ФОРУМ ВИНОГРАД

ЕЩЕ ОБ ОСЕННИХ РАБОТАХ
Хотелось бы еще раз высказать свое мнение по некоторым вопросам.
У нас второй день идет дождь, на огород не выйдешь. Время уходит… Поэтому еще раз напоминаю - не откладывайте. Срочно готовьте виноградник к укрытию назиму. Не нужно надеяться на то, что можно будет уложить лозу и по морозу. Когда на улице мороз, лоза теряет гибкость, и уложить ее гораздо сложнее. Если даже почва подмерзает только ночью, днем она оттаивает и превращается в грязь. По ней даже ходить трудно, не то, что копать.
Сейчас самое время заготовлять черенки. Когда ударят первые морозы, в лозе уже останется гораздо меньше полезных питательных запасов. А они нужны черенкам весной при проращивании.
Я не вижу никакого смысла вымачивать черенки в воде перед укладкой на хранение. Если поддерживать песок, в котором хранятся черенки, во влажном состоянии – этого вполне достаточно. За три месяца хранения черенки прекрасно успеют напитаться влагой.
Не нужно заматывать чубуки в полиэтилен и т.д. Это значительно ухудшает возможность дыхания, вентиляции чубуков. Что приводит к появлению плесени со всеми вытекающими…
Я нарезаю черенки перед хранением сразу нужного размера. Тогда на верхнем порезе за зиму черенок успеет «заживить» рану, и весной при проращивании высыхать верхней почке будет просто некуда. Тем более, если верхний порез закрыть парафином.
Нижний порез перед посадкой все равно нужно обновлять, поэтому перед хранением снизу обязательно оставляю защитный пенек 20мм. Но парафином его не закрываю. Мне кажется, что снизу черенок будет больше впитывать влагу, чем высыхать.
Не вижу никакого смысла хранить черенки в воде с медом. Во-первых, хранить черенки в воде три месяца противоестественно. Во-вторых, мед играет роль стимулятора роста при проращивании черенков. Нужно ли «напихивать» черенки стимулятором три месяца? По-моему, достаточно и трех дней перед посадкой.
Ну и перед хранением все же считаю необходимым обработать черенки каким нибудь противогрибковым препаратом. Если не железным купоросом, то можно марганцовкой. В крайнем случае триходермином или фитоспорином.

О ПРИВИВКАХ .
Сразу хочу обратить внимание на изменение обстановки с филлоксерой. Этот опаснейший вредитель появился уже на Украине. Учитывая состояние нашего сельского хозяйства, вряд ли можно рассчитывать на хорошую работу наших карантинных служб. Поэтому думаю, что стоит очень серйозно заняться применением прививок столовых сортов на устойчивые к филлоксере подвои. Нужно изучать совместимость сортов с подвоями и стараться сажать только привитые саженцы. Иначе…
Единственный метод борьбы с филлоксерой – полное выкорчевывание неустойчивых кустов.
Теперь о моих прививках в этом году.
Результаты более чем скромные. Из восьми прививок жива только одна. Да и то, подозреваю, за счет корней, которые успел пустить привой.
Сразу двинулись в рост все почки. Но почему то даже не появившись на солнышке, точки роста (верхушки побегов) погибали. Торф, которым были укрыты прививки. постоянно оседал, приходилось его досыпать. При этом, несмотря на то, что черенки подвоя были закрыты пленкой, они умудрялись пускать корни прямо из почек.
Как позже выяснилось, сростания привоя с подвоем не произошло практически никакого.
К середине июня были живы только две прививки.
Маркетт на Альфа, где куст был срезан полностью. Но побег был очень слабенький. Как позже выяснилось, жил он только за счет корней, которые черенок успел пустить из почки в торф. Два других черенка Маркетт успешно погибли. Привиты они были тоже на Альфа, но там срезаны для прививки только два рукава из четырех.
Жив остался один черенок из четырех Галла на Аркадию. Рос он очень сильно, и хоть тоже пустил собственные корни, срастание есть.

Прививка Галла на Аркадию. Прирост неплохой.

