Евгений Родимин » 10 дек 2021, 09:56
Пузенко Наталья писал(а): ↑10 дек 2021, 09:15
А подробно про интенсивную тхнологию можно? Тема тут как раз про технологии.
Да, вроде уже выкладывал где-то. Могу повторить
Способ разработан для сеянце, чтобы дали сигналки на второй год после посева. Но, не сомневаюсь, понравится и саженцам из черенков. С той корректировкой, что побеги саженцев из черенков можно укладывать на горизонтальную проволоку уже после 3-ей почки. А значит первую проволоку надо натягивать на высоте30-40 сантиметров. Сигналки они могут дать уже в первый год, примерно в июле.
МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ
1 Стратификация семян
Семена винограда не взойдут прежде, чем пройдут стратификацию. Стратификация проходит во влажной среде – песке, торфе, субстрате, типа кокосового или, удобнее всего, просто во влажной тряпке. Ткань лучше взять синтетическую, чтобы не загнивала. Семена в тряпке помещают в плотно закрытую банку, а затем в холодильник, где температура от 0 до 5 градусов (нижняя полка). Для семян амурского винограда стратификация длится не менее 3-х месяцев.
2 Посадка семян и выращивание сеянцев в контейнерах начинается с 20 февраля и до 8 марта.
Перед посадкой семена проверяют на всхожесть. Для этого берут 10-15 штук, кладут во влажную бумажную салфетку. Салфетку с семенами помещают в плотно закрытую банку или в полиэтиленовый пакет. Затем устанавливают в место, где температура от 20 до 25 градусов. Каждые 2-3 дня семена осматривают. Там, где появились «клювики» корешков, эти семена высаживают в рассадные горшочки с питательной почвой для рассады.
Если, в течение 12 дней, из 10 семян взошло, хотя бы, 3 штуки, в тёплую и влажную среду переносят остальные семена на прорастание. Наблюдают их в течение 3-х недель. Взошедшие за это время семена высаживают в горшочки, а остальные снова помещают холодильник до следующего года, поскольку часть семян взойдет через год.
Горшочки с семенами должны иметь в донной части отверстия для дренажа. Их помещают в теплое и светлое место, например, на южный подоконник, где температура от 20 до 27 градусов. Если подоконник не южный, подвешивают для дополнительного освещения фитолампы.
Когда сеянцы распустят первые семядольные листочки, необходимо следить за влажностью. При низкой влажности сеянцы могут быстро погибнуть. Относительную влажность следует поддерживать в пределах от 65 до 80 %. Для этого лучше использовать увлажнитель воздуха, с регулятором влажности. Если увлажнителя нет, на батарею отопления под подоконником можно класть влажные полотенца, которые смачивают дважды в сутки – утром и вечером. Не забывать регулярно поливать. Земля должна быть всё время влажной, но без избытка воды.
В рассадных горшочках сеянцы растят до второго-третьего настоящего листа. Затем пересаживают в контейнеры на 1-2 литра и продолжают выращивать на подоконнике. До времени пересадки в парник, сеянцы, обычно, достигают высоты 1 метр. Поэтому следует заранее заготовить палочки подпорки, например, из лозы. И устанавливать их в почву, рядом с лозой и подвязывая лозу, если она начинает падать. Выламывать пасынки до 8-й почки включительно.
3 Подготовка почвы в парнике
Почву следует подготовить лёгкую. На 1 м кв. следует внести 15-20 кг коровьего или конского перегноя и 150-200 г суперфосфата. Желательно внести комплексные микроудобрения или по 1 литру золы от дров лиственных пород. Этого хватит на 2 года вегетации.
4 Пересадка сеянцев и выращивание в парнике
Пересадку в парник следует осуществлять, когда минует угроза заморозков и достаточно прогреется почва. Для Подмосковья это даты от 10 мая.
Высаживают сеянцы рядами, с расстоянием между ними от 0,5 метра. Над рядами натягивают две проволоки. Нижнюю на расстоянии 0,5-08 м от земли, вторую – 1,3-1,5 м от земли. Не забывать поливать!
