ФОРУМ ВИНОГРАД

Катерина55 писал(а):Летом на даче частенько делаю хлебный квас, и, также, после прочтения данной информации возник вопрос: - Почему квас не начинает работать без дрожжей, если они есть живые в хлебе? Почему дрожжи я развожу теплой водой, т. е. приходится ждать охлаждения воды после кипячения? Ведь проще дрожжи развести сразу в кипятке - но они не работают?
В интернете, конечно, есть всё Только вот где правда а где вымысел

Ещё раз повторюсь, что термин "термофильные" придумали в качестве маркетингового хода. Понятно, что большая часть дрожжей при выпечке погибает . Часть действительно остаётся живой после того, как хлеб достают из печи, но это очень маленькая часть. Более того и из этой части большая часть умирает в течении нескольких секунд после окончания выпечки. Поэтому конечно, оставшихся дрожжей недостаточно для закваски. При заквашивании кваса без дрожжей на основе сухарей работают в основном споры дрожжей , находящиеся в воздухе (почему когда делают квас должен быть доступ воздуха, а чтобы приготовить пиво нет), но для этого нужно намного больше времени, чем при использовании пекарьских дрожжей. То есть дрожжи те же , что и при древнем способе ( так называемом без дрожевом) но при добавлении пекарских дрожжей всё происходит быстрее.

А я делаю квас на природных ягодных дрожжах.И доступ воздуха дрожжам не нужен (анаэробы).Стакан малины на трёхлитровую банку (вода, хлеб, сахар).Это первый раз, для закваски.Потом малину можно не добавлять, а можно кидать по немногу разных ягод, абрикосов и др.Закваску можно сделать отдельно.Поллитровая банка с малиной, заливаем сиропом (вода, сахар)и через несколько дней в тёмном, тёплом месте закваска готова.Раньше использовал её для плодово-ягодного вина, сейчас в завязке.Наверное и из клубники получится.

Всем привет. Сейчас сижу на работе смотрю ролики про экофермера Ивана (ссылка от Наташи). В общем, всё правильно. Так и надо. И действительно, станции защиты растений работают. И божъих коровок разводят, и фитосейулюсов.... Всем инструментарием надо пользоваться. И это работает. И люди не прогорают!
Что касается навоза, честно говоря, я им практически не пользуюсь. И склонности нет. И радости от него нет. Да и нужды на самом деле нет. У соседки - молочницы в апреле стреляю "за так" несколько тачек на огуречную и кабачковую грядки, и всё. Другое дело, когда у вас всё засыпано перегнивающим сеном - соломой, в среде развиваются организмы - антагонисты ваших патогенов. И в равновесном состоянии сообщества этого может быть вполне достаточно. А уж если что-то вспышку даст - тогда можно и настоем сена, и биопрепаратами.....

Здравствуйте форумчане! Я на даче использую жидкий настой из остатков сухого хлеба, травы или чуть навоза. Побродит всё это дня 3-4 и без разведения поливаю этой смесью грядки. Не знаю, правильно ли это?. Но отрицательного результата не замечала.Правда разведение там большое получается.

Курянка писал(а):Здравствуйте форумчане! Я на даче использую жидкий настой из остатков сухого хлеба, травы или чуть навоза. Побродит всё это дня 3-4 и без разведения поливаю этой смесью грядки. Не знаю, правильно ли это?. Но отрицательного результата не замечала.Правда разведение там большое получается.

Оль, а сколько чего кладешь при настаивании? Какая концентрация навоза и травы, что поливаешь без разведения?

Я не совсем отношусь к чисто органическим земледельцам , хотя стараюсь удобрения использовать по минимуму. Но бражкой пользуюсь часто , это у меня основное удобрение. В моей записной книжке ( издавна) приведен рецепт, делаю по нему. А рецепт такой:

Бражка

В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза; ( когда нет , насыпаю сухой куриный навоз из магазинного мешка)
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста ;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла. В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать.

При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.» Это почти аналог «Байкала» или других подобных препаратов ЭМ. Весной можно пролить грядки, компостные кучи.

Некоторые делают такую бражку , доб . сырую траву, но я с сырой ботвой делаю отдельно . Если их совместить в одной бочке , то уж слишком сильный запашок , без травы он тоже имеется , но не такой.