Причины неудачи.
1. Нельзя делать прививку «черным в черное» не срезая полностью куст. Вместо того, чтобы сращивать и развивать прививку, куст переключил свои силы на рост несрезанных рукавов.
2. Не знаю. Совмещать привой с подвоем старался очень хорошо. Все черенки были живы. Что называется – «тяжелая рука». Я так думаю.
Выводы.
1.Торф не годится для защиты прививок. Даже с песком результаты были лучше.
2.Черенки в торфе очень хорошо укореняются. Несмотря на то, что торф был очень рыхлый (практически один воздух), корни развивались очень хорошо. Нужно это обязательно использовать, и при посадке черенков в стаканчики торфа кидать побольше.
3. Прививки нужно обязательно пытаться делать. Все таки на привитом кустике Галла в следующем году смогу получить неплохой урожай. Прирост там очень хороший. А «неудавшиеся» кусты я в июне выкорчевал и посадил зеленые саженцы, которые успели дать нормальный прирост и вызревание лозы.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИВИВОЧНОГО ЧЕРЕНКА.
Хочу рассказать о судьбе черенка Маркетт, который был привит на Альфа.
Что он пустил собственные корни в торф, я понял довольно быстро. Удивившись такой способности к укоренению в торфе (из единственной почки), я не стал удалять корни. Было уже ясно, что приживаться Маркетт на Альфу не хочет, и надеялся хоть сохранить редкий сорт.
Скоро заметил, что в торфе кто то живет(медведка). Зная ее прожорливость, обильно накидал отравы. Но через пару недель, придя с работы, увидел поникшую верхушку побега и привянувшие листья. Медведке больше понравились корни винограда, чем отрава.
Делать было нечего, нужно было спасать сорт. Разобрал прививку, вытащил «однопочечный» саженец с остатками корней (уж тогда то медведку я нашел, отомстил). К тому времени у меня освободился участок из под чеснока. Хорошо укрытый толстым слоем компоста. Решив, что такого удобрения вполне достаточно, я посадил туда саженец. Удалил половину листьев (три из пяти) и хорошенько полив его водой. К моему удивлению, вода в этот бывший компост входила очень плохо.
Я не придал этому значения, а зря. На второй день полил еще раз. Ведь жара стояла уже приличная. Саженец выглядел довольно веселым.
Через время, придя с работы, опять увидел саженец «в грустном виде». Поскольку медведок поблизости не наблюдалось, причину определил в закисании корней в слишком плотном грунте. Забыл сказать, корни ведь находились на самой поверхности.
Тут я вспомнил рассказы Наташи Пузенко о том, что она «вытворяет» с саженцами в стаканчиках. Терять мне было нечего. Выкопал опять саженец, промыл корни водой. Действительно, уже прилично подгнили. Промыл их триходермином. В почву рядом добавил огромное количество торфа, почва получилась очень воздушная. Посадил саженец, полил его раствором триходермина, и хорошенько замульчировал сухой травой.

Вот этот саженец Маркетта.



Выжил саженец, дал хороший прирост, и сейчас вызревшей лозы уже более полуметра. Теперь хочу выкопать его, ведь корни на самой поверхности, а в феврале попробую посадить в пятилитровую флягу на подоконник. Очень уж хочется посмотреть побыстрее, что это за Маркетт такой.
Выводы.
1. Виноград очень выносливое и жизнелюбивое растение. Оно способно перенести невероятные наши издевательства и ошибки. Поэтому тоже не сдавайтесь, боритесь за него до конца.
2. Компост далеко не лучшее органическое удобрение. Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что он очень быстро превращается в плохо пропускающую воду пыль. Для мульчирования его лучше не применять. Кроме того, из трех саженцев, посаженых в этом году, один был посажен с компостом вместо перегноя. Отстает в развитии очень сильно.

Тут видно - два саженца растут рядом.



Куст,выращенный в яме с перегноем (на предыдущем фото слева).



Кустик, выращенный на компосте.



Отдельная благодарность Игорю Заике за хороший черенок Маркетта.

Большое спасибо за ваше сообщение. Я вот уже думаю что собралась целая книга- может, перенесу ваши сообщения на сайт?
Собаку почти как мою увидела....

Алексей! Большое спасибо за Ваш опыт и желание им поделиться! Наташа права,весь Ваш материал можно оформить отдельным опусом как пособие по ведению виноградника!

Алексей, здравствуйте! Огромное спасибо за материал и за прекрасное изложение!
Удачи, Наталья.

Алексей, большое Вам спасибо! за описание винограда и особо за фотографии.Побольше бы таких фотографий.С уважением Александр

Алексей, позвольте обратиться к Вам как к специалисту по беседкам
Правильно ли я мыслю насчет формировки на горизонтальной плоскости крыши беседки посаженных этой осенью кустов?
От Ваших картинок отличается количеством рукавов на плече.
Может быть для двух плечей слишком много места и можно вывести несколько плечей у одного куста?
Правильно ли расположены плечи вдоль сторон горизонта (может быть их пустить на другие стороны?)?

Marilka писал(а): Правильно ли я мыслю насчет формировки на горизонтальной плоскости крыши беседки посаженных этой осенью кустов?
От Ваших картинок отличается количеством рукавов на плече.
Может быть для двух плечей слишком много места и можно вывести несколько плечей у одного куста?
Правильно ли расположены плечи вдоль сторон горизонта (может быть их пустить на другие стороны?)?

