Утепление дома по технологии мокрого фасада, стеклопакеты...

AndrewAtLipetsk
Освоившийся
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:19
Город: Липецк
Подпись: Андрей
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Утепление дома по технологии мокрого фасада, стеклопакеты...

Сообщение AndrewAtLipetsk »

Добрый день.
Рекомендации и конкретные параметры относятся к климату от Москвы до Воронежа. Технология утепления и материалы - Ceresit. Т.к. у себя утепляю именно по этой технологии и знаком именно с ней. Также сам технологический процесс описан с точки зрения человека который сам берет и делает каждый день понемногу а не профессиональная бригада из 3-5 человек которая способна сделать эту работу в десятки раз быстрее и на столько же дороже... Ну а качественно как вы понимаете работу можете сделать для себя только Вы сами...
Постараюсь описать технологию утепления дома и суть процесса.
Исходные данные.
Дом. Материал изготовления дома - силикатный кирпич. Вместо него может быть и шлакоблоки и пеноблоки и всякие другие блоки :)
Проанализируем затраты на отопление дома. В рублевом эквиваленте получилась определенная сумма денег в год.
При грамотном утеплении дома эта сумма может быть уменьшена в 3-5 раз.

Теперь на счет грамотного утепления. По порядку приоритетов.
1. Заменить дырявые окна на пластиковые. Желательно взять пластиковые потолще скажем КБЕ 70 мм, с двухкамерным стеклопакетом, заполненные аргоном. С i-стеклом. т.е. теплоотражающим стеклом. Летом тепло уличное будет отражаться на улицу - дома будет прохладнее, а зимой будет отражаться из теплой комнаты обратно в комнату а не на улицу.
2. Заменить или модернизировать двери дома. Из дверей не должно дуть! Если дует - либо меняйте двери либо проклеивайте утеплительную ленту - стоит от 10 до 70 рублей сдвоенной ленты.
3. Только после выполнения этих пунктов следует приступать к утеплению фасада дома.
В типичном случае суть технологии в следующем. На кирпич (пеноблок, шлакоблок итд) лепится фасадный пенопласт ПСБ-25Ф. Это единственный пенопласт (по научному пенополистирол) который можно лепить на фасад дома! Другие нельзя. Плотность его до 25 кг на кубометр. И главное - он фасадный о чем свидетельствует буква Ф. Он практически не горюч за счет антипиреновых добавок. Иногда используют минераловатную теплоизоляцию вместо пенопласта. Она более паропроницаема. Если дом из силикатного кирпича - необходимости в минераловатной изоляции нет. Стоит она в разы дороже пенопласта. Работать с ней сложнее. Прощает меньше ошибок. Не горит вообще. Скажем утеплять сруб из дерева нужно именно ей.
Итак - на кирпич скажем лепится пенопласт ПСБ-25Ф либо на цементный клей (Ceresit CT-83 или можно на Ceresit CT-85) (площадь соприкосновения цементного клея к стене - не менее 40% поверхности) или на клей-пену Ceresit CT-84. (по периметру листа колбаску проложите из пены толщиной 1,5-2 см и штуки 3-4 полосы внутри листа). Рекомендации даны для листов размером 1*1 метр. Рекомендую покупать именно 1*1 а не 1*2 потому что их удобнее крепить. Да и если фасад вдруг кривой... с такими листами на нём будет гораздо легче работать.
Стыки между листами запениваются той же клей-пеной или просто монтажной пеной любой. Растовом стыки не замазываются! Ибо это цемент и великолепно проводит тепло а нам как раз от утепления нашего нужно обратное. Если использовали клей-пену то на следующий день можно дюбелировать поверхность. Если цементный клей - то через 3-5 дней. Дюбелируют на всякий случай :) Чтобы не отвалилось. По технологии Ceresit можно и не дюбелировать вовсе. По технологии дюбелирование обязательно на больших многоэтажных зданиях чтобы фасад не отвалился целиком :) В общем лучше продюбелировать. Дюбеля - Термоклип с термоголовками. По 5 штук/квадратный метр.
Если клеили пенопласт на цементный клей - в идеале дюбеля должны проходить через приклеенную поверхность. Вначале сверлим перфоратором через пенопласт дырку в стене на нужную нам глубину. Потом вбиваем деревянной киянкой сам грибок таким образом чтобы он вдавился в пенопласт и на поверхности не выпучивался - и потом уже завершающим этапом - сердцевину металлическую вставляем и вбиваем.
