ФОРУМ ВИНОГРАД

Продолжая мысль насчёт ауксинов, хорошо бы дать под корень комбинацию ИМК (в дозе порядка 50% от рекомендованной производителем) и какой-нибудь селитры (1-5 мМ). Такая комбинация не только усиливает ответ корневой системы на ауксин, но и дополнительно стимулирует наработку и поступление в побеги цитокининов, тем самым ускоряя распускание почек, рост побегов и, самое главное, смену потребления ресурсов молодыми листьями на производство ассимилятов более зрелыми. Что и требовалось получить.
При этом на стадии начала роста побегов желательно нормировать их, оставляя исходно самые сильные и удачно направленые (что можно понять уже сразу после распускания). Далее наступает время листовых подкормок. В этот период ауксин давать под корень уже нежелательно, так как это может замедлить формирование донорной функции листьев и, с учётом мер по нормировке и подкормке побегов, привести к нежелательному избытку гормона в корневой системе.
На всякий случай уточняю, нормировка побегов нужна в самом начале их отрастания, дабы уменьшить конкуренцию за запасные вещества и гормоны, но далее, с переходом к активному фотосинтезу и положительному балансу углерода в листьях, любое уменьшение листовой поверхности (кроме удаления затененных и больных листьев) оказывается только вредным для растения!

Доброго времени суток!
Продолжаю мысль по поводу причин гибели растений при дисбалансе надземной и подземной части. Более общий момент: почему в одном случае потеря побегов и многолетней древесины ведёт к угнетению растения, а в другом (посадка на пень) - к нормализации ранее угнетенного роста? То, что вначале стимулируется сильный рост побегов (как и при нормировке числа развитых почек саженца), понятно - на уцелевшие почки концентрируется поток пасоки с цитокининами, соединениями азота и т.д. А вот судьба растения потом определяется тем, может ли за приемлемое время (пока не исчерпаны сохранившиеся в древесине корней запасы) восстановиться необходимая листовая поверхность. Что зависит как от темпов роста побегов, так и от биомассы корней в абсолютном выражении. Чем последняя больше, тем больше вероятность, что побеги "не потянут".

AndreyNikitin писал(а): ↑15 авг 2020, 05:49 и какой-нибудь селитры (1-5 мМ).

Андрей, еще раз объясните про мМ, сколько это в гр, мл. Помню, что где-то писали, потеряла.

Вера К. писал(а): ↑19 авг 2020, 10:56 Андрей, еще раз объясните про мМ, сколько это в гр, мл. Помню, что где-то писали, потеряла.

Вера, попробую привести примеры.
Допустим, кальциевая селитра (нитрат кальция). Молярная масса 164,088 г/моль, если безводная. Значит, 1 М раствор - 164 г/л (округляю, здесь такая точность не нужна). Нам нужно 1 мМ, то есть 164 мг/л. Если дигидрат нитрата кальция, прибавляем молярную массу 2H2O 18*2=36 г/моль, получаем 200 г/моль и 200 мг/л для 1 мМ раствора.
Аналогично для калийной селитры 1 мМ соответствует 101 мг/л (у нас не химия, всё время округляю до 100 и ни одна растюха не обиделась ), магниевой - 148,3 мг/л (или просто 148 округленно), магниевой в шестиводной форме - 256,4 мг/л (округленно 256), аммонийной - 80 мг/л. А в случае 1-5 мМ можно работать с дозами от указанных до пятикратно бОльших (своего рода "терапевтический интервал").

Что до миллилитров, то это определяется концентрацией исходного маточного раствора. Обычно, если растворимость позволяет (а у нитратных солей обычно позволяет), можно сделать сравнительно стабильные 1 М растворы (цифры те же, но размерность не мг/л, а г/л) и разводить их в 1000 раз перед употреблением.

С уважением, Андрей Никитин

BlackKnight писал(а): ↑27 апр 2010, 15:19 достаточное кол-во многолетней древесины.

у меня старые посадки,которым 30 лет посажены плотно ,но растут до сих пор и плодоносят нормально.Я не экономила землю , а просто не знала тогда как нужно правильно сажать.Новые посадки посажены уже по всем правилам.Так разницы между этими кустами никакой нет.Все дают хороший урожай и растения здоровы.Обработки ,подкормки , полив в принципе одинаков.Но! Ключевая ваша фраза :"необходимо достаточное количество многолетней древесины.."абсолютно верное.У меня виноград сформирован высокоштамбовым веером.

Светлана Полухина, а как вам удается избегать загущенности, через сколько см у вас лоза от лозы.