На Вашей беседке легко можно расположить еще два плеча кордона.Но....
Все зависит от площади почвы, земли, которую Вы отводите для питания одного куста. Зона питания. Ведь именно на этом участке Вы будете вносить питание для Вашего винограда. Примерное соотношение - на одном квадратном метре можно вырастить не больше семи килограмм ягод. И это очень высокая урожайность.
Теперь смотрим на Ваш рисунок. У Вас получается на одном плече кордона тридцать почек. На каждой почке на зеленом побеге можно оставить одну гроздь (весом не менее килограмма, по Вашим сортам). Получается на один куст уже можно нагрузить тридцать килограмм винограда. Если добавить еще одно плече, будет уже 60кг. Получается, что на один куст у Вас должно быть не меньше восьми квадратных метров земли.
Количество листьев позволит вырастить такой урожай.
Если сомневаетесь, то можно на каждый куст добавить по половине плеча. Посредине между уже существующими добавить полтора метра с одного куста и полтора с другого. В этом случае лучше наверное применить веерную формировку, потому что полтора метра для кордона маловато.
Еще. Если зона питания маленькая, то можно меньшее количество гроздей равномерно распределить по всей плоскости беседки. Это уже просто для красоты, чтобы не висели все грозди в одном месте.
В любом случае очень не советую превышать норму урожайности, которую я указал. Прокормить большее количество ягод очень трудно, виноград будет худшего качества, будет хуже вызревать лоза...
Теперь по сторонам света. Для горизонтальной части беседки не имеет никакого значения расположение сторон света. Если, конечно, у Вас на беседке нет сильного наклона. Все листья в течении дня будут освещаться одинаково.
Спрашивайте. Алексей.

Здравствуйте Алексей ,спасибо большое за ликбез-очень обстоятельно и доступно и главное - я очень боялась даже думать о прививке , а вы как-то уверенно об этом сказали,что и я решила попробывать - а вось получится! Спасибо - волков бояться в лес не ходить !!!! С ув.Татьяна

Алексей, начала потихонечку систематизировать и выкладывать ваш материал- смотрите и пишите что где подправить, подработать http://www.vinograd7.ru/docs/vinogradar ... _bojko.htm

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ НА ШПАЛЕРАХ
Шпалерами называются ряды столбиков, стоящие вдоль рядов виноградных кустов, с натянутыми на них рядами проволоки. Один ряд столбиков с натянутой проволокой называют плоскостью шпалеры. Шпалера бывает однорядной (одноплоскостной). Это когда все ветки одного ряда виноградных кустов размещаются на одном ряду столбиков с проволокой. И, соответственно, двухрядная (двухплоскостная). Когда те же ветки одного ряда виноградных кустов распределяются на двух рядах столбиков с проволокой. Высота столбиков два метра от уровня междурядия. На каждом ряду столбиков натягивается четыре ряда проволоки. Первый (нижний) ряд поволоки натягивается на высоте не выше пятьдесят сантиметров от уровня междурядия.
Я буду рассказывать о выращивании винограда на шпалерах с использованием веерной формировки. Нравится она мне. Да и опыта работы с такой формировкой у меня побольше.
Сразу хочу сказать, что назначение любой формировки – максимально облегчить труд по обрезке и подвязке виноградной лозы в течении всей жизни куста. При этом как можно лучше используя особенности сорта, местности. И при этом получить урожай как можно больший и лучшего качества.
В веерной формировке многолетние ветки, идущие от основания (головы) куста называются рукавами. Каждый рукав, как правило, заканчивается плодовым звеном. Плодовое звено состоит из двух однолетних лоз. Самая дальняя от головы куста лоза называется плодовой стрелкой. Она всегда привязывается горизонтально на самой нижней проволоке плоскости. И на ней и получаем почти весь урожай.
Более близкая к голове куста лоза весной укорачивается до трех почек, и называется сучком замещения. На ней за лето нужно вырастить две сильные лозы (лозы замещения) для использования их в следующем году.

Сейчас я расскажу о выращивании такой формировки для двухплоскостной шпалеры.
Итак, весной посадили саженец. Когда зеленый побег поднимется над уровнем почвы на пятнадцать-двадцать сантиметров, мы его прищипываем на высоте десяти сантиметров над уровнем почвы. И дальше до конца первого года наша задача вырастить две вызревшие веточки длиной около пятидесяти сантиметров.