Во время вегетации следует выламывать пасынки от 1-й до 8-9-й почки. После 8-й почки сеянец может закладывать плодовые почки, которые дадут сигнальные грозди на следующий год. Для этого после 8-й почки лозу надо уложить горизонтально на нижнюю поволоку. Пасынки, что выше 9-й почки не выламывают, а прищипывают над 2-м листом. Если пойдут пасынки второго порядка, их выламывают или прищипывают над 1-м листом. Чтобы лозы соседних сеянцев не мешали друг другу, их укладывают все в одну сторону. И так растят до тех пор, пока они не поравняются с соседом. После этого лозу направляют к проволоке что выше. Закрепив лозу на верхней проволоке, ей можно дать расти свободно. Или натянуть выше второй ещё одну дополнительную третью проволоку на удобную высоту и подвязывать произвольно. Чеканку следует делать не раньше середины августа. Рекомендуется, в течение лета, каждые10-12 дней поводить подкормку по листу жидкими микроэлементами.
Если к концу сезона сеянец не достиг длины 1м, это слабое растение можно удалить. Сильные растения за сезон могут достигнуть длины до 4 метров.
5 Подготовка к зиме
В конце сезона, если сеянец достаточно отрос, его обрезают после 15-16-й почки. Укладывают на землю и укрывают, как и другие кусты.
6 Когда пересаживать в открытый грунт
Пересаживать в открытый грунт следует не раньше сигнального плодоношения, которое, при соблюдении вышеописанных условий, у большинства сильных сеянцев бывает на следующий год после посева. По сигнальной грози можно судить о вкусе и величине ягод. Но не о величине грозди. Поэтому, если у виноградаря имеется возможность, лучше дождаться первого плодоношения, прежде чем пересаживать куст. Надо заметить, если первое плодоношение будет обильным и виноградарь оставил все грозди, на следующий год урожая может не быть, или он будет очень скудный. Лучше, во время цветения, посчитать количество побегов и количество соцветий на них, чтобы определить коэффициент плодоносности (количество соцветий разделить на количество побегов текущего года). Оставить 1-2 соцветия, остальные удалить. В этом случае садовод получит полноценную гроздь, сможет судить о потенции куста, его урожайности. И пересадить куст в ОГ ближайшей весной.
При мелких ягодах и гроздях, и коэффициенте плодоносности менее 1,5, куст будет малоурожайный. Следует подумать – нужен ли он. Такое растение можно оставить для дальнейшей селекции если вкус его плодов выдающийся, или это кишмиш.
Желаю удачного выращивания сеянцев и радости от получения собственного сорта! Евгений Родимин
[quote="Пузенко Наталья" post_id=559749 time=1639116932 user_id=2]
А подробно про интенсивную тхнологию можно? Тема тут как раз про технологии.
[/quote]
Да, вроде уже выкладывал где-то. Могу повторить
Способ разработан для сеянце, чтобы дали сигналки на второй год после посева. Но, не сомневаюсь, понравится и саженцам из черенков. С той корректировкой, что побеги саженцев из черенков можно укладывать на горизонтальную проволоку уже после 3-ей почки. А значит первую проволоку надо натягивать на высоте30-40 сантиметров. Сигналки они могут дать уже в первый год, примерно в июле.
[b]МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ[/b]
[b]1 Стратификация семян[/b]
Семена винограда не взойдут прежде, чем пройдут стратификацию. Стратификация проходит во влажной среде – песке, торфе, субстрате, типа кокосового или, удобнее всего, просто во влажной тряпке. Ткань лучше взять синтетическую, чтобы не загнивала. Семена в тряпке помещают в плотно закрытую банку, а затем в холодильник, где температура от 0 до 5 градусов (нижняя полка). Для семян амурского винограда стратификация длится не менее 3-х месяцев.
[b]2 Посадка семян [/b]и выращивание сеянцев в контейнерах начинается с 20 февраля и до 8 марта.
Перед посадкой семена проверяют на всхожесть. Для этого берут 10-15 штук, кладут во влажную бумажную салфетку. Салфетку с семенами помещают в плотно закрытую банку или в полиэтиленовый пакет. Затем устанавливают в место, где температура от 20 до 25 градусов. Каждые 2-3 дня семена осматривают. Там, где появились «клювики» корешков, эти семена высаживают в рассадные горшочки с питательной почвой для рассады.
Если, в течение 12 дней, из 10 семян взошло, хотя бы, 3 штуки, в тёплую и влажную среду переносят остальные семена на прорастание. Наблюдают их в течение 3-х недель. Взошедшие за это время семена высаживают в горшочки, а остальные снова помещают холодильник до следующего года, поскольку часть семян взойдет через год.
Горшочки с семенами должны иметь в донной части отверстия для дренажа. Их помещают в теплое и светлое место, например, на южный подоконник, где температура от 20 до 27 градусов. Если подоконник не южный, подвешивают для дополнительного освещения фитолампы.
