе при хорошем влагозарядковом поливе, на суглинистых почвах может переносить степную зону без полива. Но молодые, особенно после посадки лучше поливать. Опять же, с коррекцией на естественный уровень полива. У кого-то и 700-800 мм в год, а этого достаточно при хорошем распределении по сезону.

Так и я за это! Надо же как то складывать пазлы в уме: дожди, грунт, влажность почвы. Вот у меня соседка (уже писал об этом) раньше ставила вертушку и уливала картоху. Теперь сделала капельный и отключает только на ночь. Для неё если лужи не стоят, то земля сухая. Мало того что она начиная с октября уже начинает относить картофель "за забор", так она в этом году землянику всю улила насмерть. Кусты стоят коричневые и ягоды не было. "Шото в этом годе ягод нету? наверно у меня сухо" - говорит и льёт. Моя через сетку в 10 м осыпная, поливалась 1-2 раза в неделю 45 мин (капля).
Высаживаю саженцы проливаю яму 2-3 ведра. Корни распределил по яме и засыпал грунтом. Опять полил с верху, чтобы грунт уплотнился. Через день порыхлил и ...забыл недели на две. Затем (если не было дождей) полил 1 или 2 ведра, взрыхлил и опять забыл. Всё делается от погоды.
Бывало у нас и по два месяца, и по два с половиной нормальных дождей не было. Ведро воды "под лом" выльешь раз в месяц и фсё.
Зачем растить росяные корни с таким усердием? в моей зоне бывают бесснежные зимы и эти корешки подмерзают. Там где жара под 40 верхний слой почвы трескается от сухости, и опять же страдают эти корни. Лучше уж пусть пострадает в младенчестве и даст корни в глубину (я до сих пор делаю катаровку у 2х и 3х летних кустов), чем бегать с поливом по винограднику каждый день.

Подскажите пожалуйста. Если брать привитые саженцы как их лучше на свои корни переводить? У кого был такой опыт.

Виталий О писал(а): ↑07 авг 2023, 11:24 Подскажите пожалуйста. Если брать привитые саженцы как их лучше на свои корни переводить? У кого был такой опыт.

Способы:
Посадка саженца "лёжа", с заглублением места спайки.
Выращивание в первый год длиной лозы, в сл. году весной прикопка лозы привоя или катавлак, с выводом на поверхность нескольких почек нужной лозы.

Ну я так и думал поступить, в зависимости от длины лозы выше места прививки. С катавлаком всё более менее понятно. Единственный минус - год теряется. А при заглублении места прививки как гарантированно обеспечить переход на свои корни? Может в месте прививки проволоку какую намотать, чтобы она по мере утолщения подземной части штамба передавила сочленение с подвойной частью и со временем отсекла её. Или мудрю.

Да особо и не теряется год. Я сделал Флоре угловому кустику катавлак, он мелко сидел, да и расширить плантаж надо было, так что рядом углубился и завернул лозу, оставил несколько побегов длинных прошлогодних, и из них сразу сделал надземную формировку. Так что куст и с урожаем, и начал лист темнеть сравнительно с предыдущим положением, хотя немного корневой и оттяпал, чтоб от шпалеры не уходить.
Думаю, проволока ускорит процесс приватизации корневой

Ну как же не теряется. Чтобы что-то загнуть и в землю прикопать это что-то нужно сперва в первый год вырастить.

Виталий О писал(а): ↑08 авг 2023, 06:17 Ну я так и думал поступить, в зависимости от длины лозы выше места прививки. С катавлаком всё более менее понятно. Единственный минус - год теряется. А при заглублении места прививки как гарантированно обеспечить переход на свои корни? Может в месте прививки проволоку какую намотать, чтобы она по мере утолщения подземной части штамба передавила сочленение с подвойной частью и со временем отсекла её. Или мудрю.

Не понял, для чего подвой отсекать? Наоборот, садят таким образом, чтобы привитая часть не касалась земли и не давала корни. Это профилактика филлоксеры, да и подвойные сорта улучшают показатели некоторых сортов.

Виктор – Новопокровская писал(а): ↑08 авг 2023, 08:58 Не понял

Скорее всего, причина в том, что в одну прекрасную зиму особо ценный привой может приказать долго жить. И останется куст подвоя, и неясно, что с ним дальше делать...Я стараюсь каждую осень заготавливать небольшое количество черенков таких сортов, чтобы весной , по результатам перезимовки, можно было куда-нибудь привить (для КС кустов нет места, да и филлоксера не дремлет). Но то у нас...

Это у вас на югах подвой в плюс. У нас на северах свои корни надёжнее. Да и не понятно ещё как этот кобер себя поведёт в наших условиях. Если он будет задерживать развитие привоя например то нафиг нафиг.
Про филлоксеру в наших краях не слышал ни разу.