Они и будут служить нам на следующий год маленькими плечиками для выращивания рукавов нашей формировки. Кроме того, высота головы куста над уровнем почвы будет не выше десяти-двенадцати сантиметров, и никогда не станет выше. Ведь все операции по выращивании рукавов, их омоложении переносятся на эти маленькие плечики. А низкие размеры головы куста очень облегчают пригибание рукавов к почве для укрывания зимой.
Хочу подчеркнуть, что вырастить в первый год две такие ветки не трудно. Я в этом году посадил три саженца. Один саженец из школки и два зеленых из стаканчика. На первом уже выросли две ветки длиной больше трех метров, на втором обе ветки около двух метров. На третьем ветки выросли по метру – тут вместо перегноя в яму внес компост. При любом исходе две вызревшие ветки по полметра будут к зиме на всех саженцах.
Второй год. Укорачиваем обе ветки до четырех почек, и выращиваем из них четыре рукава, по два на каждом плечике. Четыре ветки для второго года совсем не много. И на этих побегах можно уже оставить «сигналку», гроздочку (а то и две), но не больше.
Дальше все зависит от самочуствия ваших кустов. Если кусты растут хорошо, то в этом же году можно сформировать и плодовые звенья на каждом рукаве. Для этого, когда побеги достигнут длины семьдесят-сто сантиметров, мы их прищипываем. Затем на концах этих побегов выращиваем два пасынка как можно более длинных.


Если все эти пасынки к осени хорошо вызреют, то весной следующего (третьего) года тот из бывших пасынков, который ближе к голове куста, укорачиваем на три почки (сучок замещения). Вторую ветку (плодовая стрелка) не режем, привязываем горизонтально к первой проволоке, и получаем на ней урожай.

На рисунке показано размещение лозы только на одной плоскости. Два других рукава с плодовыми звеньями размещаются на другой плоскости.
Если на второй год не удалось вырастить пасынки для формирования плодовых звеньев – просто выращиваем на второй год четыре длинных ветки (рукава). На третий год весной укорачиваем их до нужной длинны (70см-100см) и выращиваем побеги для формировки плодовых звеньев. И уже на четвертый год формируем сучок замещения и плодовую стрелку.
Еще раз обращаю внимание на изгиб рукавов петлей. Такой изгиб дает возможность равномерно, без пропусков, распределить зеленые побеги по всей длине плоскости. Значительно увеличивается длина рукава, что увеличивает запас многолетней древесины. Значительно облегчается пригибание рукавов к земле для укрывания назиму. Нужно только немножко сильней согнуть рукав и уложить его набок. Для более легкого пригибания рукавов так же важно, чтобы вначале рукав располагался параллельно почве.
Обрезка перед укрыванием сводится к удалению плодовой стрелки со всеми молодыми побегами. Два побега на сучке замещения укрываются назиму, а весной формируется сучок замещения. При обрезке важно оставлять сучок замещения всегда с одной и той же стороны рукава. Тогда раны от порезов тоже будут оставаться всегда с одной стороны рукава, и проводимость тканей рукава не будет нарушаться.

Для омоложения рукавов в нужный момент на маленьком плечике возле головы куста выращивается молодой побег и из него формируется новый рукав. Когда куст наберет силу таких побегов будет появляться великое множество.
Чтобы можно было выбирать, оставлять на плодоношения только самые хорошие побеги, можно вместо одной плодовой стрелки выращивать и привязывать на первую проволоку две плодовые стрелки.

Тогда весной лишние побеги нужно выломать, оставив необходимую густоту. Естественно, тогда на сучке замещения нужно выращивать три лозы замещения.
Плодовую стрелку обязательно нужно привязывать горизонтально. Дело в том, что у винограда всегда сильнее растут верхние побеги. Это называется полярностью винограда. Поэтому, чтобы все зеленые побеги с урожаем развивались одинаково, плодовую стрелку нужно привязывать горизонтально.
Зеленые побеги, растущие из сучка замещения, подвязываются вертикально. Когда дорастут, обрезаются выше верхней проволоки на две почки. Тогда пасынки из-за той же полярности все лето будут появляться на этих верхних почках и не будут портить все остальные почки, нужные для получения урожая в следующем году.
Когда рукав становится очень толстым, его уже трудно пригнуть для укрывания. Тогда плечи по очереди заменяют новыми ветками, растущими из головы куста. Есть другая формировка, которая очень облегчает пригибание веток.
В этом случае на третий год весной четыре выращенные ветки не укорачиваются, а привязываются на первой проволоке горизонтально. Урожай получается с горизонтальной части веток. Все побеги, которые будут появляться на ветках от головы куста до проволоки, удаляются. Оставляются только побег (для запаса – два) возле головы куста, самый первый. Он будет использоваться для замещения ( и получения урожая) в следующем году.

Старых веток на кустах вообще не будет, что ухудшает качество ягод. Зато укрывать такие кусты очень легко
Еще раз напоминаю о регулировке нагрузки куста. Первый год – ничего, второй год одна гроздь, третий – три и т. д. Полная нагрузка возможна не раньше седьмого года. В начале роста кустов не нужно также оставлять слишком много зеленых побегов, ими тоже можно перегрузить кусты.
Недостатки веерной формировки.
Непригодна для сильно слаборослых сортов, когда невозможно за сезон вырастить лозы замещения нужной длины.
Относительно маленький запас многолетней древесины.