ФОРУМ ВИНОГРАД

Последний шанс формировке Этюд выжить на моем участке.
Высота горизонтального расположения плодовых стрелок 20-25см от уровня почвы. Надеюсь добавить мульчирование соломой сантиметров десять. Расстояние между рукавами (миникустами - 60-80см).
Вытащил из под укрытия землей восьмого апреля.

Восстанавливаю тексты, утеряные после "диверсий".

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕЙ ОБРЕЗКЕ

Середина февраля, и в наших местах пора готовиться к весенней обрезке винограда. Я в это время обрезаю виноград, растущий у меня на беседке. До начала сокодвижения еще далеко, и порезы успеют подсохнуть. Плакать виноград будет меньше, чем при обрезке в конце марта, перед самым началом сокодвижения. В тоже время морозы будут держаться уже недолго (я надеюсь) и высохнуть сильно через порезы лоза уже не успеет.
Сразу хочу напомнить некоторые общие для всех формировок правила обрезки.
При обрезке виноградной лозы нужно обязательно оставлять защитный пенек. На однолетней лозе он предохраняет от высыхания почечный узел. На многолетней лозе предохраняет от высыхания и растрескивания древесину в местах образования новых проводящих тканей. В обоих случаях защитный пенек способствует более быстрому и безвредному заживлению порезов.
Вот примеры работы защитных пеньков.
На этом фото видно, что ветка ниже защитного пенька стала намного толще.
Фото я 0050 Значит образование новых проводящих тканей идет хорошо. Теперь пенек можно удалить.
Фото я 0046 На этом фото хорошо видно, что древесина в месте пореза уже сухая. Значит, плакать через этот порез виноград уже не будет.
Фото я 0048 Но также видно, что порез неровный, с порами. Чтобы защитить его от попадания влаги и грязи, я закрываю его садовым варом.
Фото я 0052, я 0053. И на следующий год получим вот такую, хорошо зажившую ветку.
Фото я 0044. На однолетних лозах порезы заживают хорошо. Хуже заживают порезы на многолетних ветках. Но без оставления защитных пеньков они заживают совсем плохо.
На многолетних ветках защитный пенек оставляется не меньше, чем диаметр пореза. Лучше чуть длиннее.
Фото я 0076. Но слишком длинным его оставлять нельзя. На кончике пенька, возле пореза, из спящих почек, могут начать расти побеги, что ухудшит зарастание и образование новых тканей в нужном месте.
С однолетней лозой таких проблем нет. Поэтому здесь защитный пенек можно оставлять как можно длиннее. Обычно рез делается посредине междоузлия.
Фото я 0077. Ну и все уже, наверное, знают, что рез на однолетней лозе нужно делать наискосок. Это облегчает резание, лоза не раздавливается. Но, кроме того, когда виноград начнет плакать, можно защитить глазок от попадания сока (который может и погубить глазок). Для этого более высокую (длинную) часть нужно оставлять на той же стороне лозы, где находится глазок. Тогда сок будет стекать по более низкой части реза, и не будет попадать на глазок.

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕЙ ОБРЕЗКЕ (продолжение)
Теперь о самой обрезке.
Вот пример обрезки при формировке, которую я называю веерной. Так выглядел куст до обрезки.
И так после обрезки.
Хорошо видно, что вся «отработавшая» прошлогодняя лоза удалена. Оставлены однолетние лозы замещения (плодовые стрелки). Для успокоения могу сказать, что в прошлом году количество лозы оставлялось такое же. И урожай был неплохой. Даже учитывая повреждение лозы морозами.
Хочу обратить внимание еще на один момент. Хорошо видно, что сделано почти полное омоложение рукавов. А молодых побегов оказалось больше, чем нужно. Вот я и оставил два побега короткими (в красном кружке).
На них гарантировано вырастут хорошие длинные лозы. В следующем году их оставлю на плодоношение, а два других рукава оставлю короткими. Для выращивания хороших лоз замещения. Ведь плодовые стрелки на этом кустике нужны длинной более трех метров.
И не нужно будет мучиться с сучками замещения.
И, конечно же, все ветки подвесил на веревочках с кольцами.
Вот так они выглядят поближе.
Теперь про обрезку формировки горизонтальный кордон.
На этом фото хорошо видно, как оставлялись защитные пеньки в прошлом году.
А здесь я показал, как буду делать обрезку в этом году.
Показал обрезку только в хорошо видимых местах. А обрезать, конечно же, буду все рукава на плече.
Сейчас обрезку остановил. Зима опять зверствует. Руки мерзнут, да и для винограда такие морозы после обрезки на пользу не пойдут.