Когда сеянцы распустят первые семядольные листочки, необходимо следить за влажностью. При низкой влажности сеянцы могут быстро погибнуть. Относительную влажность следует поддерживать в пределах от 65 до 80 %. Для этого лучше использовать увлажнитель воздуха, с регулятором влажности. Если увлажнителя нет, на батарею отопления под подоконником можно класть влажные полотенца, которые смачивают дважды в сутки – утром и вечером. Не забывать регулярно поливать. Земля должна быть всё время влажной, но без избытка воды.
В рассадных горшочках сеянцы растят до второго-третьего настоящего листа. Затем пересаживают в контейнеры на 1-2 литра и продолжают выращивать на подоконнике. До времени пересадки в парник, сеянцы, обычно, достигают высоты 1 метр. Поэтому следует заранее заготовить палочки подпорки, например, из лозы. И устанавливать их в почву, рядом с лозой и подвязывая лозу, если она начинает падать. Выламывать пасынки до 8-й почки включительно.
[b]3 Подготовка почвы в парнике[/b]
Почву следует подготовить лёгкую. На 1 м кв. следует внести 15-20 кг коровьего или конского перегноя и 150-200 г суперфосфата. Желательно внести комплексные микроудобрения или по 1 литру золы от дров лиственных пород. Этого хватит на 2 года вегетации.
[b]4 Пересадка сеянцев и выращивание в парнике[/b]
Пересадку в парник следует осуществлять, когда минует угроза заморозков и достаточно прогреется почва. Для Подмосковья это даты от 10 мая.
Высаживают сеянцы рядами, с расстоянием между ними от 0,5 метра. Над рядами натягивают две проволоки. Нижнюю на расстоянии 0,5-08 м от земли, вторую – 1,3-1,5 м от земли. Не забывать поливать!
Во время вегетации следует выламывать пасынки от 1-й до 8-9-й почки. После 8-й почки сеянец может закладывать плодовые почки, которые дадут сигнальные грозди на следующий год. Для этого после 8-й почки лозу надо уложить горизонтально на нижнюю поволоку. Пасынки, что выше 9-й почки не выламывают, а прищипывают над 2-м листом. Если пойдут пасынки второго порядка, их выламывают или прищипывают над 1-м листом. Чтобы лозы соседних сеянцев не мешали друг другу, их укладывают все в одну сторону. И так растят до тех пор, пока они не поравняются с соседом. После этого лозу направляют к проволоке что выше. Закрепив лозу на верхней проволоке, ей можно дать расти свободно. Или натянуть выше второй ещё одну дополнительную третью проволоку на удобную высоту и подвязывать произвольно. Чеканку следует делать не раньше середины августа. Рекомендуется, в течение лета, каждые10-12 дней поводить подкормку по листу жидкими микроэлементами.
Если к концу сезона сеянец не достиг длины 1м, это слабое растение можно удалить. Сильные растения за сезон могут достигнуть длины до 4 метров.
[b]5 Подготовка к зиме[/b]
В конце сезона, если сеянец достаточно отрос, его обрезают после 15-16-й почки. Укладывают на землю и укрывают, как и другие кусты.
[b]6 Когда пересаживать в открытый грунт [/b]
Пересаживать в открытый грунт следует не раньше сигнального плодоношения, которое, при соблюдении вышеописанных условий, у большинства сильных сеянцев бывает на следующий год после посева. По сигнальной грози можно судить о вкусе и величине ягод. Но не о величине грозди. Поэтому, если у виноградаря имеется возможность, лучше дождаться первого плодоношения, прежде чем пересаживать куст. Надо заметить, если первое плодоношение будет обильным и виноградарь оставил все грозди, на следующий год урожая может не быть, или он будет очень скудный. Лучше, во время цветения, посчитать количество побегов и количество соцветий на них, чтобы определить коэффициент плодоносности (количество соцветий разделить на количество побегов текущего года). Оставить 1-2 соцветия, остальные удалить. В этом случае садовод получит полноценную гроздь, сможет судить о потенции куста, его урожайности. И пересадить куст в ОГ ближайшей весной.
При мелких ягодах и гроздях, и коэффициенте плодоносности менее 1,5, куст будет малоурожайный. Следует подумать – нужен ли он. Такое растение можно оставить для дальнейшей селекции если вкус его плодов выдающийся, или это кишмиш.
Желаю удачного выращивания сеянцев и радости от получения собственного сорта! Евгений Родимин