Итак - мы обклеили требуемый объект пенопластом. Обратите внимание что пенопласт страдает от солнца! Не оставляйте "на года" открытый пенопласт под солнцем. В идеале следует побыстрее нанести защитный слой штукатурки на пенопласт. Далее используем мешки с Ceresit CT-85 - для создания защитного армирующего слоя. Просто начинаем штукатурить пенопласт. Наносим штукатурку сверху-вниз слоями примерно по одному метру. Далее берем щелочестойкую стеклосетку, отрезаем нужную по высоте длину и вдавливаем её в армирующий состав. Сетка не должна касаться пенопласта и не должна торчать наружу. Она должна быть внутри армирующего слоя. Выравниваем штукатурку. Далее сдвигаемся вновь примерно на метр и наносим следующую вертикальную полосу штукатурки. После этого берем следующий кусок отрезанной по высоте сетки и вновь вдавливаем в слой армирующего состава после чего разравниваем его. Сетку следует накладывать с перехлестом минимум в 10 см. Сетка располагается сверху вниз. Перехлест 10 см и более. В принципе если вы сделаете перехлест больше - хуже не будет. Сетка нужна чтобы не было трещин в штукатурке т.к. данная сетка способна выдерживать дикие нагрузки на разрыв. В идеале фасад штукатурится "за один раз"! На то и технология - мокрого фасада. Т.е. следующую полосу штукатурки накладывают на еще мокрую предыдущую. Это важно! В 8 вечера закончили делать - в идеале последнюю полосу покрыли сверху вниз полосой полиэтилена - чтобы не сохла так быстро и пошли спать. С утра вновь за любимую штукатурку :) Если дадите высохнуть - будет заметен стык и гарантий что он не развалится нет никаких...
Оштукатуривания в течение нескольких дней нужно защищать поверхность от дождя, сильного ветра или даже солнца. Пленка в помощь. Хотя конечно проще если есть возможность - штукатурить после анализа прогноза погоды на ближайшие дни.
Через 24 часа после оштукатуривания - аккуратно зачищают стены убирая механически все лишнее. Потом раствор наберет прочность - и убрать лишее будет куда сложнее...
Спустя не менее 5 суток после штукатурки стены - необходимо нанести грунтовку CT16. После грунтования ваша стена надежно защищена от атмосферной влаги и можно больше ничего с ней не делать. Стена приобретет белый цвет с незначительным проступанием цементного цвета.
Дальше наносятся декоративные финишные покрытия. Либо специальные штукатурки церезитовские либо такая же специальная краска. А можно как я - ничего не наносить :)
Теперь нюансы.
1. При утеплении фасада воздушных зазоров между стеной и утеплителем по-возможности быть не должно. Если у вас стены с вымытым от времени и плохого качества раствором - вначале пройдите швы раствором с тем чтобы щелей не было.
2. Вначале клейки пенопласта - обклеиваются все сложные места. После чего доклеивается все остальное. Начинается работа с углов здания и окон, дверей. После того как данные узлы обклеены - клеится все остальное "как попало". По возможности у куска листа широкая сторона должна быть в горизонтальной плоскости а узкая - в вертикальной. Т.е. узкие полоски по-возможности нужно класть горизонтально. Углы здания клеятся с перехлёстом. Т.е. вначале лист с одной стороны вылезает на толщину утеплителя за пределы стены. Следующий над ним лист клеится ровно в пределах плоскости стены. Выше лист вновь вылезает на толщину утеплителя итд. Получается переплетение листов как у бревен в бревенчатом доме. Таким образом обвязываются углы. Чтобы не было трещин. Если у вас есть на фасаде сильный вертикальный перепад - стыки листов пенопласта должны быть от него на расстоянии не меньше 10-20 см. Т.е. придется немного пенопласт выбрать чтобы небыло перепадов на фасаде. Кстати работа с пенопластом - пилить вполне можно ножовкой по дереву. выбирать и добирать - щеткой металлической - которой ржавчину снимают. Великолепно стачивает пенопласт. Чтобы срезать слой пенопласта с листа - используют "козу". Одним словом - нихромовая нить нагретая током плавит пенопласт.
Через 24 часа после оштукатуривания - аккуратно зачищают стены убирая механически все лишнее. Потом раствор наберет прочность - и убрать лишее будет куда сложнее...
Спустя не менее 5 суток после штукатурки стены - необходимо нанести грунтовку CT16. После грунтования ваша стена надежно защищена от атмосферной влаги и можно больше ничего с ней не делать. Стена приобретет белый цвет с незначительным проступанием цементного цвета.
3. При штукатурке углов обязательно использовать угловые профили. Это такой пластмассовый уголок с приклеенной к нему цельной стеклосеткой. При штукатурке углов утеплителя - оконных и дверных проёмов - также используйте данный угловой профиль. Таким образом получите более-менее ровный угол. Стыки между окном и утеплителем - используйте угловой профиль примыкания к окну. Похож на пластиковый угловой - он лепится на клей-герметик к окну - а сетка армируется как обычно при оштукатуривании. На все углы проёмов нужно дополнительно налепить куски стеклосетки размером от 20*30 см до 30*60 см. Берете такой вырезанный воротник и лепите его прямо на Г-шку угла под наклоном в 45 градусов. Стеклосетка на разрыв хорошо работает в горизонтальном и вертикальном направлении (как направлены её нити). Таким образом угол может дать трещину под 45 градусов к вертикали. Чтобы этого не было - устанавливаются данные воротники.