КАК СПЛАНИРОВАТЬ ПОСАДКУ ВИНОГРАДНИКА.
Поговорим о принципах планирования размещения виноградника.
Начинать нужно с того, что выбрать площадь питания для кустов винограда. То есть выбрать площадь земли, которую вы отведете для питания каждого куста. Подход здесь примерно такой же, как и при посадке сада.
Все мы знаем, что если хотим посадить, например, яблоню, то нужно соблюдать определенные расстояния между деревьями. Если это сильнорослые яблони, то мы делаем расстояния между рядами шесть метров, расстояние между деревьями в ряду четыре метра. Почему? Да потому, что если посадить деревья ближе, то через несколько лет появятся проблемы. Деревья начнут теснить друг друга. Придется усиленно обрезать их, они в ответ будут усиленно расти. И забота о деревьях превратится в кошмар. Потом и пересаживать уже поздно, и урожай нормально получать не удается.
Так же и с виноградными кустами. Многолетними опытами установлены приемлемые расстояния между кустами. Эти расстояния позволяют поддерживать самое подходящее соотношение между надземной и подземной частью растения. Ежегодная обрезка не будет приводить к жированию кустов. И урожай при таком балансе получится максимально возможный с квадратного метра участка.
Рекомендуемая площадь питания на один куст от пяти до семи квадратных метров. Нетрудно посчитать, что для рекомендуемой площади питания самая подходящая схема посадки – два с половиной метра между рядами, и такое же расстояние между кустами в ряду.
Если сделать расстояние меньше, количество сортов можно разместить большее. И полный урожай с площади участка можно получить раньше. Но потом кустам станет тесно. И любимую формировку из-за маленьких расстояний применить не получается.
Если сделать расстояния больше, полный урожай с площади придется ждать дольше. Если у вас нет никаких проблем с поверхностью участка, смело выбирайте такую схему посадки. Ряды направляйте с севера на юг. При любом выборе шпалеры освещенность виноградника будет наилучшей. Но для такой схемы посадки лучше всего использовать шпалеру из двух плоскостей. Такой вид шпалеры позволяет дать максимальную нагрузку глазками на один куст. Это очень важный показатель. Очень часто в справочниках указывается рекомендуемая нагрузка глазками на куст. Эти данные тоже устанавливаются опытным путем. И соблюдение этих рекомендаций пойдет только на пользу вашему винограду.
Еще раз напомню, что шпалерой называется ряд столбиков с проволокой между ними. К проволоке подвязывают виноградные лозы и зеленые побеги, и получается плоскость. Поэтому один ряд таких столбиков называют одноплоскостной шпалерой. Если на один ряд кустов винограда ставят два ряда столбиков, получаем двухплоскостную шпалеру. При схеме посадки 2.5м на 2.5м и использовании двухплоскостной шпалеры можно применять любую формировку. Но при выборе формировки обязательно учитывайте особенности сортов.
Хочу подчеркнуть, что выбор формировки практически не влияет на количество урожая с площади или с одного куста. Это связано с густотой размещения зеленых побегов на плоскости шпалеры. На один погонный метр шпалеры не рекомендуется размещать больше двенадцати зеленых побегов. И какую бы формировку вы не выбрали, изменить этот показатель вам не удастся.
Поэтому при выборе формировки лучше учитывать именно сортовые особенности винограда.
К сожалению, такой вид шпалеры можно применить не всегда. Если у вас на участке очень сильный склон, особенно южный. В этом случае ряды лучше расположить поперек склона. А это уже получается направление рядов с востока на запад. При таком направлении рядов одна плоскость будет очень сильно затенять другую. Поэтому тут лучше использовать одноплоскостную шпалеру. Поскольку вся нагрузка глазками теперь будет располагаться на одной плоскости, то и расстояния между кустами нужно выбирать уже другие. Расстояние между рядами не могут быть меньше двух метров. И для сохранения площади питания ( и нагрузки глазками на куст) расстояние между кустами в ряду нужно увеличивать до трех метров.
Появляются и ограничения по выбору формировок. Кордон лучше применять одноплечий.
Такой же вид шпалеры лучше применять при очень вытянутом с востока на запад и узком участке. И схему посадки тех же размеров.
При посадке винограда вдоль высокого забора лучше применять Г-образную шпалеру. Схема посадки здесь будет такая же, как и на одноплоскостной шпалере. Но вся листовая поверхность будет располагаться на горизонтальном козырьке. Соответственно, и размеры его должны быть достаточными для размещения зеленых побегов как минимум, с пятнадцатью листьями.

