ФОРУМ ВИНОГРАД

Uglov писал(а):Самое надёжное укрытие винограда - рубероид, а сверху слой опилок. С 2002 года применяю такой вариант - подмерзаний и вымоканий глазков небыло. На участке почва песчаная. Лоза связанная в фашинки укладыватся на песок. накрывается рубероидом и (если снежный покров отсутствует, а температура опускается до -18 - -20 градусов ) поверх рубероида насыпается слой опилок. При наличии снежного покрова опилки не применяю..
Такое укрыие давно применяют многие виноградари Сибири, например, КузнецоВ А.И (Алтайский край).

Владимир Дмитриевич прав. И нет ничего проще... И технологичней, тем более, на "200 кустов".
Только вместо рубероида лучше использовать толстый строительный "нетканый материал", типа акрила. Где почва не "песчаная". Он пропускает воздух, но не пропускает влагу. И лоза останется сухой.
Таким способом я укрывал в прошлом году (прошедшую зиму) молодые саженцы персика. Уже по "небольшому снегу". На предварительно прижатые кусты, укладываю "укрывной материал", чтобы свисая сбоку, касался земли. А поверху насыпал нетолстый слой опилок, до 10см. Они сразу смерзлись, образовав панцырь. Весной убрал укрытие, когда опилки оттаяли полностью. А под укрытием сохранился даже снег. Но побеги чистенькие и свеженькие.
В этом году намерен так укрыть весь виноград. А ни как раньше, просто засыпал опилками. А с "укрывным материалом". Так расход опилок меньше, и лоза будет суше. И мышам ходу нет.

Пузенко Наталья писал(а):Евгения Иванонва, но это же тяжело!

Если бы у нас было 200 кустов, тогда, наверное было бы тяжело. А так как у нас всего-то 30 кустиков, нормально. Мы и розы б\ушными рамами накрываем, и елки, и тис (ну эти, чтоб у любителей "маленькой елочки" не появилось желания взять ее домой и весной хвоя не горела), а по весне рамы и линолеум в подвал сносим, ковры по участку расстилаем. Заодно и грязи нет, и влага сохраняется.

У нас опилки сдувает ветром осенью и ранней весной. Лучше до половины наполнить опилками мешки из под сахара и укрывать как матами по доскам или сетке мет.

Посадка винограда у меня заглубленная в траншеи

Xolga писал(а):У нас опилки сдувает ветром осенью и ранней весной. Лучше до половины наполнить опилками мешки из под сахара и укрывать как матами по доскам или сетке мет.

Влажные опилки, когда они сразу смерзаются, НЕ сдует. Ни осенью, ни весной. В том и резон. Ледяная корка свеху опилочного слоя препятствует доступу мышам. А неуплотненные, но смерзшиеся опилки рыхлые, и хорошо держат тепло почвы, и препятствуют промерзанию. Тем более, что под укрывным материалом ещё воздушная прослойка... Если влажность опилок мала при засыпке. Поверху их можно полить водой из лейки. Для образования поверхностной ледяной "корки". Тогда их не то что "ветер", но "торнадо" не сдует.. Проверено, и испытано не единожды, и не только мной.. Уверяю Вас, работает все безотказно.

Факт остается фактом. За осень опилки успели промокнуть, высознуть местами и ветром с успехом сдуло там где опилки высохли. Все зависит от климата.

Xolga писал(а):Факт остается фактом. За осень опилки успели промокнуть, высознуть местами и ветром с успехом сдуло там где опилки высохли. Все зависит от климата.

Все зависит от ухода. В любом климате можно найти решение задачи. Факт, что вы засыпали, и наблюдали, когда их сдует. Но не факт, что приняли какие-то меры, чтобы их не сдуло. А решение я назвал.

Повторюсь специально для Вас: "Если влажность опилок мала при засыпке. Поверху их можно полить водой из лейки. Для образования поверхностной ледяной "корки". И делается это не осенью, когда тепло. А Поздней осенью. Когда стоят уже морозы. Лед иссушить ветром, не так то просто. Его и наслоить можно, какой угодно толщины. Но по опилкам. И вода на куст никак не попадет. Ни осенью, ни весной, при таянии.