Татьяна_SH писал(а): ↑23 дек 2020, 21:24 загущенности

да как и все-удаление пасынков,осветление.Уточняю,живу на юге Волгоградской области,солнца много,ряды строго с севера на юг,солнца им хватает.Между кустами 1,5-2 м,но между рядами не больше 1,2.Шпалера высотой 2,2.Верхушки до августа не чеканю,а направляю по верхней проволоке,увеличивая количество листового аппарата.Растояние между побегами 15-20 см.Не редко соседские лозы залезают на территорию куста.У меня есть ряды,между которыми 3 м,по научному .Так мне и не нравится,ягода горит на нашем очень жарком солнце,особенно белоягодные.И считаю,что расстояние определялось не из высоты шпалер,а трактор не проходил между рядами,вот и пошло гулять мнение.Безусловно-метр между рядами это мало,но 2 метра в полне достаточно.У кого малый участок, можно уплотнить посадки с помощью формировок:формировка Гюйо с наклонным штамбом,квадратно-гнездовая посадка,кахетинская форма(разновидность Гюйо).Или как у меня-высокоштамбовый веер,но он все же для юга,хотя я же укрываю так же виноград.Фото вставить почему то не получается.

Светлана Полухина писал(а): ↑25 дек 2020, 18:05 Или как у меня-высокоштамбовый веер, но он все же для юга, хотя я же укрываю так же виноград.

Практика положительная, ну и на здоровье. Хотелось бы знать, как укрываете высокоштамбовый веер; наверное, предварительный наклон все-таки есть?

Николай из Быково Мск писал(а): ↑25 дек 2020, 18:31 предварительный наклон все-таки есть?

безусловно есть

Светлана Полухина писал(а): ↑25 дек 2020, 18:05 ....живу на юге Волгоградской области,солнца много,....,солнца им хватает.Между кустами 1,5-2 м,но между рядами не больше 1,2

Сажаю кусты последние лет 5-7 с похожей плотностью.
Почва - глина. Заметьте, не суглинки, а с глубины в 1,5 штыка СПЛОШНАЯ ГЛИНА (хотя я эти верхние 1,5 штыка с большим трудом превращаю хотя бы в 2,0). Виноград поливаю (воду подаю не сверху, а в шурфы между рядами на глубину 0,6-0,8 м). Шпалеры - объемные, под 3,0 м. Направление рядов - разное (как освобождался кусочек земли, так и "втыкался" рядок в два-три куста).
Это так сказать исходные условия... А теперь, почему я, как и Светлана, стал сажать виноград плотно.
Если не погружаться в научные тонкости и расчеты кол-ва гроздей на лозу, лоз на погонный метр (а также листьев, мм толщины древесины и пр. и пр.), то каждую мою гроздь кормит:
1) работа фотосинтеза листьев
и
2) работа корневой системы.
Начну с корней. Тут были разные рассуждения (и даже с картинками ) по поводу как и куда они растут. Но, думаю, неоспоримо, что в первую очередь корни пойдут к ВОДЕ. Дадите воду сверху - будут вам росяные, поверхностные, с широко раскинутой площадью (со всеми своими плюсами и минусами). Я обводняю слой глины на метровой глубине - корни уходят вглубь и вширь. Масса корней большая, проекция площади - маленькая. Значит кусты без угнетения друг другом можно сажать поближе. Я упускаю сейчас тему корневого подпитывания - она ведь актуальна для любой схемы посадки... Однако, два момента. Первый, выше справедливо был подмечен очевидный факт - чем меньше площадь обработки, тем меньше трудоемкость. Второе, китайская мудрость: "Закопай под каждым деревом по дохлой собаке - у тебя будет тучный сад." Резюмируя все здесь приведенное, пришел к выводу, что подавая питание и влагу в нужную область почвы можно получить мощную и компактную корневую систему, что позволяет применить плотную посадку.
По фотосинтезу... тут все решает листовая площадь и солнышко... и температура... Но хотел бы заострить внимание, что под температурой я имею в виду не всеми любимую многофакторную величину САТ, а единственный фактор - абсолютную величину температуры. Просто жарким летним днем походил с градусником по винограднику... и с удивлением для себя выяснил, что в старых посадках (между кустами 2-3 м, между рядами - 2,0-2,5) на протяжении 4-5 часов в середине дня температура превышает 35 градусов, а значит фотосинтез или полностью отсутствует или ну очень угнетен. А в уплотненных посадках при взаимной ЛЕГКОЙ затененности листьев, температура на 6-10 градусов ниже и фотосинтез работает.
Для себя решил, что даже вышеприведенных выводов достаточно, чтобы начать уплотненную посадку новых кустов.
А как "жаба"-то возрадовалась - на тех же площадях можно чуть ли не в два раза больше всего разного посадить...
А если серьезно, то тем для меня и привлекателен виноград, что он гораздо пластичнее других культур (как не формируй ту же черешню, а она при любой обрезке будет гнать оглобли!). И эта его пластичность, позволяет даже в течение одного сезона "построить" его в соответствии со своими целями и предоставленными ему условиями - нужно только определить "характер" данного сорта (ГФ) и овладеть инструментами воздействия на это прекрасное растение.