Теперь нюансы теории.
1. Утепляют дома только снаружи. Это аксиома.
2. Толщина утеплителя должна быть таковой, чтобы точка росы была внутри утеплителя а не вашей кирпичной стены. (таким образом можно подсчитать минимальную
толщину утеплителя, ниже которой делать не следует чтобы избежать разрушения стены от влаги и других нежелательных последствий нахождения влаги в стене).
3. Утеплителя много не бывает. Но эффективность каждого следующего сантиметра утеплителя уменьшается экспоненциально. Т.е. первые 5 см утеплителя экономят вам 50% тепла. Еще если добавите 5 см - станет 10 - экономия составит уже 65% скажем. Далее еще 5 - станет 15 экономия будет 75%. Итд.
Свой дом утепляю 15 см. пенопласта.

Теперь по ценам.
1. Пенопласт ПСБ25-Ф стоит 2 тысячи метр кубический. Соответственно если вы утепляетесь толщиной 10 см - вам кубометра хватит на 10 квадратных метров.
2. Клей-пена CT84 стоит 500-600 рублей баллон. Хватает баллона на 6-10 метров квадратных. Клей CT-83 - также мешка 25 кг хватает на 8-10 метров квадратных.
3. Стеклосетка армирующая Крепикс - стоит 1500 рублей рулон - 50 метров квадратных.
4. Армирующий слой CT-85 стоит 500-600 рублей мешок. Хватает на те же 10 метров квадратных.
5. Грунтовка CT16 стоит кажется 1600 рублей ведро. Хватает намного. Метров на 30 квадратных, а то и больше.