Но это гораздо проще, чем работать с мешками, наполненными опилками. И смысл совсем другой. Не только "утепление". Ледяная корка свеху опилочного слоя препятствует доступу мышам. А неуплотненные, но смерзшиеся опилки рыхлые, и хорошо держат тепло почвы, и препятствуют промерзанию. Тем более, что под укрывным материалом ещё воздушная прослойка.. Даже снега не будет, укрытую так почву под кустом, не проморозить..

У нас глинистая поча. То есть, почвы холодные. Никаих "коробов" и "траншей" не используем. Потому что проще куст укрыть на зиму (опилками), чем летом ждать, когда почва в "траншее" прогреется. Или специально её "греть".

Можно и водяные рукава использовать, заполненные водой. Но это гораздо сложнее. Нужна толстая пленка и ограждающая сетка, чтобы рукав при заполнении водой не порвало. От мороза вода в рукаве застынет, образуя ледяной панцирь. А весной растаит. Начнет ловить тепло и греть куст. Но у нас рано весной уже сильно пригревает. Нам не надо, чтобы куст тронулся рано в рост. Иначе потом его прийдется укрывать от весенних заморозков. Очень долго.

Xolga писал(а): феномен в неотапливаемой теплице посажен.

Ольга, Вы не могли бы рассказать как укрываете виноград на зиму в неотапливаемой теплице. В частности, чем защищаете корни от вымерзания при отсутствии снега.

С уважением, Татиевский Виктор.

Уважаемые участники форума!
Наступает время подготовки наших виноградников к зимнему укрытию и я, по просьбе Натальи Лариасовны, решил поделиться своим опытом укрытия виноградника. Я буду рад, если мой опыт будет кому-нибудь полезен.
За время работы с виноградом (а это около 20 лет) я пробовал разные способы его укрытия на зиму.
1. Сухими листьям, взятыми из лесополосы, которые закладывались между двумя пленками, так, чтобы листья оставались всю зиму сухими.
2. Просто засыпал листьями лозу, а затем накрывал пленкой, рубероидом или шифером;
3. Одной только пленкой, рубероидом или шифером, с учетом того, что зимой снегом засыплет. Некоторые сорта я и сейчас так укрываю, оставляя по бокам большие отдушины. Этот способ пригоден для укрытия в нашей зоне сортов с морозостойкостью выше -24о. При этом лоза всегда сохранялась замечательно. Во время оттепелей и весной, когда снег растает, лоза проветривается без вмешательства человека.
4. Сухими опилками, которые высыпал прямо на сухую землю, а если земля в момент укрытия была очень влажная, то застилал её старой плёнкой, прижимая пленку очень плотно к земле, чтобы влага из почвы не проникала в укрытие. Потом укладывал лозу на тонкий слой сухих опилок и сверху насыпал толстый слой тоже сухих опилок. Накрывал всю эту конструкцию пленкой. Этот способ я применял при укрытии однолетних саженцев с плохо вызревшей лозой. В сухих опилках лоза хорошо сохранялась.
5. Сухими опилками, которые засыпались между двумя пленками, Нижняя пленка укладывалась на любого вида каркас, устроенный над прижатыми к земле фашинками. На пленку насыпался слой опилок, которые сверху накрывались тоже пленкой. Для вентиляции устраивались отдушины.
6. В последние годы предыдущий метод я немного усовершенствовал. Так, как укладывать, а особенно убирать весной рассыпанные опилки очень трудоёмко, а оставлять свежие опилки вокруг кустов, по моему мнению, в нашей зоне нельзя: земля плохо прогревается да и обедняется азотом, то я стал использовать для укрытия большие полиэтиленовые мешки для мусора объёмом 120 л. Заранее, когда позволяет время, наполняю их на 1/3 сухими опилками, заклеиваю герметично верх скотчем. Процесс заклеивания удобнее осуществлять вдвоем. Один человек выравнивает края мешка, а второй прикладывает широкий скотч к натянутым краям мешка так, чтобы скотч приклеился к мешку только половинкой своей полосы, а затем загибает вторую половину полосы скотча на другую сторону мешка. Для хранения упакованных мешков укладываю их горизонтально в штабель, разравниваю при этом опилки по всему мешку. Воздух, оставшийся в заклеенных мешках, через несколько дней адсорбируется опилками практически полностью, как будто его откачали вакуумным насосом и, если опилки заранее не рассыпали ровным слоем, то потом сделать это довольно трудно. Мешок приобретает вид небольшого матрасика. Когда наступает пора укрытия, связываю в фашинки лозу, пригибаю её ближе к земле, устанавливаю вдоль ряда фашинок кирпичи на которые кладется доска так, чтобы фашинки оказались под этой доской (опорная конструкция может быть любой) и укладываю на эту конструкцию мешки с опилками, можно и не совсем плотно друг к другу. Но я укладываю плотно и оставляю торцы укрытия открытыми до сильных морозов. Когда наступает угроза морозов ниже 15о, торцы закрываю. Опилки в мешках остаются сухими и являются отличным теплоизолятором. Мешки использую в течение нескольких лет. Если образуются порывы, заклеиваю их скотчем. Желательно приобретать мешки из более прочного полиэтилена. Чтобы под укрытие не попадала влага, я поверх мешков расстилаю старый полиэтилен от теплиц. Весной сначала открываю торцы, даю лозе постепенно просохнуть, если она сырая. По мере увеличения плантации количество мешков тоже увеличивается. Сейчас их у меня около 250 шт. На лето укладываю их в штабель и укрываю от ультрафиолета. Я понимаю, что такое укрытие подходит не для всех регионов, но там, где зимы суровые, это довольно надежное укрытие. Тем более, что опилки достать у нас не проблема. Деревообрабатывающие предприятия вывозят их на свалку, оплачивая при этом за утилизацию. Вместо опилок можно использовать сухую листву и другой теплоизоляционный материал, например пенопластовую крошку.
Предыдущим автором предлагается укрывать мокрыми опилками. Я думаю, что это тоже неплохой вариант. В нем есть свои плюсы, но и минусы тоже. Для создания тех же теплоизоляционных свойств, что и у сухих опилок, мокрых потребуется в несколько раз больше, да и по весу они будут значительно тяжелее.
Мой способ укрытия тоже имеет свои недостатки:
1. Укрытие не "дышит" и без устройства вентиляции может образовываться конденсат;
2. Прочность мешков не высокая и при неосторожном обращении образуются порывы, которые потом необходимо устранять во избежание попадания влаги.
Успехов вам всем в нашем приятном, но таком трудозатратном деле.