След. информация у меня выписана , как очень нужная и полезная. Может кому то тоже пригодится.

" Дрожжевой раствор благотворно влияет и на почвенные микроорганизмы. Состав почвы заметно улучшается, из органики в ней образуется азот и фосфор. Правда, есть один минус: в процессе брожения дрожжи поглощают много калия, но и эта проблема решима. Чтобы компенсировать данную нехватку, полив растений дрожжами производят параллельно с внесение зольного настоя.
Дрожжи спокойно выдерживают процесс дробления, высушивания и прессования, однако могут погибнуть при взаимодействии с другими бактериями. Поэтому для эффективности брожения дрожжей важно соблюдать чистоту данного процесса.

Какие растения можно поливать дрожжами?
По мере такой необходимости подкормку дрожжами любят абсолютно любые растения: овощи, цветы, плодово-ягодные и культурные растения. Особенно ярко выражено реагируют на дрожжевое удобрение такие культуры, как помидоры, огурцы, перец, а также петуния и герань.
Как подкармливать растения дрожжами?
Следует отметить, что также как и в кулинарии, дрожжи начинаю действовать только в тепле. Поэтому использовать дрожжевой раствор для роста и укрепления растений следует только когда земля будет уже достаточно прогрета, а это возможно только поздней весной и, безусловно, летом.
Использовать для подкормки можно как сухие, так и свежие дрожжи. Сухие дрожжи разводят в теплой воде в соотношении 10 г на 10 л. Затем добавляют 2 столовые ложки сахара и дают постоять около 2 часов. После этого раствор разбавляют 50 л воды и поливают растения. Относительно свежих дрожжей пропорция немного меняется: 1 кг дрожжей разводят в 5 л воды. Далее также настаивают, разбавляют 50 л воды и используют для полива.
Для укоренения черенков в 1 л кипяченной воды комнатной температуры растворяют щепотку сухих дрожжей. Замачивают там черенки, а через сутки вынимают, промывают и ставят в воду. В скором времени на концах черенков появляется утолщение, а затем и корни."