Вроде ничего не забыл. Если забыл - допишу и вы обратите моё внимание на то что я забыл пожалуйста.
Если кому будет интересно - опишу технологию утепления цоколя дома. Фундамента.
С уважением, Андрей.
Последний раз редактировалось AndrewAtLipetsk 16 ноя 2012, 13:01, всего редактировалось 2 раза.
Romaha1
Освоившийся
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 10:16
Город: Харьк. обл .
Подпись: Владимир
Откуда: Украина
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада

Сообщение Romaha1 »

А зачем менять деревянные окна на пластиковые?И почему утепление только снаружи(это не аксиома)?
AndrewAtLipetsk
Освоившийся
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:19
Город: Липецк
Подпись: Андрей
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада

Сообщение AndrewAtLipetsk »

Romaha1 писал(а):А зачем менять деревянные окна на пластиковые?
Никогда не видел деревянные окна с уплотнительными резинками...
Если у вас хорошие деревянные окна, из них не дует итд - то менять не нужно. В данный момент при замене окон альтернативы нормальным качественным пластиковым окнам нет.
Формально конечно продают деревянные евроокна итд... но это все - на большого любителя. Отдать кучу денег за окна, и потом раз в год их подкрашивать снаружи где защитный слой отлетел... на любителя. А если этого не делать то самые дорогие евроокна деревянные станут выглядеть очень не эстетично уже через несколько лет. Ибо закон прост - обработанную древесину (пиленную) нужно защищать от атмосферной влаги.
Последний раз редактировалось AndrewAtLipetsk 16 ноя 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
AndrewAtLipetsk
Освоившийся
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:19
Город: Липецк
Подпись: Андрей
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада

Сообщение AndrewAtLipetsk »

Romaha1 писал(а):А зачем менять деревянные окна на пластиковые?И почему утепление только снаружи(это не аксиома)?
А утепление только снаружи...
Утеплять можно и изнутри :) никто за это не посадит.
Это даже выгодно в очень редких случаях - дом нужно утеплить а внешний облик здания менять нельзя к примеру (дома представляющие историческую ценность).
Дом используется для редких приездов зимой - тоже утеплять только изнутри т.к. тогда он очень быстро будет прогреваться (также быстро впрочем и остывать).
Во всех остальных случаях утеплять только снаружи.
Romaha1, если есть задача полноценно утеплить дом - проще это сделать по внешнему фасаду чем утеплять внутренние стены (уменьшать жизненное пространство), нюхать выделения совершенно не полезных утеплителей - пенопласт выделяет стирол, базальтовая минеральная вата - фенол. Как говорится что приятнее - вопрос открытый :) А вот когда у вас утеплитель с внешней стороны дома - то те мизерные количества этих веществ что выделяются постоянно - становятся безвредны т.к. практически не проникают в дом. Снаружи прошел утеплителем от цоколя до конца второго этажа и дом утеплен. А как это сделать изнутри? Ну стену внешнюю вы проклеете утеплителем. Кстати там потом как вы мышей будете ловить я не знаю. Стену второго этажа вы тоже проклеете утеплителем. А как быть на уровне плит перекрытия? Т.е. пола второго этажа и он же - потолка первого? как там утеплить?
Утепляя снаружи вы защищаете вашу несущую конструкцию от воздействий солнца, воды, холода. В таком состоянии если сделать грамотно - срок жизни конструкционных элементов дома значительно продлевается.
Утепляя изнутри - вы получаете всю зиму постоянно промерзающие целиком стены (т.к. стены у вас надежно защищены от тепла домового), дикие мостики холода в районе пола и потолка и как следствие - влага и плесень внутри дома. Если не на видимых местах - то уж между утеплителем и стеной внутри дома - это точно. В общем - на любителя. Ведь вся соль мостиков холода вовсе не в том, что там утекает тепло из дома! Черт бы с этим теплом - чуть больше заплатили за отопление и все! А в том, что там могут создаваться условия для образования "росы" (конденсата) со всеми последствиями. Если делаете с нуля - делайте по-человечески. Если уже сделано утепление внутри как правило какой-нибудь дешевой минеральной ватой за 500-600 рублей/упаковка - то либо нужно все это выбрасывать (я бы так сделал) чтобы этим не дышать. либо не парится - жить как жили.
С уважением, Андрей.
Romaha1
Освоившийся
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 10:16
Город: Харьк. обл .
Подпись: Владимир
Откуда: Украина
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада

Сообщение Romaha1 »