Александр Николаевич, спасибо за информацию по Вашему методу укрытия кустов винограда! Я поступаю по-другому. У меня траншей (коробов) нет, лишь небольшая канавка вдоль ряда. Лозу укладываю, связываю. Под низ и сверху немного лапника от мышей, т.к. виноградник замульчирован травой, соломой. Потом ставлю дуги, нарезанные из черной пластиковой водопроводной трубы диаметром 20-25 мм. Длина дуг - 1,20 - 1,30 м. Сверху дуг ложу спанбод марки 30 гр/кв.м. в 2 слоя, или 60 гр/кв.м. в один слой. Сверху спанбода - пленка полиэтиленовая шириной 1,5 метра толщиной достаточно 100 микрон. Пленка закрывает ряд дуг и часть почвы слева и справа от ряда укрытого винограда. Торцы укрытия оставляю открытыми до самых морозов. Длина укрытого ряда может быть и 20, и 30 м.Таким образом:
1. Убирается конденсат. Он глушится спанбодом. На лозу ничего не капает.
2. Весной снимаю пленку, и ложу ее рядышком. Под нетканкой тепло, происходит забег в развитии винограда. Почки начинают распускаться. Высота дуг позволяет иметь даже небольшие побеги (10-15 см.).
3. В случае возвратных заморозков распустившиеся побеги легко сберечь - сверху накинул пленку и всё.
Ваш метод с опилками хорош, если бы вот мешки для мусора заменить мешками из-под сахара, например, или другим материалом, попрочнее. В конечном итоге полиэтилен разрушится, и упаковку нужно будет менять. Или периодически ее обновлять. В нашей местности виноград у некоторых любителей зимует вообще без укрытия, просто прижат к земле. Просто глубина посадки там - 50 см., а я сажу на 30 см. и у меня песок голимый. И ничего не вымерзает, т.к. воздух - лучший теплоизолятор + нет сквозняка под укрытием, ну и снег пока помогает.