Снова расскажу о посадке винограда. Так сказать, по просьбе...
Выбрали схему посадки. А значит, уже определили, какой тип шпалеры будете использовать. Теперь бы неплохо определиться, каким способом вы будете выращивать виноград.
Можно просто посадить куст на глубину до тридцати сантиметров. На ровном месте. Без всяких траншей.
Преимущества.
1.Корневая система будет находится в самом плодородном слое (верхнем)
2.Корни будут относительно быстро прогреваться весной. Просыпаться куст весной будет раньше.
3.Таким способом можно выращивать виноград даже на южном склоне, сохранив ориентацию рядов с севера на юг.
Недостатки.
1. Необходимо укрывать зимой не только лозу, но и почву с корнями. Ведь промерзать верхний слой почвы тоже будет очень сильно.
2. Обязательно нужно орошение. Ведь на юге, в сильную жару, верхний слой тоже будет высыхать быстрей всего. При этом способы полива возможны только капельное орошение или дождевание. Просто положить шланг уже не получится (особенно на склоне).
Второй вариант.
Тоже посадить виноград без траншей, на ровном месте. Но на нормальную глубину - пятьдесят сантиметров.
Тогда придется позаботиться о том, чтобы не допустить рост росяных корней. Например, навсегда оставить под кустом ведро без дна. Вынимая его только назиму.
Преимущества.
1. На такой глубине корни не скоро вымерзнут.
2. Да и от засухи страдать куст будет меньше. Особенно если создать хорошее мульчирование.
3. От поражения филоксерой тоже немножко защитимся. Она не очень любит залезать глубоко в землю. А в верхнем слое повреждать нечего - там корней нет.
4. Тоже можно на южном склоне сохранить наилучшее направление рядов.
Недостатки.
1.Проблемы с орошением. На такую глубину промочить почву капельным уже сложновато. Но можно. А можно попробовать вообще обойтись без орошения. Закрыть почву очень толстым слоем мульчи.
Третий вариант.
Выращивать виноград в коробах (в траншеях)
Преимущества.
1. Не нужно бороться с росяными корнями.
2. Корни вымерзать не будут. Ведь в междурядиях они находятся довольно глубоко.
3. По той же причине кусты и от засухи сильно страдать не будут. При этом возможна любая система полива.
4. Очень легко укрывать лозу назиму.
Недостатки.
1. Создание коробов довольно затратное дело.
2. Траншеи или короба можно разместить только поперек склона.
3. Укрывать лозу просто землей уже не получится.
Ширина короба для двухплоскостной шпалеры до одного метра. Для одной плоскости - не шире пятидесяти сантиметров.
Теперь о посадке винограда.
В первый год не нужно ставить столбики с проволокой. Достаточно возле кустов поставить высокие колья. На них в первый год вполне можно разместить лозу. Столбики с проволокой нужно подготовить ко второму году.
А вот траншею для короба необходимо подготовить до начала посадки. Сначала выкапываем траншею, а в нее затем садим кусты. Нужно в траншеях выкопать ямки нужных размеров с внесением нужного количества удобрений. При выкапывании траншей землю нужно складывать в междурядия. Междурядия станут выше, и копать вам нужно будет меньше. Не переживайте о том, что снимаете самый плодородный слой. Ведь на пару лет в посадочной ямке питания кусту хватит. А затем корни уйдут питаться в междурядия, где плодородной почвы вполне достаточно. Да и в траншее внесением перегноя и мульчированием плодородность почвы быстро восстановится.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ НА ШПАЛЕРАХ