AndrewAtLipetsk писал(а): Никогда не видел деревянные окна с уплотнительными резинками...
Если у вас хорошие деревянные окна, из них не дует итд - то менять не нужно. В данный момент при замене окон альтернативы нормальным качественным пластиковым окнам нет.
Формально конечно продают деревянные евроокна итд... но это все - на большого любителя. Отдать кучу денег за окна, и потом раз в год их подкрашивать снаружи где защитный слой отлетел... на любителя. А если этого не делать то самые дорогие евроокна деревянные станут выглядеть очень не эстетично уже через несколько лет. Ибо закон прост - обработанную древесину (пиленную) нужно защищать от атмосферной влаги.
Правильно и грамотно сделанные деревянные окна(не евро деревянные окна),НА ПОРЯДОК СЛУЖИТЬ БУДУТ ДОЛЬШЕ И СБЕРЕГАТЬ ТЕПЛО БУДУТ ЛУЧШЕ,
К недостаткам пластиковых окон отнес следующие:1)Кофициент росширения на порядок больше деревяных(я сомневаюсь что пена та что задута по периметру пластикового окна при установке,бутет герметично держать,максимум лет 5.; 2) Воздушный зазор между стеклами очень мал(Для теплосбережения).3)Аргон задутый ,на него гарантия 5 лет.(но как это проверить есть он там или нет?);4) Вредность пластика :mrgreen:
Romaha1
Освоившийся
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 10:16
Город: Харьк. обл .
Подпись: Владимир
Откуда: Украина
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада

Сообщение Romaha1 »

AndrewAtLipetsk писал(а):...Если делаете с нуля - делайте по-человечески. Если уже сделано утепление внутри как правило какой-нибудь дешевой минеральной ватой за 500-600 рублей/упаковка - то либо нужно все это выбрасывать (я бы так сделал) чтобы этим не дышать. либо не парится - жить как жили.
С уважением, Андрей.
Есть еще материал пеностекло.
Аватара пользователя
sla
Освоившийся
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 25 май 2011, 17:00
Город: Липецк
Подпись: Людмила
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада

Сообщение sla »

AndrewAtLipetsk писал(а): Никогда не видел деревянные окна с уплотнительными резинками...
У меня стоят такие- называется деревянный стеклопакет :)
Аватара пользователя
andreykus
Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 23:23
Город: Пермь
Подпись: Андрей Куварзин
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада

Сообщение andreykus »

sla писал(а): У меня стоят такие- называется деревянный стеклопакет :)
Всё верно, из деревянных рам тоже делают путёвые стеклопакеты, между двух стёкол прокладывают штапик на герметик, сам сегодня видел. Но все равно заказал пластиковые, не хочется связываться с покраской. :!:
Андрей.
Romaha1
Освоившийся
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 10:16
Город: Харьк. обл .
Подпись: Владимир
Откуда: Украина
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада

Сообщение Romaha1 »

andreykus писал(а): Всё верно, из деревянных рам тоже делают путёвые стеклопакеты, между двух стёкол прокладывают штапик на герметик, сам сегодня видел. Но все равно заказал пластиковые, не хочется связываться с покраской. :!:
Хорошой краской раз пять красят а пластиковые не известно как себя поведут.(их не покрасеш да и уплотнительные резинки становятся грубыми не очень плотно прилегать начинают)
AndrewAtLipetsk
Освоившийся
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 13:19
Город: Липецк
Подпись: Андрей
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Утепление дома по технологии мокрого фасада

Сообщение AndrewAtLipetsk »

Romaha1 писал(а): Хорошой краской раз пять красят а пластиковые не известно как себя поведут.(их не покрасеш да и уплотнительные резинки становятся грубыми не очень плотно прилегать начинают)
У вас что задача поспорить или вы продаете деревянные окна? Считаете так - ваше дело. Я тоже раньше так считал... Давайте этот "спор" закончим. Хотят экологию и чистоту - пусть покупают пропитанное всякой химией дерево :) Оно гораздо полезнее пластика :)
С уважением, Андрей.
Ответить

Вернуться в «Дачные постройки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 138 гостей