Всем привет.
Я ещё немного полистал эту и "дружественную" ветки. И "дозрел"!
Попробую сформулировать позиции:
Основные критерии сформулировали
1."ранний" Кондратьев (2 года назад) - (отсутствие ядов в урожае = отсутствие обработок),
11.Ольга - хозяину трудно не получить "полную дозу" при проведении обработки, я об этом тоже говорил (ОЗК+противогаз в июльскую жару смерти подобны сами по себе),
111.+я добавил создание устойчивой экосистемы, самостоятельно отрабатывающей многие нарушающие равновесие воздействия.
--------Естественно, "задача" природных сообществ и агроценоза отличаются. Нам нужен не "вообще прирост биомассы", а урожай. Поэтому мы управляем его развитием, но точечно, вдумчиво и внимательно наблюдая. Хозяин - "часть - "управляющая и организующая" часть агроценоза. Но брать на себя лишь НЕОБХОДИМЫЙ минимум. Поэтому ДА:
1.Возврат либо компенсация отчуждённого урожая - полная, включая углерод в различных формах (солома, картон, трава, навоз, бурый уголь и т.п.). Лучше через мульчирование - это ближе к естественным природным процессам и требует меньше нашего вмешательства.
2.Поддержание необходимого уровня круговорота органики (опять прежде всего углерода как лимитирующего фактора в тех же формах - см.п.1.) на достаточном уровне, памятуя, что отчуждать без разрушения массооборота в системе можно лишь небольшую часть биомассы.
3.Внесение микроэлементов при их дефиците - корневыми или внекорневыми - их достаточное количество повышает устойчивость системы, поскольку это звенья основных ферментных систем. Но избыток обычно называют "тяжёлыми металлами" и строго нормируют!!!
4.Адаптогены, иммуностимуляторы типа эпина, циркона и т.п. как звенья управления балансом.
5.Фосфор и калий по необходимости в доступных формах. Прежде всего, как инструмент управления - сдвига баланса к плодоношению, синтезу белков, повышению устойчивости к неблагоприятным факторам, болезням, вредителям. Лучше внекорневыми.
6. Азот только в малых дозах (на уровне магния или железа), лучше в нитратной форме, скорее по листьям, нежели под корень. В этом режиме он работает как стимулятор (прорастания и т.п.). Но не вносить как основное, потому что при ДОСТАТОЧНОМ объёме круговорота углерода в почве будет синтезироваться эквивалентно-оптимальное количество связанного азота (белки, аминокислоты и т.п.), микробиологически доступного растениям.
7.Микробиологические препараты по мере необходимости управления и, скорее, для насыщения микробоценоза необходимыми для повышения его устойчивости штаммами, в т.ч. конкурентами и "хищниками" патогенных организмов.
Категорически НЕТ:
Любые пестициды, гербициды, инсектициды. Они ВСЕГДА по-определению применяются как ЯДЫ, уничтожающие значительную часть сообщества (обычно значительно бОльшую, чем написано в аннотации) и разрушающие сложившийся баланс, тем самым вынуждающие нас повторно в попытках восстановить равновесие применять вновь и вновь Те же яды - ситуация "слон в посудной лавке". + смотри выше - пункты 1 и 11 .
Для меня важны все 3 пункта - я не хочу получать даже малые дозы собственноручно внесённого яда и достаточно ленив ( и умён и наблюдателен), чтобы постараться переложить как можно больше функций на самоё систему и как можно меньше оставить себе.
Кто-то, желая получить "более коммерческий урожай", либо не умеющий наблюдать и управлять, готов нарушить эти правила. Но это уже будет вопрос этики и морали. Особенно, если урожай идёт на продажу!!! Каждый решает сам.
Для тех, кто растит для себя:
кто-то пренебрежительно здесь сказал "всего по десять кг с куста...." Вот у меня сейчас на 2 сотках 30 кустов (30 сортов) винограда. Когда они все дадут мне по десять кг ягод, что я буду делать с тремя сотнями кг урожая?! Моя семья столько не съест (а хочется разных виноградов) - значит уже надо продавать излишки!
А когда оборот углерода и энергии в почве растёт, урожайность увеличивается с каждым годом!!!(а у меня в заначке лежит 6 рулонов соломы по 400 кг - на следующий сезон!!!).
Вот примерно так. Я думаю, теперь вполне понятна разница. А выбор всегда каждый делает сам. Только я хочу, чтобы КАЖДЫЙ делал ОСОЗНАННЫЙ и ОТВЕТСТВЕННЫЙ выбор. А совесть и "прочие рудименты и скелеты в шкафу" у каждого свои........

Для размышления:- В экваториальной зоне все опавшее(мульча) тут же перерабатывается и сразу идёт в потребление. Там нет такого состояния покоя, как в нашей зоне, где растению нужно подготовится. Так вот постоянная влажная мульча перерабатывается и постоянна, что летом, что осенью(ранней) по хим составу азот фосфор калий. И если для выращивания овощной продукции это хорошо, то как можно подготовить многолетнее растение к периоду покоя. Если в природе все происходит циклами, весной идёт интенсивное разложение остатков и растение интенсивно растет, а отсутствие разложившихся остатков к осени ведёт к его подготовке к зиме. Так вот вопрос -не ослабляет ли мульча зимостойкость растения(особенно если оно не районировано), если не применять хим удобрения?

Что-то я не поняла про

gennik писал(а):... в природе ......отсутствие разложившихся остатков к осени ведёт к его подготовке к зиме. ....

и как это связано с подготовкой к зиме? И где в природе есть отсутствие органических остатков?
Разве не смена температурного режима ведет к подготовке к зиме?

Геннадий,
- интенсивное разложение начинается далеко не весной. Требуется достаточное время, чтобы прогрелась почва и смогли размножиться микроорганизмы. Так что весной как раз наши растения питаются в основном запасами почвы.
- зайдите в лес осенью до листопада или прогуляйтесь по некошенному лугу. Не разлагается вся мульча за лето, очень много остается на следующий год.
Так что основания вопроса не совсем корректны, хотя сам вопрос и имеет смысл.

gennik писал(а): Так вот вопрос -не ослабляет ли мульча зимостойкость растения(особенно если оно не районировано), если не применять хим удобрения?