Очень важно, какой именно способ размещения лозы на шпалере будет выбран. От этого зависит, насколько легко будет укладываться лоза для укрытия назиму. Насколько хорошо будет использоваться шпалера, а значит и урожайность кустов. Сколько рукавов или плеч нужно будет формировать при выращивании кустов.
Абсолютно не имеет значения, какую формировку мы будем использовать. Способы размещения лозы подходят для любых формировок.
С самого начала нужно формировать куст таким образом, чтобы рукава и плечи располагались как можно ближе к почве.
Например, нам нужно сформировать четырехрукавную формировку. Можно сделать так. Если в первый год вырастить один побег, то в следующем году все рукава будем выращивать с него. Расстояние между глазками примерно десять сантиметров. И получится, что четвертый рукав будет находится примерно на высоте сорок сантиметров от почвы. Укрывать такой куст довольно сложно.
Можно сформировать рукава ниже уровня почвы. Но тогда сложнее делать обрезку при омоложении рукавов.
Поэтому в первый год нужно прищипнуть зеленый побег саженца выше второй почки над уровнем почвы. Если сажали саженец из школки, то укоротить саженец на уровне второго глазка над уровнем почвы. К осени можно легко вырастить два побега, вызревших не меньше, чем на пятьдесят сантиметров. И из них уже нужно выращивать необходимые четыре рукава.
В этом случае ствол куста (штамб) никогда не поднимется выше пятнадцати сантиметров. Укрывать такой куст гораздо проще. И в будущем все порезы, необходимые для омоложения рукавов (или плеч) будут находиться на этих пятидесятисантиметровых ветках, а не на голове куста. Что для здоровья куста гораздо лучше.
Теперь о размещении веток на шпалерах.
Наиболее простой и удобный способ, который используют виноградари – размещение плодовой части формировки над соседним кустом. В самом начале рукав (или плечо) располагается параллельно почве. Затем плавно поднимается к первой проволоке в середине расстояния между кустами. Дальше идет плодовая часть формировки (плодовая стрелка или плечо кордона с рукавами), которая привязывается на первой проволоке горизонтально, располагаясь над соседним кустом.
Длина плодовой стрелки в этом случае будет равна расстоянию между кустами В случае использования веерной формировки это немножко не удобно. Если расстояние между кустами больше двух метров, а высота плоскости шпалеры два метра. Чтобы вырастить плодовую стрелку такой длины нужно лозы замещения располагать на плоскости под наклоном.
Преимущества такого способа размещения лозы очевидны.
1. Очень легко укладывать лозу для укрывания. Обрезаем лишнюю лозу, удаляем привязки, и рукав сам ложится на землю.
2. Можно применять формировку кордоном даже при расстояниях между кустами два метра.
Недостаток серйозный один – такой способ можно применить только при четном количестве кустов в ряду.
Такой же способ размещения можно применять и на вертикальной части беседки. И спокойно и легко укрывать хотя бы часть куста с беседки.
Легко просчитать, что для одноплоскостной шпалеры при таком способе размещения лозы достаточно сформировать один рукав (или плечо). Для двухплоскостной шпалеры достаточно два рукава.
Следующий способ – изгибание рукава (или плеча) петлей. В самом начале рукав (или плечо) тоже идет параллельно почве, примерно с полметра. Затем плавно изгибается в обратную сторону до точки точно над головой куста, Дальше плодовая часть привязывается горизонтально на первой проволоке. Плодовая стрелка формируется длиной до середины между кустами.
Укрывать в этом случае лозу немножко сложнее. После обрезки нужно согнуть рукав (или плечо) еще сильнее, и уложить его набок.
Преимущества.
1. Не имеет значения, сколько кустов в ряду. Даже на отдельно стоящем кустике можно расположить ветки таким образом.
2. Значительно увеличивается запас многолетней древесины при использовании веерной формировки. Если взять расстояние между кустами 2.5м. Длина плодовой стрелки получается 1.25м. А длина многолетнего рукава не меньше полутора метров. Можно уже даже поспорить с формировкой кордоном.
Недостатки.
1. Для использования этого способа при формировке кордоном расстояния между кустами должны быть очень большими.
2. Омолаживать многолетние части кустов придется чаще, чем при первом способе.
Для одноплоскостной шпалеры уже нужно сформировать два рукава (или плеча). Для двухплоскостной, соответственно, четыре.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА

На улице два дня температура плюс двадцать шесть. Деревья в саду цветут. В Интернете все рассказывают, как они посадили свои саженцы. Ну никаких сил нет терпеть.
Очень сильно сдерживает «трудовые порывы» слишком холодная почва. Ведь зеленые саженцы растут в доме. Там температура почвы выше двадцати градусов. А на участке почва еще не скоро прогреется до такой температуры. Зеленым саженцам может сильно не понравиться такой перепад температур.
В такую погоду самое время сажать «сухие» саженцы, из школки. У них листьев еще нет.
Как раз корешки будут потихоньку привыкать к почве. Вместе с ее прогревом корни будут просыпаться, и развиваться саженец будет абсолютно спокойно. Саженцы из школки можно сажать уже даже в северных районах.
Зеленые саженцы рановато сажать даже у нас – из за холодной почвы. Тем более не стоит спешить северянам. Нужно подождать, пока почва прогреется хоть выше пятнадцати градусов. Само собой – на глубине корневой системы, а не на поверхности.
Поскольку я уже два дня гуляю во дворе в одних плавках – конечно же почва уже прогрелась. Решил высадить свой зеленый саженец.
Хорошо, нашлись добрые люди. Помогли выполнить самую тяжелую часть работы.
Итак, сажал я саженец Маркетта, который посадил в пятилитровую флягу еще в начале февраля. Была очень хитрая задумка. Получить «сигналку» еще в этом году, в год посадки саженца. Для этого я решил вырастить на подоконнике длинный зеленый побег. А после высадки его на ПМЖ укоротить побег. Надеюсь, что в глазках на зеленом побеге уже сформировалась завязь соцветий. И пасынки пойдут расти уже с соцветиями. И я посмотрю на ягоды и попробую их еще в этом году. Когда эту идею озвучил Виктор Дерюгин - решил - обязательно попробую.
Вот этот саженец Красной ленточкой показана глубина, на какую мне надо его посадить.
Была выкопана посадочная яма по всем правилам. 80см на 60см, глубиной 80см. Внес на дно семь ведер перегноя, полстакана суперфосфата и немножко золы. Больше золы просто небыло. Все это перекопал с почвой на дне ямы. Дальше внес несколько ведер хорошего чернозема.
Чернозем брали с другого участка, где виноград не рос. Дело в том, что куст винограда, который рос здесь раньше, погиб без всякой видимой причины. Плюс к этому, когда копали посадочную яму, нашел личинки майского жука. Вот я и решил поменять почву хоть частично.
Когда до верха ямы осталось 55см, поставил на почву пятилитровую флягу, наполненную водой и плотно закрытую. Засыпали ее почвой и залили водой. Получилось вот так Теперь при посадке вытащу флягу и на ее место поставлю точно такую же с корнями. При поливке осадки почвы практически не будет, и корни саженца останутся целыми. Напомню, такой способ посадки зеленых саженцев я прочитал вот здесь http://forum.vinograd.info/showpost.php ... count=3313
Теперь посмотрим на саженец поближе. Видно, что в начале зеленого побега уже начала вызревать лоза. Что добавляет мне уверенности, что пасынки очень могут появиться с соцветиями.
Укоротил саженец на два глазка выше уровня почвы.(выше ленточки) Ножом обрезал дно фляги и разрезал саму флягу с двух сторон по диагонали.
Дальше вытащил из почвы флягу с водой. Перед этим хорошенько ее раскачав, чтобы саженец стал на место легко. И поставил на место саженец вместе с разрезанной флягой, без дна. Дно с дренажем (кирпич) видно рядом с ямкой. После этого вытащил две половинки разрезанной фляги. Их тоже видно рядом с саженцем на фото. И залил место посадки водой с грязью. Чтобы заполнить хорошенько все пустоты. Воду брал достаточно сильно теплую, чтобы хоть как то подогреть почву в районе корней. Дальше поставил мое любимое ведро без дна, и засыпал вокруг него почву. Надеюсь, она тоже нагрелась за несколько дней на солнышке. Засыпал ее мульчей – солома с остатками прошлогодних листьев (червей было море!). И в конце – защита от слишком теплого солнышка. Конечно, я уже несколько дней выносил саженец на закалку. Ставил его на улице в тенечке. Утром даже немножко на солнышке. Но без такой защиты ящиком молодые листья саженца очень быстро могут погибнуть. Под защитой я буду держать их до тех пор, пока новые побеги не достанут до верха ящика.
В случае заморозков накрыть ящик пленкой очень легко.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА (продолжение)
Дальше. Осталась довольно приличная часть зеленого побега.
Фото 181 184 Начитавшись разных интересных вещей на форуме, попробую вырастить саженцы из зелени. Время еще есть. Порезал ветку на двухглазковые черенки и поставил в воду, на укоренение Посмотрим…
Фото 196 Если отбросить мои авантюрные планы получения урожая в год посадки, то принципы посадки саженцев довольно понятны. Так я сажаю саженцы каждый год. Только зеленые саженцы укорачиваю до двух почек над уровнем почвы не сразу. А когда побег уже начнет хорошо расти, когда снимаю защитный ящик. А саженцы из школки не накрываю ящиком вообще. И сажаю их на глубину 45см. После усадки почвы пятка оказывается на нужной мне глубине.

Прочитал Ваши рекомендации о посадке и планировании. В прошлом году посадил Восторг (этой весной дал однолетний побег) и долго расспрашивал на сайте о вожможности посадки другого куста. Вроде бы опредилился. Подскажите мне, пожалуйста, можно так как указал на схемах? По Вашим рекомендациям я посадил плотнее чем положено. Шире - никак. Заранее благодарен.

Алексей,очень люблю читать ваши сообщения,спасибо за то, что вы находите время так подробно объяснять и показывать на примерах.Хорошо бы вам книгу издать,я бы с удовольствием её приобрела.